天地有情人 – Maison Lou Dumont Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses 2007

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時值情人節有朋友問我會飲什麼葡萄酒去應節?  我想了一想便從酒柜中取來這支作為品試兼應節之用。

這正是 Maison Lou Dumont 天、地、人 Burgundy 區中最温柔婉約的 Chambolle Musigny 村其中的 Les Amoureuses 愛侶田”出品

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開瓶 1 -2 小時 , 酒色如紅寶石般通透 , 陣陣幽香甜美有如玫瑰的花香、車尼子香、Spicy 散放 ,  幽香中帶着濃郁深琢 , 充滿陽光朝氣及生命力 。 入口是柔和而濃郁複雜的酒味 , 那有如一股初戀的熱情。複雜內容中滲着絲絲果甜及柔美酸度 , 質感柔軟如棉 , Fine Acidity 充滿口腔內壁脷旁生津如泉 , 酒的單寧如粉粖般幼細 , 餘韻帶果酸、葡萄皮的微苦及 Mineral 的微鹹 , 感覺就如情人一吻一樣。  

在開瓶 小時酒會完全綻放 , 當中的激情少了但感受到更多細節 ,果味層次更加立體 ,  酒的酸度亦會略覺明顯但仍然保持極佳的平衡 , 餘韻的鮮果梅子餘韻表現更具質感

神水第一門徒來自 Chambolle Musigny 1er Cru Les Amoureuses  , 而當中的描述令人心動 , 今日這支非等同門徒但也十分接近 , 是一支不可多得的人間逸品 , 其魅力令我深深着迷 ………………

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這支酒充份表現了 Chambolle Musigny 的美態 , 兼具了 Gevrey Chambertin 的嚴謹結構 Vosne Romanee 的温柔婉約。 質感柔美如絲如情意綿綿 , 單寧及酸度幼細心細如塵 , 温婉中不帶浮誇虛假矯媚做作 , 有內容而不過份複雜難明, 有個性而不任性嬌橫 , 酒味中有齊甜、酸、辣、苦、鹹的味覺元素 , 而且混和交接得天衣無縫 , 工整而細緻Nose Palate 表現俱佳 , 相處耐久亦充滿細節變化 , 有血有肉充滿陽光的生命力

雖是 2007 的新年份但只須唞小時巳進入狀態 , 3 小時進入高峰 , 這酒頗具潛質 , 有買貴無買錯 , 待三至五年會是另一層次值得收藏珍品。

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有睇開神之水滴漫畫的朋友會認識 天、地、人 Maison Lou Dumont 仲田晃司這位日本人及其品牌。 酒標上「天、地、人」就是釀造者對大自然的那份基於愛的真摯與尊敬」。天地有情人 – 從酒中我不難感受到當中的一份執着、認真、堅持、專主、尊重及嚴肅 。

這一切不就是正好去形容一對愛侶 / 夫妻間應有的態度及關係嗎?   用這酒來慶祝情人節不是含蓄中帶着浪漫而具深厚意義嗎? 

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今日情人節在此祝願:

願天下有情人終成眷屬;

願天下眷屬亦是有情人 , 繼續保持住那份對愛的執着、認真、堅持、專主、尊重及嚴肅態度  ;

至於未有情人的朋友就讓子彈多飛一會吧 !”

再將這首歌送給追求幸福的每一位 …………..

酒莊資料

http://www.loudumont.com/e-index2.html

深宵約局年廿八 , 狂蜂湧至團年格 – Barolo & Barbaresco Wine Dinner

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某晚深宵正是眾人入夢之際 AM 午夜夢迴醒了一醒 , 眼見床邊的電話有 Facebook 留言 , 查看之下原來是酒友的搞局通知。  自己在半夢半醒下依稀見到 Barolo 6x, 8x ….. , 心想酒友午夜時份邀約 , 而約局又約得如此弔詭 , 必然有其原因 , 二話不說即時報名。

到第二天早上一看原來酒局在幾小時內已告爆滿 , 很多鐵腳酒友都望門輕嘆。 心中暗想若非自己那神經一醒就會錯過。

到了當天才發現那班遲了報名的酒友 , 心有不甘竟然在同一餐廳我們桌旁邊以另一主題另起爐灶 , 實行攞景兼贈慶認真搞鬼

在場的全是常見酒友 , 細心數一數基乎上一代的 Yahoo Wine Bloggers 到了七八成 , 真係可以當第一代 Wine Blogger 的團年夜飯。

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言歸正傳講番當晚的主題品試 。 當晚共有十支 Barolo & Barbaresco 年份由 1961 – 2001 而且全是來頭不少的名莊。所有 Barolo 1830 hrs 開瓶 , 除了98 , 99 , 2001 三對落 Decanter 唞氣外 , 其餘只作原瓶唞氣。

由於酒局有十三人所以每人的份量都不是太多 , 要由兩三口的份量去評價這樣的一支變化多端的靚酒當然有欠公道。 再加上現場的熱鬧氣氛刺熱 , 我亦只能略為作個簡短評述 , 作個記錄吧了。

 

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1961 Machesi De Barolo ****

第一支出場是來自 Piedmont 明星酒莊 酒落杯時帶有點腐木及 Sherry 酒的香氣 , 要在杯中靜止一段小時間 , 之後逐漸散發橄欖、TruffleSmoky、乾花、少許午餐肉、焦油、石墨等混雜香氣。 入口酒味柔和單寧、酸度、複雜性元素混成一體 , 平衡舒服 , 可能是酒渣的原因有種鹹鹹地帶點 Ashy 的味道 , 餘韻在喉底仍保留一股果味餘韻 , 依然感到當中潛藏綿柔不絕的後勁。 這支酒越耐越見層次 , 而且還很有活力完全不像一支巳有50年的佳釀 。只是一小杯巳感到它非常利害 , 不愧為意大利的明星酒莊。

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1984 Ceretto, Barolo ***

這支八十年代的產品 , 酒帶柔和的花香、香科、冬菇、少許肉味 , 香味較為深沉 ; 比起第一支質感果味更有柔和實在 , 果中帶 Spicy , 單寧比例恰當令人十分舒服 , 尾段帶點微苦 , 酸度較乾 , 餘韻是少許酸果。感覺上十分柔和及很多細節。

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1989 Gromis Conteisa Cerequio *** 

同樣是 Barolo 的一貫香味 , 前兩支的香味以花香為主而這支則有多點黑果的果香。 香氣較為明朗完全感受到好年份的特質。 入口感到一股成熟甜味 , 仍有少許酒精感 , 單寧 Chewy 而酸度亦很有線條 , 平衡柔和 , 柔中帶剛 , 甜美得令人十分舒服。

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1999 Renato Ratti, Barolo Marcenasco Rocche (aged 5 years in barrel) ***

1999 Renato Ratti, Barolo Marcenasco ****

接下來是一對同年同莊 , 田級及區級的比較。

在初落杯時區級1999 Renato Ratti, Barolo Marcenasco 巳十分芳香 , 而且酒中的細節巳能展現 , 不論在果味、酒味細節上都很有立體感甚至比 Rocche那支搶鏡。  

Rocche那一支則果味豐富濃郁 , 最初表現有點含蓄平板 , 中尾段亦未見層次。 若單以這一段時間去評估 , 真的大錯。 當時間一過原本呆滯平板的 Rocche慢慢露出它的層次、酸度、細節及複雜性 , 當支 Renato Ratti, Barolo Marcenasco 無以為繼時  Rocche 則表現越來越好 , 而且感覺上有點似 Musigny 的影子 , 可惜酒量太少未能進一步探求確認。這對酒的表現正好表明飲靚酒要時間及耐性。

這一對是我覺得最難玩的一對 , 兩支同樣是美人胎子只是風格及表現上的不同

2001 Giuseppe Mascarello, Barolo Monprivato ****

香氣帶 Sour Cherry、梅子、Spice Truffle ; 中後段花香 , 煙肉 , 石墨 , Tar , 蘋果。香味中巳展現到他的密度 ; 質感濃密柔如河水般綿綿不斷 , 甜美的熟果味隱透其中 , 單寧適量而不搶口 , 複雜性似有非有的在口中盪漾 , 餘韻以酸度帶動維持良久 , 表現深不見底 , 四兩撥千斤 , 富有彈性的內涵。

2001 Bruno Giacosa, Barolo Falletto  ***1/2

雙比 Giuseppe Mascarello , Bruno Giacosa 基本上大家都有相同的元素 , 分別只是 Bruno Giacosa 表現較沉實含蓄 , 可說是略為低調温文儒雅。

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1982 Bruna Giacosa, Barbaresco Reserva  ***

這支以獨立形式出場 , 香味其實同之前所品試的 Barolo 有些近似 , 只是 Dark Fruit 的味覺元素更加鮮美而帶着薄荷的清香 , 酒中的果實甜美有點像蘋果 , 正是 “Dark fruit with an inner core of sweetness “的一個寫照 , 而它的複雜性及結構上亦較為簡潔 , 感覺上十分親和及平易近人。

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1998 Bruno Giacosa, Barbaresco Reserva **

1998 Bruno Giacosa, Barbaresco Gallina **

試到最後兩支 Bruno Giacosa  , 我覺得它們是睡了 , 雖然質感仍在但香味細節上都感到封閉 , 完全感受不到之前幾支的香味、層次、複雜性及細節。 的是當然有點可惜。兩支同年同 Wine Maker 而不同田的睡姿竟是十分近似 , 雖然有點可惜但亦說明了 Bruno Giacosa 釀酒的一致性。

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Venison Carpaccio

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老闆娘製之蝦子腐皮卷

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Grilled US Kurobuta Pork, Apple & Cucumber Salad, Lime & Honey Pommery Dressing

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Spaghetti Carbonara with Crispy Spanish Iberico Ham

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Char Grilled US Angus Beef Short Ribs with Home Made Truffle Gnocchi

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Grilled Australian Rack of Lamb Provencal

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Bread & Butter Pudding with Vanilla Ice Cream & Caramelized Almond Pearls

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Barolo 是意大利的酒中皇者 , 酒的變化豐富而須長時間欣賞細味。 在當晚僧多粥少及有限的時間下 , 能夠一窺的只是整個美態的冰山一角。  自己這兩年間都飲了多支具質素的意大利酒 , 我只能說 Barolo , Barbaresco 比對 Bordeaux 有更大變化、更為深奧、亦更難預測及了解。  它虛緲得近乎浩瀚宇宙 , 高深有如哲學、佛學 , 可能我慧根未夠 , 只覺得越飲得多越不明白當然世間有很多事是難以用理性方法去了解 , 只能用感性角度去感受 , 我想 Barolo 可算是其中之一了。

團年夜飯好友共聚這晚真的是極之熱鬧 , 而我穿梭於兩台之中都飲了不少 , 走的時候真的有點到腳步浮浮 以這豐盛高興的一晚作為虎年的壓軸酒局 , 可說是美滿加完滿。

罕見港產釀酒師 , 用心傳意值支持 – Gathering at Fofo by El Willy

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酒友邀請這晚出席了一個有趣的品試聚會 , 在未講品試主題之前先講講我們去的那所餐廳 – Fofo by El Willy 。 它位處於繁華的中環威寧頓街蘭桂芳附近 M88 頂樓一個 Penthouse , 餐廳分兩層下面一層是餐廳頂層是個露天的天台平台。

餐廳內設計清雅時尚令人舒服。餐廳位處單边位置 , 窗外雖非海景但華燈夜幕亦有一番觀景。

樓上頂樓是露天平台 , 地方頗大一邊是中環半山夜景另一面則是繁華的商業大廈 , 這裡 Bar 枱坐位齊備置身當中真有份大都會的感覺 近日天寒地凍身處户外大家都可能第一時間會聯想到寒意心都震埋”, 而餐廳竟設有如此特式的暖燈  我當晚都見到很多上班一族工餘飯後圍爐共聚 , 暖燈燃點紅紅暖火真是寒意盡消 , 在這環境下把酒言歡確是十分寫意的一回事 , 一個 Restaurant 兩種配套亦真夠貼心。

餐廳老闆娘話餐廳適逢開業一週年 , 現在逢星期二晚會 Free Corkage 。在交通便利的中環心臟地區有如此安排 , 對我哋一班飲酒佬來說真是個 Great News

當然食物質素及價錢亦同樣重要 , 香港做西班牙菜的餐廳不多 ,  AM 看過餐牌以中環蘭桂芳一帶及配套來講價錢合理 , 而且菜式味道亦十分不錯 , 我雖對食物無乜要求亦不是什麼食評人士 , 但什麼是好食都有自己的一套口味。  這晚由朋友點菜發版 , 菜式配搭新味道亦十分不錯 , 雖然每人一件但份量亦十分足夠。

當晚屬 Causal 聚會而我亦沒有詳細記下每度菜式的名字 , 菜式名字只是斷估不知是否準確……….. 

Iberico Ham

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Scallop Ceviche

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Garlic Prawns

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Foie Gras

Beef Cheek

x13Organic Egg on a nest of shoelace fries & onions with iberico ham
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Crispy Suckling Pig

言歸正傳這晚的聚會是會見一位港產年青釀酒師 – 劉涵濤 , 他在知名酒莊學藝 , 現在澳洲 Yarra Valley 購入葡萄釀製自己的一個品牌 – “” 。 目前他旗下有兩支酒一紅一白 , 而除了兩支外亦帶來了一些 Barrel Sample 給我們一班飲酒佬品試 , 看一看大家對自己出品的意見。

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第一支出場是一支由 Cabernet Sauvignon 釀制的 Rose。這 Rose 的色水比一般 Rose 橙紅 , 香味帶些花香、熟車尼子、欖仁、Spice、紅花。 酒味濃郁柔滑 , 果味成熟帶甜 , 難得酒中感到少許單寧質感 , Wine Style自然餘韻悠長。 Rose 一向給人一種輕飄飄口味淡的感覺 , 很少飲到一支咁濃郁豐厚的 Rose

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這酒莊的 Label 設計十分特別搶眼, 中英雙語之外而字體非常日文化 , Label 上的老虎卻很中國化。由於 2010 的生肖是虎年所以 Lable 上以老虎為標記。換句話說有心人真係可以儲齊十二生肖。

接下來是六批共十二支要品試的紅葡萄酒。

第二批是兩支不同葡萄 Merlot / Carbernet Franc 釀製的試板。

(自己較喜歡支 Carbernet Franc)

第三批是同一 Cabernet Sauvignon 但以 Natural Yeast Artificial Yeast 在酒味上的分別。

(在兩支中 Artificial Yeast 有較多細節 , 而 Natural Yeast 較自然及幼滑)

第四批釀酒時以 Pressing Free Run 在酒味上的分別。

(Pressing 的酒味及單寧較濃郁 , Free Run 則較輕盈近似 White Wine 的Texture 及酒味曲線)

第五批是浸皮四星期及浸皮四天加技幹混合單寧對酒味上的分別。

(四星期浸皮的單寧及果味混合得更自然及元素更緊扣)

第六批是同一葡萄以法國兩處不同產地的木桶釀製對酒味上的分別。

(優質木桶的密度及木質元素對單寧平衡性有決定性影嚮 , 靚桶真是有其價值 , 但釀酒成本亦要考慮)

以上六批的比試在酒味變化上有些分別頗大 , 但有些則分別但並不明顯。

AM 以前讀葡萄酒時雖然從不同書本中看過一些有關釀酒技術的書 , 但亦明白到葡萄由種植至收成及釀酒 , 當中所涉及的知識技術及經驗變數太多。 釀酒可以說是一門藝術 , 有釀酒師窮畢生的時間去釀酒 , 我當然不會天真到以為自己睇一兩本書就可以學懂而亂拋書包。 AM 更不打算在此長編大論去分晰每支酒的分別 , 因為當中的分別只針對某一特殊情況 , 不能攏统指出什麼方法是好什麼做法是不好。而且釀酒技術這層面的東西對於 Consumer 的意義並不十分大 , 因為一般 Consumer 所注重的只是 End Product 的質素及價錢是否合理 , 喜歡不喜歡就是這樣簡單。  就算真的喜歡一支酒亦未必會深究支酒經過什麼程序釀做出來。  正如我喜歡一對揚聲器 , 我只須知道如何令它靚聲並不須要知道它當中的線路系统 , 物理及聲學設計一樣 , 這就是用家與 Wine Maker 的分別。 這晚經驗對我來說是個有趣的參巧。

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試完六批就到最後的一支 Cabernet Merlot 2009

深紅酒色 , 酒散發着強勁紫羅蘭花香 , 布冧 , 松木 , 非常 Perfume ; 入口柔滑斯文 , 沒有澳洲酒那種澎湃及富壓迫感的果味 , 木桶元素柔和 , 風格較為自然而不妖艶 , 平衡性尚算不錯。由於 “傅 “是 Natural Yeast 發酵 , 所以表現自然 , 而混合葡萄及用40% 舊木桶關係 , 酒的木單寧複雜性不是太多 , 內容可說是較為簡單 , 而且十分醇和易飲 。這支酒可歸類為 Party Wine Causal Drink 一類。

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今次的品試中我覺得與澳洲本土一貫大大件的風格有頗大分別 , 老實講若 Blind Tasting 我只能估到是新世界酒 , 未必估到是澳洲出品。 個人覺得在酒味內容上木桶的元素及酸度比例上若能多一點可能會更加可人。

釀酒是一條漫長而又很艱辛的路 , 是與天時搏鬥與葡萄園結合的一份終身職業。 天、地、人結合才能釀出好酒。葡萄酒更可說是釀酒師的心血結晶 , 亦可反映他的心態取向。以現在一切以金錢掛帥的投機年代肯捨棄而歸田去做酒 , 而釀酒的手法是以傳统而偏向自然的一派 , 這份堅持及用心絕對令人敬佩及支持 。

劉涵濤 , 努力吧!!!

酒莊資料

http://chuan-wines.com/

 

把你藏起來 – Verget Puligny Montrachet , Les Enseigneres, 2002

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朋友海外團購入貨, 知我喜歡一些較輕盈清新的 Puligny Montrachet 特意讓了支給我 。 今日這個冬天真太冷 , 在家中閒着無事酒癮發作 , 就取出來慰藉慰藉。由於天氣凍 , 只須 Light Chilled 就可飲用。

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相片的波波散景效果是用了反射鏡、閃光燈配合拍攝。

金黃帶青調的酒色 , 蜜糖烤果仁 , 乾白花 , 青蘋果的香氣 , 輕淡的濕草芳香 , 少許香草氣息 ; 入口感覺密度細緻而豐富的酒體 , 有種爽身粉般的質感 , 果酸由始至終的貫徹至餘韻非常 Juicy, 一種很 Clean 清爽 , 收結同樣是細長果酸

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酒杯內及杯身的波波光影是玻璃本身的倒影反射。

柔美絲滑的線條 , 果酸、柔軟感及許礦物感三股元素像縷繩般互相緊貼 , 平衡均稱。飲了小時它的整個表現都十分 Consistence 完全沒有走樣 , 就算到了尾段 Chardonnay 的微澀味較為明顯 , 但只是多添一份沉實質感而已 , 可以說由頭到尾都十分 Enjoy。

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對我來說 Verget 的出品一向都是信心的保證 , 這支  Puligny Montrachet 是一支乾淨純潔、豐盛而不過份厚重 , 均稱細緻 。 表現一份温文儒雅式的浪漫 , 不多也不少地展現了 Pulgny Montrachet 區應有的風格。作為 Causal Drink 感覺十分柔和、浪漫、 Relax 舒服 。

大家一定想問我這支酒給了我什麼的一份訊息感覺 , 這晚我細味着它 , 我的感覺就完完全全像這首歌一樣 …………………..

真誠勿擾映大地 , 天恩地澤順自然 – Philippe Pacalet Wine Dinner

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2008 年的夏天飲過一支 Philippe Pacalet Meursault 2006  留下深刻印像 , 最近得知 Wine Maker 親臨並帶同旗下產品在銅鑼灣富聲設宴 , 酒款及價錢頗為吸引就與友人一同報名出席。

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Philippe Pacalet 來自釀酒世家 , 師承法國自然派的先驅 Jules Chauvet Philippe 的釀酒理念亦同 Jules Chauvet 接近 ; 是要表達出 “ Value of Authenticity, Non-Intervencionism and Cultural Experience” 的純自然方法為大原則 , 簡單一點可說是天生天養 他以合約形式租用葡萄田 , 以有機耕種方法種植葡萄 ﹐並强調只用 Natural Yeast 發酵 , 全人手方式採摘 , 一切順應自然來表現當年的天地 ” Terroir” 這晚品嚐了一白六紅 , 真的感受到他的風格。

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這晚除了 Champagne 及白葡萄酒外 , 所有紅酒在 1830 hrs 開瓶並只作原瓶唞氣

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Champagne Paul Georg Brut Tradition NV – $34x

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir

未正式開始之前先來支香檳醒一醒神。 淡黃帶青調的酒色 , 散發着青蘋果、梨子、奇異果的香氣 ; 入口是清爽輕盈的酒體 , 氣泡表現温和 , 果酸明媚線條優美 , 沒有太重的 Yeasty 及複雜性 , 易飲平衡又夠Refreshing 雖然未算精細典雅但以此價錢算是有所交待。

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Philippe Pacalet Meursault 2008 – $6xx

酒色淡黃晶瑩通透 ; 初入杯散發淡淡奇異果、青檸、梨子、白花及少許香草氣息 , 香氣表現飄逸自然 ; 入口輕柔中帶着悠長酸度 , 酒體並不肥大厚重 , 礦物感在中向四面擴散 , 餘韻柔柔微酸及礦物感。 放暖後多了西柚、果仁、Almond、 椰絲的芳香 , 重量比初入杯時多一點。 元素比例均稱 , 礦物感、酸度、酒體的平衡性由始至終的貫轍 , 輕柔而典雅。

可能有人覺得它比其他品牌 Meursault 表現較淡 , 味覺流程略短 , 木桶元素不多不夠濃郁。 答案其實就是因為自然農法及其忠實釀酒概念 , 沒有太重木桶元素 , 誠實地呈現當地 Meursault 的纖巧及 Mineral 的個性 , 喜歡與否是個人口味取向問題。

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Philippe Pacalet Nuits Saint Georges 2008 – $56x

紅寶石酒色通透明亮。 成熟的車尼子、帶剌的玫瑰、香料、略帶甜味的肉味的香氣。柔和偏向輕盈的酒體 , 略帶乾身的質感貫以 Juice Acidity , 木桶元素不重 , 中段帶點 Spicy , 皮單寧纖巧自然。 Nuits Saint Georges 的風格來說 , 可說五臟俱全而我覺得 PP 這支 NSG 做得頗為陰柔女性化 , 尤其在香氣方面表現較為嬌柔。 當然從某些角度睇它的 Body 略兼單簿及層次未夠細緻 , 酸度亦較高 , 我估計葡萄應來自 Lime Stone 較多的村落。 以新年份的 Burgundy 來說唞氣小時已綻放及可以飲用 , 算是 Approachable 的一支 NSG

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Philippe Pacalet Beaune 1er Les Perrieres 2007 – 6xx

這支 Beaune 1er Les Perrieres 酒色較深紅一點但同樣通透 , 香味比 NSG更甜及成熟 , 有點像海鮮醬或八角的香氣。 酒的密度比 NSG 濃郁但仍並不代表厚重 , 在入口初段果味感覺一份方正 , 一刻過後之後形態漸漸收細 , 以新酒說單寧算是十分柔和 , 酸度不算太突出 , 雖是 1er Cru田級酒感覺上葡萄的 Image 個性較模糊 , 層次立體感不算太強。

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Philippe Pacalet Pommard 1er Cru 2008 ~78x

這支 Pommard 亦是一貫的熟車尼子 , 梅子 , Spice 但感覺上比前兩支有更佳的結構及規模 , 元素較緊扣及濃郁實在 , 不像前兩支有一種飄怱的感覺。對比一般 Pommard 顏色深 , 單寧重 , 結構嚴謹方正 , 口感緊澀並不十分討好 ,  PP Pommard 卻出奇地平易近人及有一種有如 媽媽抱抱般的温柔親切感。

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Philippe Pacalet Gevrey Chambertin 1er Cru La Perriere 2007 ~ 8xx

這支頗為特別 , 酒色混濁明顯支酒沒有經過 Filter 香味散發着山渣 , 梅子 , Herbs 的氣味 ; 酒體中厚而濃郁 , 有點溝淡紅豆沙的質感 , 柔軟中表達了結構 , 層次亦較複雜 , 酸度比例恰當而略帶乾身 , 餘韻帶點葡萄皮的單寧堅澀亦是多支中最長一支亦是各方面表現最平均的一支。

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Philippe Pacalet Gevrey Chambertin 2005 Magnum

同樣是 Gevrey Chambertin 但年份是超好年份 2005 又是 Magnum 裝當然集濃郁、強勁、結構、密度、實淨、複雜的一支 , 話雖濃郁酸度亦夠幼細 , 平衡感做得不錯 , 餘韻帶點微苦。

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總結

l        這晚的酒宴的菜式可說是偏向味道濃郁強勁的一派 , 對於個性較自然清淡的 Philippe Pacalet  , 可說是秀才遇見兵 , 有理說不清將葡萄酒的個性完全壓倒過來。

l        尢其是餸菜中汁茨、濃郁帶甜味的醬汁、勁香惹味的蝦羔啫啫時蔬………. 這都完全淹蓋了酒的香味 , 亦騎劫了酒的果味及擾亂了酒的果酸平衡性。 我可以說整晚幾支 Burgundy 都在一直在捱打而亳無還擊的能力 , 某程度上影嚮了酒的表現 。在這種情況下我自己都要調整玩法及更專心才能試出酒的個性出來。 這個安排上的衝突事實我當然有同主辦單位反映。

l        若真的要 Food Pairing , 我會選擇配上較輕盈清淡的日本菜 , 因為日本菜少有汁茨 , 起碼少了 Body 重量之間的變數。加上日本菜以肉本身的原味為主調 , PP 的取向接近配襯效果應該會較易擦出火花。

l        個人感覺上Philippe Pacalet   的葡萄酒的 Wine Style 都偏向陰柔及女性化 , 風格有點像我前一陣子品試的德國一系列QmP 都是以簡約自然為藍本。 Wine Maker 自然農法及其忠實釀酒概念 , 誠實地呈現當地葡萄或土地的個性。 可能有酒友覺得 Philippe Pacalet 的酒不夠濃郁澎湃 , 複雜性一般 , 甚至覺得酒太淡 , Length 不夠長 但從另一角度看 Philippe Pacalet 的酒很 Clean , 很自然 , 葡葡新鮮而木桶及單寧不算太強 , 就算新年份的酒都好易 Handle 及飲用。 當然若酒的Concentration 再加強 , 會否顧此失彼又真係無人擔保。  

l        世事無完美針無兩頭利 , 老實講喜歡 Burgundy 就是喜歡它難以預測的個性 , 葡萄酒支支倒模一樣毫無個性又真是十分無趣 , 鹹魚青菜各有各愛 , 飲家喜歡什麼要怎樣取捨就要憑自己口味去決定了。

當品酒師遇上品魚師

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品酒師好友來電問 AM是否有無興趣出席個品魚會??  自己喜歡海鮮碰啱又有空檔當然唔會放過。 這日天朗氣清一行幾人去了屯門三聖灣會合魚友。

魚友是資深釣客經常聯群包艇出海垂釣 , 每次七八隻艇出海有時甚至去到中國水域垂釣。 魚友可說是魚類活字典 , 怎麼時侯有什麼靚魚在什麼地方釣到都如數家珍般娓娓道來。日漁獲甚豐滿載而歸 , 魚友知我班酒鬼少食真正 “海”魚 , 特地從大堆魚獲中揀選幾條精品供我們品嚐比較。

當然今次聚會靚魚是主角 , 選酒方面不能喧賓奪主 , 酒有質素之餘要能突出海鮮的鮮味及不同烹調方式為大原則。 一些單寧太重、強橫覇道、複雜難明或太濃烈的酒款都不適合 , 因重單寧好容易適得其反帶出海鮮的腥味或貝類的鐵鏽味 酒食配雖非高深學問 , 但要食得啱配得妙絕對不易。 我哋幾位品酒客當然明白 , 雖然事前未知菜單亦大概估到射程及帶什麼酒。

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脆皮燒鵝不偏瘦 , 油香四溢肉味夠。

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叉燒鬆軟加厚切 , 肉質綿綿又夠熱。

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即燒腩仔真係強 , 皮香肉脆齒留香 。

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Dalla Valle Pietre Rosse Napa Valley 1999

意國葡萄美裁種 , 藍莓乾玫香料濃 ,

斯文易飲酸不重 , 配襯燒臘最適中。

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刺身肉通透 , 一咬傾情難回頭。

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Francis Ford Coppola Winery Sofia Blanc De Blanc 2009

加洲白堤忌廉香 , 青蘋蜜桃甜味長 ,

氣泡活躍酸悠揚 , 魚生配襯我最強。

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螺頭燉雞見清湯 , 真材實料難抵擋。

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白抵食過三刀 , 層次細膩領風騷。

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油班清蒸肉滑溜 , 魚味甘甜豐脂厚。

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方脷猛火來煎封 , 魚脂保存在其中 ,

肉帶油香確不同 , 外脆內鬆考廚功。

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本地龍蝦活難求 , 芝香肉彈不夠喉。

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椒鹽骨腩非濕碎 , 骨鬆惹味卜卜脆。

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Ca’Del Bosco Chardonnay 2004

成熟柔美花香透 , 緊緻圓潤不虛浮 ,

濃果平衡內容厚 , 油香海鮮不失手。

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厚肉滿爪鮮紅蟹 , 羔香和味真痛快。

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蝴蝶蚌兒蒸八分 , 鮮嫩肉汁顯乾坤。

Champagne Caitier

名牌香檳較少試 , 鮮果清怡透雅致 ,

薄木輕酵酸如絲 , 凍蟹花蚌合我意。

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辣酒花螺夠惹味 , 螺如珍珠爽到痺。

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Chateau Batailley 1994

五級細莊白太爺 , 果香優雅輕如麝,

結構平衡不傾斜 , 好飲價平非流野。

 

“鮮魚佳餚加美酒 , 好友聚頭真享受” ………..

這晚真係食到捧住個肚返歸。

 

AMORE – 充滿愛的婚宴

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某天 AM 收到一盒類似雪茄盒型的物體 , 裡外都十分精緻 , 當我打開時原來是酒友的結婚請柬 , 真佩服新人設計的那份心思。

酒友是飲酒世家 , 自幼耳濡目染年紀輕輕其品酒道行已非同小可 , 對葡萄酒的挑選可謂十分了得 , 很好奇地想究竟當晚會出現什麼的佳品? 所以 AM 非常期待這晚的來臨。

當晚席上所見的全是城中的酒界名人 , 可謂衣香儐影 , 星光戥戥 , 連上屆財爺 “呀松” 及政務司長 “唐唐” 亦是坐上貴客。 主人家的面子可想有多大 , 連我這小小的飲酒佬都覺得十分光榮。

我每次出席婚宴都令我有種耳日一新的感覺 , 這並非是指婚宴佈置如何精美或菜色如何豪華 , 我所欣賞的反而是新人那份心思。

婚宴的主題以 AMOR 為主題 , AMOR 是拉丁語的 “love."  亦是Venus 維納斯的兒子愛神邱比特 AMOR 這是一個很好的主題 , 但最妙的是 新郎的英文名是 “M” 字頭 , 新娘則是 “V” 字頭 , AMOR 中的 M 字中間就已隱藏了個 V 字。 新人這份心思除了佩服得五體投地外還能說什麼。

大家可能會問如此排場一場婚宴會否變成一個像三色台台慶的節目般拘緊 , 但事實上整個 Event 氣氛都非常輕鬆及活潑 , 很能表現到一對新人的真我個性。加上現場樂隊以輕快音樂貫徹整個宴會 , 音樂興起之處真想落場跳番 Part 舞。
言歸正傳新人為這個婚宴揀選了五支很有意思的酒。 而有些酒真的十分刁鑽特別 , 為了讓在座賓客都能明白箇中約心意 , Menu 內除了當晚菜式 , 亦有一篇由酒壇教父 – 劉志新劉校長以中英作個簡單介紹當中含意 , 安排竟然如此週到。
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Sparkling Roederer Estate, L’Ermitage 2002

52% Chardonnay , 48% Pinot Noir

淺淡黄的酒色 , 幼細如絲的氣泡 , 百合花、蘋果、蜜桃、Truffle、棒子、少許麵包香 。香氣清麗優雅 , 入口泡沫豐富 , 滿口的鮮果 , 質感柔滑如絲。Chardonnay 的香氣及甜美果味作前段 , 雍容而柔潤的作中段 , Pinot Noir 的充沛的果酸及澎湃強韌的after taste 作後段 , 餘韻是少許 mineral 的展現  鮮爽活力不至輕挑 , 清麗雍容而不帶浮誇 , 平衡中顯出其層次 , 不平凡中顯出低調 , Sparkling 相當有個性及好飲。 (當晚我估計自己差不多飲咗成支。)

這支 Sparkling 相信認識的人不多 , L’Ermitage Roederer Estate 在美國 Anderson Valley Cool Climate 地區釀製 , 揀選當年最好的葡萄而只有在好年份才出產。  它特別之處是用剛釀完Louis Roederer Cristal 的舊木桶 , 從法國運去美國再以傳统香檳方法釀做。 簡單一點說這 L’Ermitage 很有Louis Roederer Cristal 的影子 , 可以當Cristal 2nd Wine 咁去飲 而價錢只是 Cristal 的 10% 十分抵飲 , 可惜是香港無代理要從海外購買。

新人選這酒意思是他們 2002 年從美國回來時的邂逅。

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Domaine Ponsot, Morey Saint Denis 1er Cru Clos Des Monts Luisants 2005

大家不要以為 Burgundy 的白葡萄酒就一定是 Chardonnay葡萄 , 其實除了 Chardonnay 之外還有Aligote。  大家可能只知 Morey Saint Denis 只出紅葡萄酒而不知這區亦出產白葡萄 , 在這塊田種植的 Aligote是來自 1911年的古老品種老樹葡萄

在葡萄酒的世界中 Aligote 一向以高酸、寡薄、簡單而聞名 , 多數只用作混合 Chardonnay 增加酒酸度 , 要做一支 100% Aligote 要保持原有果香之餘亦要壓低它的酸度 , 又不能用太多木桶奪了個性 , 難度之高可想而知。

這支 Aligote 葡萄酒淡淡金黄帶青調的酒色 , 散發白花、檸檬、麥桿、礦物的香氣 ; 入口第一感覺是那份出其地紮實的結構及 body , 豐厚的果實味道將高酸包圍 , 濃厚而芳醇之中滲出酸度 , 令我想得到充足陽光令 Aligote 得到充份的成熟 , 而礦物亦在幽幽的在口腔中滲透 , 這可能是由於老樹葡萄的特性 , 這支酒的清怡風格有助反映 Terroir 的特性餘韻是鮮爽幼細的果酸

不論香味酒味真係有 95% chardonnay 一樣 。一支Aligote 竟能展現出如此的深度、工整、平衡、結構、內容 。越簡單的越難做得好 , 以一支平凡的 Aligote 對比就會知道這支酒不平凡之處。

這支2005 年如此特別的 Aligote 是記念他們倆倆齊齊 “中箭” , 蜜運開始的年份

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Chateau Rauzan-Segla, Margaux 1983

一般人只知 82 , 86  Bordeaux 是靚年 , 其實 83  Margaux 區是八十年代中最好的年份。

成熟而芳香的酒味混合了煙燻、黑加侖子、煙草、皮革、鉛筆削、香料的複雜香氣像向你招手一樣。 酒入口柔和 , 果味、木桶、複雜性層次細膩 ,單寧幼滑如絲 , 尾段及餘韻中的果味回酣 , 尢其吸引表現了當年葡萄的成熟甜美。這支酒温柔得來豪無霸氣 , 酒韻中保留到一份乾淨的純潔感 , 而且層次豐富。

一對新人以自己的出生年份 1983  (AM 比他們真的老得多) , 並選上一支Margaux Second Growth 作為表達對雙親培育的那份無私奉獻的愛 , 意義上與 Chateau Palmer 蒙羅麗莎的微笑有着同樣的深厚。

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Sandeman Royal Ambrosante Pedro Ximenez, 20 years Old Solera

很少婚宴會像 Wine Dinner 一樣有甜酒供應。

這支 Sherry 深黑如墨但入口甜蜜如漿 , 充滿了熟布冧、嘉應子、葡萄乾的甜味 , 濃郁柔和而甜美 , 非常潤喉好飲。

根據解說 : “這是世上最濃郁甜蜜的酒 , 每年在舊酒中加添新酒用逐年添加法來釀造 。意味着他們今後也像這酒般甜蜜 , 感情不老 , 年年更加甜蜜。”

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Macallan Sherry Oak 25 Years Old & Highland Park 25 Years Old

最後還有兩款 Single Malt Whisky , 對於 Whisky 自己真的不懂 , 所以不能作出任何評論只能引用解說 : “這兩款非常豐富和高雅的瓊漿是從不同地區及酒廠蒸造 , 原本的性格完全極端 , 奇妙的是他們二十多年後微妙的交叉 , 像新郎及新娘一樣 , 看似不同 , 又卻相當投契。一對新人用以諭意感情的蒸漏及昇華。 希望 25年在銀婚紀念日再次與在坐的賓客見面。

如此有意思的一套酒 , 除了感歎外還能說什麼?

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新郎是位很有心思的人 , 而且很會製造驚喜 , 婚宴去到尾聲突然上台表演。他其實是位不懂唱歌的人 , 為了表示對愛妻的誠意 , 用其五音不全歌聲自彈自唱 , 唱出了自已的心聲情歌 – Wonderful Tonight

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這安排事前連新娘子也不知道 , 這驚喜就像當眾表白一樣令人感動 , 場面温馨感人。

 

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如此 Touching Moment ,  AM 的攝影觸角話我聽將有好嘢影 , 但身邊苦無大機只有一部 Panasonic LX3儍瓜相機 , 唔理三七二十一在一切未發生前二話不說就走到台前將真情流露的一刻記錄下來 , 以傻瓜機來說影到咁效果算十分不錯。

這晚真是一個充滿 “愛” 的婚宴 , 大家玩得真的盡慶過癮  …………..

以嫩情迷 – 以色列與黎巴嫩的和平敘會

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上兩篇朝聖完畢回歸現實 , 講番一啲大眾化的酒種………….

十二月聖節是紀念耶蘇在以色列耶路撤冷出世的月份 , 所以這個月 Wine Group 就以 “以嫩情迷 ” – 以色列及黎巴嫩作為主題。

講起以色列及黎巴嫩 , 大家不其然會聯想到區的長期衝突 , 一個長期在戰爭陰影下的國度能釀製出一怎樣水準的葡萄酒呢

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Gamla Brut NV, Israel ~$260

這支以 50% Chardonnay 50% Pinot Noir 釀製的 Sparkling Wine淡黄酒色 , 泡沬豐富及幼細。香味帶大紅花的甜香、少許香料、椰子 ; 入口酒體流暢輕盈 , 酸度清爽十分 Refreshing , Chardonnay 葡萄的花香及柑皮的甘澀自然 , Pinot Noir 的酒味後勁亦有不錯的發揮 , 兩種葡萄的涵接做得十分自然 , 礦物感亦有板有眼。 以質量而言拍得住同等價位的一些牌子法國香檳。

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Yarden Chardonnay Odem Organic Vineyard 2008, Israel ~$2xx

這支 Chardonnay 除了是Organic 之外亦符合了舊約聖經上記載有許多被禁食的食物規定 (簡稱Kosher Law)

淡黄的酒色 , 香氣帶木桶、雲尼拿、薏米、花香、香草、熟蘋果 ; 入口質感圓厚頗具質感 , 隨後就是蘋果的果酸及少許 Mineral , 帶點 Chardonnay 的微苦及短而較淡。 木桶元素較重 , 果味偏向輕盈 , 內容略為簡單 , 風格較近似新世界 , 以此價錢可說是有板有眼。

什麼是Kosher Law :

http://en.wikipedia.org/wiki/Kosher_wine

http://hk.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=7006042600441

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Chateau Musar Blanc 2001 , Lebanon ~$280

這支白葡萄酒由多種本土葡萄混合釀製 , 跟據資料 “The white wines are made from a blend of Obeideh and Merwah, which are native to the Bekaa Valley and Mount Lebanon. According to the legend, Obeideh and Merwah were taken back to Europe with the Crusaders and are the likely ancestors of Chardonnay and Semillon respectively.”

飲這支白酒最好要 Decant 一小時才能完全開放 , 而且不要雪得太凍 , 暖少少支酒會仲香。 香味帶蜜臘、奶油蛋卷、杏花、焦糖 ; 入口有如棉花的質感帶杏仁的 Nuttiness , 果酸中夾着淡淡蜜糖的甜潤 , 酸度柔和又夠 Refreshing , 礦物感相當豐富。

有一件事要留意 Musar 啲酒會在酒莊內釀藏很久才推出市面 , 現在 2010 年尾市面才推出 2001 , 而這支九年酒仍十分年青 。 Musar白葡萄酒我自覺它有點像 Rhone 的白酒 , 有點像不甜的 Sauternes 及亦近似的質感 Sherry , 單是這一點巳可玩謝好多飲家。

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Yarden Cabernet Sauvignon 2006, Israel ~$300

深黑酒色 , 熟黑加侖子布冧、薄荷、雲尼拿、Spicy 果香 , 香氣成熟濃郁豐富。 入口強勁酒精感 , 酒體豐厚 , 質感柔潤 , 單寧實淨 , 感覺上十分新世界酒風格。

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Chateau Massaya 1999, Lebanon ~$300

40% Cinsault, 30% Grenache, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Mourvedre

這支黎巴嫩出品 Massaya 質素令人驚喜。 初入杯時 Cinsault Perfume花香、 Grenache 的熟士多啤梨、藍莓、香料、楜椒 , 甜美中帶點荊莿感很有個性。 入口果味甜美 , 質感柔和而實在 , 沒有深奥難明的複雜性 , 平衡中有着不俗的結構骨架 , 越飲越覺有層次變化 , 餘韻略短。

這酒揉合了 Rhone 的甜美和諧 , 亦有 Bordeaux 的優雅層次及細膩感 , 令人感覺 Warm & Fineness 做得相當出色。 那種甜美中帶點荊莿感 , 就如靚仔型男又帶點浪盪不覊 , 又是另一女性殺手。

1999 是這支 Silver Selection 的第一個年份 , 而這間 Massaya 的背後有Cheval Blanc Vieux Telegraphe 撐腰及不少猛人簽名推介 , 這酒莊的志向及雄心不少 , 我相信這繼 Musar 之後又是一粒黎巴嫩之星。

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Chateau Musar 1991, Lebanon ~$530

黎巴嫩出品的 Chateau Musar 我飲過多次 , 感覺十分Complex 及優異 , 在多次 Blind Tasting 品試中完全能將我迷惑及誤導。 要品嚐 Chateau Musar 的迷人之處起碼要將 新年份的酒 Decant 4 – 6小時

這支 Musar 1600 hrs 開瓶到 2200 hrs 落杯 。 香味散發着肉味、草藥、皮革、香料、花香、焦油、模糊的車尼子的複雜香氣。 入口柔順舒服 , 酒精巳全然退去 , 木桶運用隱晦 , 單寧比例恰當 , 果酸柔和地貫徹首尾, 尾段有明顯的 Mineral 礦物感就是這酒莊的風格。

這支 1991 酒質雖然過了最佳飲用期有點老態但感覺優雅和諧。 那種成熟感覺就等同支 70s Bordeaux Brunello 一般。 2006 年飲過同一年份 , 當時的感覺頗像支成熟 Burgundy 成熟 Bordeaux / Burgundy 難揾及較貴這支 Musar 平平地作為代替品 , 頂吓癮或攞個經驗亦是一個不錯的選擇。

http://hk.myblog.yahoo.com/amoksf108/article?mid=6736

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Golan Heights Winery, Yarden, Heights Wine 2007 (375ml) ~$280

貫徹主題酒局的尾聲以一支以色列由 Gewurztraminer 釀製的甜酒壓場。 以色烈天氣乾旱 , 濕度不足温差起落太大很難令 Noble Rot 在葡萄上生長 , 所以這支甜酒是用 Ice Wine 的方法將葡萄急凍 , 令水份同糖份分離再榨取高糖份汁液來發酵釀製。

香味帶熟蘋果、蜜糖、甜栗米、菊花茶、蜜梨、水蜜桃的甜香 ; 入口甜潤柔和 , 酒體不算太重沒有那種嗆喉感 , 酸度幼細 , 整體感覺是有板有眼。 由於沒有 Botrytis 的介入 , 酒質中欠缺一種細緻的層次內容變化當然以價而論絕對不能有不切實際的要求 , 但平平地作為飯後甜酒又或者用來襯吓鵝肝 , 唔使吓吓出到 Sauternes 妹仔太過主人婆 , 我覺得更為妥貼。

今次所品試的以色列及黎巴嫩出品 , 以酒質及價錢而論絕對是 超班級數 , 當中有幾支若以 Blind Tasting 的話就算連我自己都未必分得出它們。 以一個長期在戰爭陰影下的地區能夠出產到如此質素的佳釀 , 怎不能令世人側目?

Suppliers:

Chateau Musar – City Super

Chateau Massya – http://hk.myblog.yahoo.com/la-vie/article?mid=2019

Yarden – solarwine@netvigator.com

 

酒神的聖物 – 下

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第二三支同樣在 1830 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣到 2200 hrs  , 飲之前 15 – 20 Minutes 才過 Decant 隔渣及落杯。

同樣是啡紅 色的酒色 , 一嗅之下我即時眼前一亮 , 那豐富的花香我整個人就像在一片廣濶的花田中一樣。 酒香慢慢開放變化 , 梅子香、車尼子、甜美的肉味、普茸茶葉。 入口的感覺同之前支 Louis Latour Corton Grancey 1959 近似 , 都是 Well Integrated 果味、酸度、單寧混成一體一派舊酒風格。但整個味覺上這支 Burgundy更 Clean , 味覺元素的頻譜更濶 , 果味及各種元素更精細 , 焦點及細節感覺上更清晰 ,酒味曲線自然完全沒有任何斧鏨痕跡。 餘韻果酸略 Dry及收結收得更準。

這支酒就像西門吹雪的劍殺人不見血劍下一點紅:一劍刺出 , 劍尖只有一滴血 , 而對手卻已倒下 , 乾淨利落。 甚至那號稱“天外飛仙”的白雲城主葉孤城 , 也只在他劍下留下一滴血那僅僅是一霎那的事。 西門吹雪一劍揮出時代表尊嚴和榮耀 , 在他來說那一瞬間就是永恆 。這亦是釀酒師灌注在這支 Burgundy 的核心價值。

 可能有些年青酒友不明誰人是西門吹雪 , 讓我再舉一例 : Louis Latour Corton Grancey 1959  DVD 的解像那麼這支 Burgundy 就絕對是 Blu-ray High Definition 的質素了。而我亦極少飲到一支如此高清精準的 Burgundy , 更何況是一支三四十年酒齡的 Burgundy

h2 第三支酒色略為鮮紅 , 香氣先滲出石墨、菰香、Earthy , 隨後是濃郁的肉味、Spice、車尼子果香。果味混圓複雜 , 質感平和温暖 , 酸度鮮美 , 泥土及礦物感比第二支更豐富 , 餘韻悠長而帶 Smoky 及柑皮的丁點甘澀

能夠拍住第二支一同出場的應該是同一 Vintage 或同一產區甚至 Wine Maker 的出品 , 但飲落第二支 Burgundy 的線條、影像明顯較模糊 , 而表達方式就較為感性而不像第二支那樣嚴緊及理性 , 換個角度來說可說是更有人情味。 若單獨品試這支 Burgundy完全是上乘佳品 , 只是第二支太過搶鏡。

第二支 Burgundy 比第一支更好飲 , 它的花香及寬濶感令我想起 Echezeaux , 但長老說 Echezeaux 沒有那種茶葉香。 但酒中那份精準感絕對是 Wine Maker 的手藝。第三支有點似曾相識但印像模糊 ,  第二三支對比第一支是 59 多一些活力 , 理應是同期的產物。  自己對上代的 Wine Maker 中我認識的太少 , 猜到此處已是極限。

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開估第二支是 Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966

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第三支是 Domaine Lorey Corton Grand Cru 1966

同樣是 Corton 同樣是 1966 , 第二同第三支拍埋相比之下真的有些差別 , 不是說 Leroy 不好只是要感性與理性你選那一方的口味問題。 

翻查記錄支 Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966 在今年四月飲過 , 感覺上今次支酒比上次表現及發揮得更好。

1995  Henriot 香檳酒廠收購了 Bouchard 家族經營的 Bouchard Pere et Fils 並進行改頭換面的改革 , Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966可說是上一代的產物。 1955  Lalou Bize Leroy 接手 Leroy , 這支Corton 1966  Lalou 34 歲正當盛年時期的產物。 雖然 Leroy 的主力不在 Corton 這塊田好難作出比較 , 但年份一樣 , 土地特性條件近似 , 那分別就在釀酒手藝及火喉上了。

由於大家太興奮 , 長老忘記了將第四支預早 Decant 只在 2200 hrs 開瓶即時 Decant 2320 hrs 落杯。 開瓶時香味有點像坑渠水般的濁 , 我以前亦有類似經驗知道這是 正嘢 的前奏 , 一於靜待它蘇醒。

2320 hrs 正式落杯 , 酒色暗紅帶少許磚邊明亮而帶光澤。 一嗅杯口那股渠味已過取而代之的是白松露的濃郁貴氣香味。 之後是少許薄渮、皮革、Asian Spice、乾玫瑰、煙草 , 香氣溶合得難以辨認。入口一刻我整個人溶化 , 感性代替了我的理性 , 那種 “化境” 已非筆墨所能形容 , 我只能挽強地集中精神將片片感覺嘗試地寫出來。  初段依然感到一股帶衡擊性力令我覺悟 , 之後是一份難以形容的複雜性順着口腔流入 , 那股幼滑如絲温柔令人感到一份祥和 , 清溪流水般的酸度 , 古樸純和的風格雖然老舊仍感到那份堅實的層次 , 綿韌不斷恩澤 , 結構自然有如四季交替 , 平衡性如日出般渾如天成 , 餘韻帶着類似焦糖的葡萄回酣甜味。

Many are the Lightbeams – Stockholm Cathedral Choir

這 Burgundy 給我的一種以前從未有過的感覺…………

(聲明: 我絕非教徒亦無任何宗教信仰)

我從汚泥中爭扎並爬出來 , 滿身泥污 , 眼前一片漆黑 , 突然遠處看到一些光 , 我跟着光一步一步前行  , 我心中有很多疑惑 。 光一路引領 , 柔和的光像一隻無形的手拖着我前進 。 雨露洗去了我身上的汚泥 , 清風把我潔淨 。 光引領到了祂的聖壇前面 , 我眼內熱淚盈眶 , 心中的疑惑一掃而空 , 換來的祥和與喜樂 , 因為我找到了 , 我抱着虔誠的心欣然向祂下跪  , 因為我與祂從未如此的接近 …………

亦是祂傳給我的一個訊息 , “概然已找到了我 , 你亦無須再四處尋覓” , 我所飲的正是我心中的 “神之水滴 “

我腦內一片空白人就像受到感召一樣 , 人變得份外平靜

直到長老開腔說支酒是 Clos Des Lambrays 1918 全場 “嘩” 然時我才回過神來 , 什麼?   1918 !!  我是不是在做夢??   不是當事人很難明白當時的那份震撼 , 若不是張椅穩陣我早巳昏倒在地上。

我驚歎着一支九十二年的 Burgundy 竟然如此生命力 , 而且如此具有靈性!!  上一輩的釀酒功力竟是如斯境界!!  我內心在問這不是酒神 Bacchus 的聖物那會是什麼?

看一看酒標是如此新淨 , 大家曾有懷疑。(為什麼我們會懷疑自己的本能!!) 長老強調這是 OWC (Original Wooden Case) 而且來歴清楚。 我不會懷疑它的真偽 , 因為在坐每一位都是道行高深的大行家 , 在酒質任何瑕玼跟本難逃我們法眼 , 而這種酒質跟本複製不來 , 新淨 Label 可能是近幾十年才從酒窖中出廠時才貼上 ,又或者真的沉睡百年靜侯今日的黎明

 

飲完支咁震撼的 Clos Des Lambrays 1918 心已極之滿足

到了尾聲就是甜酒出場 , 單看酒色及樽頂錫紙已知一定是 Chateau d’Yquem 猜的只是年份而已。

啡黃近乎瑪瑙 Deep Amber 般的酒色 , 酒香滲着菊花茶、椰子、杏甫、柑皮、菠蘿、蜜桃、咖啡的複雜層次變化。 入口甜中帶點柑皮及咖啡的香澀 , 甜酸平衡 , 元素混然 , 柔潤中包含優雅的線條美感覺絕非平面而是像雕素般立體 , 而且酒仍十分年青 , 保存亦極好完全沒有起雲現像。 甜酒的糖份及厚重要能做別這份 “立體層次感” 就是這支 d’Yquem 精妙之處。

長老提示這支是 One of the best d’Yquem every made in 20-50 year old history : 包括 21, 37, 67, 71 , 75 , 76 雖然有提示但有很多我亦未試過 , 已非我射程範圍能做到的事。最後開估是支 Chateau d’Yquem 71

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l  這一晚對我來說真的是十分震撼 , 纖細脆弱的 Burgundy Pinot Noir 竟然有如此的耐力及生命力。

l  我們時常擔心一些舊酒經不起長時間的唞氣又或者 Decant 就散 , 是我們對支酒質素無信心定還是對自己沒有信心?

l  我們這一代只知 DRC , Henri Jayer Lalou Bize-Leroy 並奉之為神 , 殊不知早上一代的釀酒師功力竟然是如斯境界 , 葡萄酒的世界永遠是天外有天 , 人外有人

l  有人批評堅守傳统釀酒技術不思進取是食古不化。 我想沒有過去那有現在 , 新的真技術是否真的一定比舊的好   究竟又有多少東西因此觀念而失傳?

l  對於一些具質素的珍品我們會否太心急去品嚐而不給它一個成熟的機會呢?

l  在追逐、追捧、熱炒物質、名利、權力的同時 , 究竟我們心中真正追求的什麼? 及想證明的又是什麼?

看來支 Clos Des Lambrays 1918 對我的沖擊震撼實在太大了 ………..

但不管上述問題的答案如何 , 這一晚的 “恩澤”、”感召” 將永遠銘記在我心中  …………..

酒神的聖物 – 上

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聖將至這晚 AM 連同幾位酒友獲長老邀請到他家中作客 , 長老並親自下廚美酒加美食來個充滿恩典的聚會

這晚的主題是 Burgundy 全部酒由長老一手安排AM 飲葡萄酒的日子不是很長 , 對於浩瀚無邊的葡萄酒世界中 , 自己所知的只是蒼海中的一粟。 長老對 AM 來講亦師亦友 , 每次品試都為我帶來很多驚喜及葡萄酒世界的啓示 , 但我誓估不到這次的驚喜是如此震撼 ……………

在未開始之前來支香檳清一清口腔熱熱身。

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Veuve Clicquot La Grande Dame 1995

金黄酒色 , 酒香帶柑皮 , 柚子 , 果仁 , 奶油糖果的香氣 , 而香氣中滲有甜粟米及 Sherry 的香氣。入口泡沬豐富而十分 Creamy , 果味清新流暢 , 柔麗的檸檬及青蘋果酸中帶有點木桶及 Yeasty 的複雜性 , 中尾段有少許腳步凌亂酒味有點跣呔 , 餘韻則保持穩定果韻悠長。

這香檳有輕微的氧化 , 酒味元素幸好沒有變壞只是有點鬆散 , 情況未算嚴重飲落仍然保持一定水準 , 作為餐前飲用絕對卓卓有餘。

Pierre Yves Colin Morey Chevalier Montrachet 2008

酒色淡黃而帶少許混濁 , 相信這酒是 Unfiltered 初入杯時散發芳香的木桶、雲尼拿、薏米、奶油香。在杯中靜養十五分鐘就開始散發少許果香 ; 入口柔滑如絲的酒體中滲着鮮味的奇異果果酸 , 酒體非常 Rich 及濃密 , 但絕非大而無盪而是非常 Complex 柔韌中顯出精緻結構 , 果酸、木桶、礦物三者互相溶滙呈現了絕佳的平衡性 , 有着如保時捷跑車的線條美及潛藏爆炸力 , 尾段隱約感到一些層次變化 , 餘韻帶明媚的奇異果鮮果酸。

這支白酒無疑十分 Young , 但其結構、元素大少比例均稱而精緻, 平衡性絕佳 ,顯出 Wine Maker 那精巧的釀酒手藝及釀酒功力 飲這支 Chevalier Montrachet 時自覺這酒有點 Coche-Dury 的影子 , 這位年青的 Wine Maker Pierre-Yves Colin 絕對不能走漏眼。

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http://www.jancisrobinson.com/articles/20080224_4.html

接下來是當晚的主題四支 Burgundy Red , 一支支以 Blind Tasting 的形式蒙瓶出場

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這支酒在 1800 hrs 開瓶並原瓶唞氣 2100 hrs , 飲前 15 – 20 minutes 才過 Decanter 再落杯。 帶點暗黃的磚色 , 一看便知是支有相當日子的陳年佳釀。 杯中散放着溶滙得難以區分的芳香 , 那隱約是玫瑰、紫羅蘭、Spice、鮮梅子的芳香 ; 不同層次的香味分佈了整個 Sommelier Series Burgundy 那濶大的杯肚中 , 香氣迎面飄上 , 濃郁中帶着絲絲甜意 , 單是香氣巳是十分迷人。 入口是一種 Well Integrated 的果味 : 山渣、梅子、 酸度近似 Juice acidity , 單寧巳然溶化。整段酒味表現了舊酒的風格, 果味、酸度、單寧混成一體 , 酒味曲線充滿細節並一步一步向後伸延 , 餘韻仍保留了一種甜美而果實味及少許單寧感在喉中盪漾

從酒的顏色 , 元素的溶合我肯定這是一支舊酒 , 而且是一支很舊的年份 約 70s ~ 80s , 但一支舊 Burgundy 能原瓶唞氣咁耐仍有這種活力及平衡性 , 而那種活力是綿長的沒有一絲下坡跡像 , 單是這一點就巳是非同小可 , 這點令我十分迷惑。它的柔和及甜美令我想起了 Chambolle Musigny , 但柔美中卻帶有一種工整一種 Focus。 有點近似 Chapelle Chambertin 的柔美。 對於 Bordeaux 舊酒的風格終終有跡可尋及可以預測性 , 但對 Burgundy 這種推理方法永遠與事實有很大的偏差。 老實講這酒巳超出了我的知識及經驗範籌了 , 當然我無可能估得中。

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這支酒開估是 Louis Latour Corton Grancey 1959 

第一支出場竟然是一支 1959 年的舊 Burgundy , 我真的感到有點暈。 近代的 Louis Latour 產量太多 , 質素參差 , 未能引起自己的垂菁 , 但上一輩的掌門人沒有任何高科技的設備協助 , 單以簡單的器材及天地入的配合 , 所釀的酒竟然如此利害 , 一支五十歲的 Burgundy 竟能保持如此鮮甜美味 , 不禁問一句 科技及時代究竟令葡萄酒進步還是退步??  這酒令我感有一種難以言喻的和諧感。 我內心深處發出一聲驚歎。

翻看資料 : “ Louis Latour 早在 1768 年已在 Aloxe Corton 種植葡萄 , 而在 1890 年買入 Chateau Grancey 開始釀酒。 Louis Latour 的出產的葡萄不夠整個酒莊出產的 10% , 所以長期從外買入葡萄。 Chateau Corton Grancey 是唯一來自自家品質最好的 Grand Cru 葡萄 , (Bressande, Perrieres, Clos du Roi 個獨立葡萄園。 除了 2.66 公頃的 Vigne-au-Saint 是獨立裝瓶外 , 其餘的都混成 Corton) Burgundy 少見的 Chateau 而一項耐人尋味的是 , 看似早熟的 Chateau Corton Grancey 卻在瓶中以極緩慢的速度成熟 , 讓人分不出時間的距離。”

種穿越時空的感覺 , 爐火純青的火喉及釀酒功力 , 甜美的主調及其和諧感 , 就像 Frank Sinatra 同女兒 Nancy Sinatra 兩代合唱 Something Stupid 的情歌一樣與這支 Chatea Corton Grancey 1959 絕對是一個經典。

第一支出場竟然是如此精彩及具震撼性 , 我手心冒汗心中不禁問 , 之後出場的將會是些什麼 ??????

意國名宿深感受 , 韻味悠長意繞樑

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雖然自己對意大利酒好認識不算深 , 對於它總有股萬明的好奇感 , 每次品嚐都能從中得到一些深刻的體會。

談到意大利酒我不其然想要另一 Wine Blogger 心無罣礙 兄 , 在我眼中他可說是意大利酒的活字典曾經看過他寫有關意大利酒的文章 , 對他所講的佳釀十分嚮往 , 而那些舊年份好酒不易找 , 所以每次看完他的酒評總有點酒癮發作茶飯不思。 這晚難得朋友搞局而當中有幾支心兄講過的佳釀當然不能錯過。

為了免先入為主 , 我一向飲酒都不會先睇相關的酒評 , (甚至連自己以前寫的酒評也不會看) , 每次都以第一次接觸般品評 , 以自己的角度去感受酒的個性 , 等筆記完成後才慢慢印證及研究 , 今次當然不會例外。閒話休提先去片:

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1986 Fiorano Boncompagni Ludovisi 

七月時飲過這支傳奇意大利酒的94年版本 , 今晚有幸再飲其更舊年份 86。酒色較濁 。

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初落杯時酒雪得有點凍 , 香味有點 Sherry及氧化感 , 要放暖後才慢慢變香。 Nose是一些熟蘋果、乾菊花、Dry Herb、乾薄菏葉、白臘、乾花的淡香 ; 入口酒味柔和而富密度 , 內容柔潤 , 酸度在Palate中已全然淡化 , 沒有酸味而只有酸的生理反應 , 礦物質淡淡而餘有一種 Dry Herb的硬實感。這支酒越飲越香 , 越暖亦越多變化 , 温文優雅 , 而酒中那種細緻及層次同上次感覺上差不多但比 94那支多了份和諧少了一份活力 。

http://hk.myblog.yahoo.com/amoksf108/article?mid=24093

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1987 Giacomo Conterno – Barolo Riserva (Speciale) Monfortino 

這支酒酒主在 1000 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣至 2000 hrs , 唞氣 10小時才落杯。

酒色深紅 , 香味帶着甘草、黑果、鐵質、皮革、Dry Herbs、果皮的混合香氣 , 香氣緊密深沉尤如黑洞;入口是難以形容的混合果味 , 黑果、礦物感、木桶、泥土、甘草、少許印度香料 ………就算我用盡方法都難以分解出當中內容 , 單寧柔軟 , 長河般的潛勁 , 細緻悠長的果酸 , 炭燒咖啡微苦及複雜的餘韻

這酒完全的將我吞食 , 我真的感到一種迷惘及迷失 , 它亦有一種無形的壓迫感 , 就像身處一坐漆黑的古堡大宅一樣 , 伸手不見五指 , 在古堡中迷失了四處摸索一樣 , 令我產生一種被困於幽閉空間的恐懼我一直耐心的觀察它在杯中的變化 , 而過程進展真的很慢 , 我估要起碼 20 – 30 hrs 才能看清自己身在何方 , 一個月才能走出這迷宮大宅 , 非常厲害。

今天所品試到的只能說全支酒的冰山一小角 , 但從酒的香氣、質素、內容、結構及均衡感表現來說 , 它的無可否認是典堂級的 , 只是酒太年青 (23 年還算年青) 以一支 23 年的酒唞氣 10小時來計算 , 我只覺得它未算 Ready我相信要多放 15 – 20  (差不多 40 – 50) 才叫成熟  , 真是後生買嚟等退休飲的一支佳品。 

我推測我想信到那時候這支酒會令我感受到  ”人生”  , 當中訊息及意境就如巳故男歌星羅文所唱的一首 “幾許風雨” 一樣 …………………

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1985 Elio Altare Barolo Vigneto Arborina 

這支酒在 1300 hrs 開瓶 , 2000 hrs 轉落 decanter 2100 hrs 落杯。

相比第一支這支表現得更平易近人 , 玫瑰花香 , 紫羅蘭 , 煙燻 , 乾草, 香料 , 豉油 , 石墨 , 黑果 , 香氣濃密成熟 , 表現成熟温文 , 有一份儒者的優雅。 入口果味柔和 , 果酸精緻而鮮活 , 口感豐富質感幼細 , 單寧 Chewy如橡筋般柔韌 , 結構古樸但並不過份複雜 , 平衡而有層次 , 餘韻略乾而悠長

這支 Barolo 如一位太極高手 , 馬步沉穩 , 動作如行雲流水 , 精氣內儉柔中帶韌 , 招式混圓簡單易 , 但招意綿綿無盡 , 是當晚自己最喜歡的一支酒。

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1998 Aldo Conterno Bussia Barolo Reserva  

這支酒在 1800 hrs 開瓶落 Decanter 2130 hrs 落杯。

第三支與之前兩支過性很不同 , 成熟的黑加侖子 , 漿果 , Olive , 松木 , 花香 ,肉味 , 從香氣中亦能感受到絲絲甜味。 濃郁果味甜美 , Decant了兩小時有多仍感到當中的強大的酒精感 , 中段甜果夾着木桶及 Herbal 結合成緊緻的複雜性 , 單寧實在 , 平衡性佳 , 礦物感及 Earthy , 餘韻是帶點咖啡的微苦。 這支 Barolo 雖是最年青的一支但絕非生人勿近那類 , 在果味表現上較為搶眼 , 與肉類主菜如燒牛扒一類極為合襯

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比較三支 Barolo 在酒味上Giacomo ConternoElio Altare 保留着較多葡萄的鮮味及果酸 , Aldo Conterno 則是較甜美的果實。  大家雖然都是用意大利傳统的 Slavonian木桶 , Aldo Conterno 給我的木桶味覺較為新鮮 這並非新法國桶那種粗嚡 , 亦非美國桶那種椰油味重的濃甜 。 而在酒味元素、質感、結構及平衡性上 , 我覺得三者風格亦都十分近似。

以潛質來說我覺得 Giacomo Conterno 最為利害 , 可說是表達到 Barolo 的皇者風範 , 但要長時間去體會及耐性才能 Enjoy 到支酒 Elio Altare 温文彌雅 , 不温不火 , 感覺上比較易溝通 Aldo Conterno  有港男般的線條及質感 , 是一種略帶反判又充滿陽光氣息的時代型格。

若果Giacomo Conterno Elio Altare 代表着傳统意大利風格 , Aldo Conterno 就是揉合傳统及新思維的一個變奏。

羅馬許願池的光輝 – Ca’del Bosco Franciacorta Cuvee Prestige NV Sparkling

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Ca’del Bosco 是意大利出名的品牌 , 名酒評家 Hugh Johnson 稱它為“One of Italy’s best sparkling-winemakers." 2003 年這酒莊更被諭為 Winery of the Year 得到意大利最受歡迎的餐廳評鑑 Gambero Rosso (紅蝦) 高度評價來頭不少。它的一支 Chardonnay 亦是我最喜歡的 Chardonnay 之一。早幾年在 VinExpo 中酒莊亦有擺 Booth , 我當然不會錯過機會 , 一次過品嚐它整個系列 , 而當時自己亦有入貨作為 Daily Wine 飲用 。

最近神水 25 期介紹了這支 Sparkling , 反正自己仲有啲未飲晒就順手攞出來寫吓。

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這支 Sparkling 由一張黄色玻璃紙包着 , 包裝有點似Louis Roederer Cristal , (AM 嫂叫它做葡萄適”)  這張玻璃紙並不是一張普通包裝紙咁簡單 , 其實它是具有防 UV 功能用以阻擋光線照射的保護外衣。

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脫去外衣內裡是一支半透明玻璃樽身 , 外表簡約而清雅。

淡檸檬黄的酒色酒倒進白酒杯中湧出了如啤酒般的一層薄泡 , 幼細的汽泡從杯蕊飄上 , 像噴泉般源源不絕。

幽幽而甜美的花香、梨子、橙皮、蜜糖香從杯口中溢出 , 隨之而來是少許的麵包香 , 一些淡芝士的乳香 。 清新中帶着一般自然的清涼 , 沒有濃郁的 Yeasty Nutty , 一切都是如風般輕飄飄的。 

入口是一股清涼而鮮味的果味 , 絕對可以用 Fresh , Clean & Crispy去形容 。 細細的泡沫在口腔中展示它們的活力 , 口感舒服 , 這種活力並非 Rock Music 般重擊 , 亦非街舞般不覊澎湃 , 而是像芭蕾舞般有節奏有韻律般優美。在酒味中滲着絲絲的甜味 , 柔滑的礦物質感 , 充滿線條的酸度慢慢伸延 , Fine Acidity 在脷邊如泉水般滲出 , Chardonnay 那略帶柑皮那種微甘作為餘韻 , 這種微甘為這支 Sparkling 加添一種優雅實在感。而上述這一切都在輕柔地展現 , 沒有冲擊 , 沒有太多的激情起伏 , 卻令人十分 Relax。  

這支 Sparkling Chardonnay (75%), Pinot Nero (15%) and Pinot Bianco (10%) 釀製 , 而當中的 Chardonnay 是來自最優質的葡萄田 , 有着品牌中最出名那支 Chardonnay的影子。 有人會覺得它過於簡單 ,不及 Champagne那種雍容華麗感 , 亦沒有 Champagne那種質感及複雜性。 其實意大利人的釀酒風格祟尚保留葡萄的鮮味為主 , 不太喜歡用太多外來品如木桶及 Yeast去添加複雜性 , 所以酒味的路線是十分自然的一派 , 這亦是與 Champagne 飲法不同之處。喜愛與否就視乎個人口味及配襯之法了。這支 Sparkling用來襯魚生壽司會是十分過癮的組合。

這支 Sparkling 在開瓶時可品嚐那種清爽及活力 , 有時一支飲唔晒我會將之放回雪柜到第二天繼續 , 而到第二天仍有少少氣時就變成了一支很靚的 Chardonnay , 絕對可以一酒兩飲唔會嘥。

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神水以羅馬許願池的光輝來形容此 Sparkling 其含意何在呢?

答案其實是一種幸福感

Sparkling給人有一種恬靜舒泰 , 悠憫放鬆的心情 , 就像是放假外遊一樣。  酒中的泡沬表現就像羅馬噴泉般源源不絕 , 充滿活力 。 清新怡人的 Chardonnay 就像在早上時份站在一個噴泉傍邊 , 剛巧遇着一陣涼風吹過帶着微細水氣 , 灑在身上那種舒服感。酒味中的隱約有股絲絲的甜味令人感到一種幸福 ; 酸度、礦物感、平衡度皆流露着一種典雅而富藝術氣息 , 餘韻的微甘像雕塑般有種實在的質感。 

意大利、羅馬噴泉、悠憫放鬆的心情、舒服感、絲絲的甜味、幸福感 ……..這些元素加起來就像去了意大利的特萊維噴泉 Fontana di Trevi “許願泉”一樣。很多人到許願池祈求幸福 , 其實幸福很簡單而且一早就在我們心間 ………..  (我相信飲過這 Sparkling 的人都可能有類似的一種感覺。) 

我估作者的意思大概就是這樣。

而我每次都喜歡一邊聽着這歌一邊歎着這支 Sparkling , 那種感覺真的好爽 ………..

而這瓶給你幸福感的 Sparkling 是三百蚊左右的東西 , 咁你又是否感到 “超幸福” 呢?

 

酒莊資料

http://www.cadelbosco.com/en/#/home

香港代理

Cinzia Maini Wines Ltd

Tel: 2366 8892

絕版再造滿期待 , 意國偶像喜相逢

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相信有長期追開我 Wine Blog 的朋友都知我十分 迷戀 一支意大利絕版 IGT –  Palazzi  近日 Palazzi 的釀酒師 Andrew Franchetti 連同代理商來了香港 , 並在不同地方搞酒宴以嚮知音。

有搞手知道我 Andrew Franchetti Fans 就電郵邀請我出席晚宴。 有幸能與心儀的釀酒師同枱晉餐 AM 心情當然是興奮莫明 , 更難得自己亦有空檔就更加不能錯過。

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當晚所見 Andrew Franchetti 一頭金髮加上高挑身裁 , 斯文有禮 , 談吐温文爾雅台型十足 , (同 AM拍埋真係武大郎遇着西門慶 …………. )。 有人話 Andrew Franchetti 有點似年青版的 Yves Saint Laurent , 睇落又真係幾似 , 很難想像他這般型格外表下竟有顆求變的雄心。

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Andrew Franchetti 除了在 Toscana 釀製 Super Toscany 打嚮名堂之外 , 近年在意大利南部西西里島的活火山收購了一個舊葡萄園 –  Passopisciaro 在一個活火山山區種葡萄 , 在一般人眼中無疑是有點瘋狂及難以理解的事。 而這個活火山亦曾在 2001 , 2002 爆發 , 可幸的是溶岩沒波及葡萄園的立置  但在活火山範圍植葡萄在西西里島並不是件新鮮事 , 因為火山石土壤的複雜性 , 加上高聳的海拔 , 充沛的日照及晚上較涼的特別氣候環境 , 令葡萄有長時間的成長 , 做出風味細緻的酒質。 Mount Etna 就出現過一些非常成功而令整個意大利酒壇震驚的例子。  而可能就是這個誘因驅使 Andrew Franchetti 在那裡一展身手。

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Passopisciaro Guardiola Bianco 2008

100% Chardonnay

言歸正傳 , 第一瓶品試的是在西西里 Passopisciaro  這個莊園出產的 100% Chardonnay 淡黃酒色 , 香氣在初段時間有點緊閉 , 要待放暖後慢慢散發水蜜桃、梨子、乾菓及火石的淡香 ; 入口酒體濃密但體型並不肥大 , 濃郁而帶點複雜內涵 , 酸度較薄 , 這支酒無疑十分年青但仍能感到當中暗藏的豐富礦物感。

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Passopisciaro IGT Sicilia 2007

100% Nerollo Mascalese

Nerello Mascalese 是西西里島的本土葡萄 , 而這瓶酒用的是 60 – 80 年的老樹葡萄。 香味是淡淡花香、甜車尼子、士多卑梨、草莓、Spice 及草藥芳香。 入口酒體中厚 , 紅果的鮮味中夾帶着難以形容的火石及石英礦物 , 酸度明顯單寧實在 , 收結略乾。酒的表現有點似 Burgundy 的雛形但線條尚粗未夠幼細。

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Passopisciaro Franchetti Sicilia 2006

這是莊主在 Guardiola 田中 Petit Verdot Cesanese d’Affile 兩種葡萄混合釀製。 酒色濃如墨汁, 酒腳緩慢可見酒中糖份非常高。 香味帶甜布冧 , 黑加侖子 , 紫羅蘭花香 ; 入口熟果味濃郁厚重 , 酒精感強 , 中段的複雜性不多 , 單寧柔韌 , 餘韻帶點黑朱古力 , 整體感覺有點像新世界酒。

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Le Cupole IGT Tenuta di Trinoro 2000 

78% Cabernet Franc, 11% Merlot, 6% Cesanese, and 5% Troia

這支酒其實是舊 Label 大家市面上所見的紅色天鵝是新 Label

這支酒是全晚最 Ready To Drink 及我最 Enjoy 的一支。落杯已散發着 Truffle、皮革、雪茄盒、紫羅蘭、甘草、石墨的成熟芳香 ; 入口酒味一派 80s 年代 Bordeaux 舊酒的風格 。 融和的果木味 , 單寧柔和舒服 , 骨肉均稱平衡 , 內容細緻 , 餘韻是 Dry Fruit 的果韻在喉底隱現 若玩 Blind Tasting 我真的會以為是支 Bordeaux 二三級莊出品 , 而我自己亦曾經在一酒聚中被它騙倒。唯一露出破綻是其帶鮮味而年青感的果酸味。 很難想像一支三百多元的 IGT 陳年後有如此表現。

我三年前飲了支 2004 並推測 1999 , 2000, 2001會很好 , 三年後的今天我終於印證了自己當日的推測無錯。

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Tenuta di Trinoro 2001

48% Cabernet Franc, 22% Merlot, 19% Cabernet Sauvignon, 11% Petit Verdot

這支是酒莊的旗艦出品。可惜當晚未唞夠時間而支酒亦太年青 , 未能展現箇中的美態。 只能挽強感到當中深如黑洞的內涵 , 澎湃如潮拍岸的潛勁 , 柔滑而克制的單寧 , 幼細而複雜的果酸 , 再加悠長無盡的餘韻。 雖然它只能給我如電影預告片般的一段一段的出現 , 未能將整個故事連慣 , 但我巳感到比我三年前所飲的那支 1999 會上更厲害。

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我亦同時品試了 2006 , 2007  ; 據與 Andrew Franchetti 同行的助手講這兩支是前一晚 Event 的剩酒 , 開了瓶足 24 小時有多。我隨手倒出品試發覺果味流失了只剩下木桶的乾澀感。 由此可知這支酒不像一些傳统意大利般可作馬拉松長跑幾日。

據我上次飲  Tenuta di Trinoro 99 的推斷 , 我會唞小時飲 3 – 4 小時 , 不過始終是個人推測只供參巧有待求證。

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難得莊主親臨一眾 Fans 當然要攞啲酒俾莊主簽名留念 , 而我亦不會錯過這機會, 帶了一套 3支三個年份 97 – 99  Palazzi 及一支 Tenuta di Trinoro 1999 作簽名留念。

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戰利品

很多人都覺得Andrew Franchetti 不再釀造 Palazzi 是件十分可惜的事 , 我相信這麼多年有很多人向 Andrew Franchetti 反映。 在席間 Andrew Franchetti 透露將會從新釀製 Palazzi 而重生第一個年份將會是 2009 !!!

這消息對我及一眾 Palazzi 迷來說無疑是個天大的喜訊 , 希望新酒早日登陸及水準更勝當年 , 大家悉目以待吧。

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後記:

1.  三支 Passopisciaro 給我的印象是還在摸索試驗階段 , 暫時未見整體風格 , 對我來說未算吸引。

2.  有人會問 Le Cupole IGT 這酒咁似 Bordeaux 為何不直接飲支 Bordeaux? 

答案當然可以 , 有時飲一些 Cru Bourgeois 級數甚至是副牌酒可以唔使等咁耐。 但若要飲熟酒就真係無 15 20+ 甚至等到眼眉毛白先飲得 試問人生又有幾多個 10 年呢?  除了直接買舊酒飲外 , 這 Le Cupole IGT 三四百蚊 , 存五年等於存十年唔使等咁耐 , 就算新酒都幾好飲 , 咁計落不失為一個本小利大刀仔鋸大樹的選擇。

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3.  自幾年前葡萄酒零關稅後 , 與葡萄酒相關的新行業應運而生 , 葡萄酒托運及儲存服務就是其中之一 。這晚酒聚的地點在 Hong Kong Wine Vault 一個由工廠大厦改裝為私人藏酒的酒窖。 這酒窖除了幾層大小不同的存酒倉庫供月租外 , 亦有兩個頗大的 Private Room 及一些 Tasting Room 當中品酒設備齊全 , 配套舒適 , 加上保安嚴緊 , 又可24小時開放供客人隨時提存靚酒及搞私人聚會 , 配套妥貼 , 可說是專為葡萄愛老者而設的上佳私竇”。

http://www.winevault.com.hk/en_index.php

Andrea Franchetti 酒的代理商

www.corneyandbarrow.com

Tel : 2537 3325

盲品對對碰 , 淺嚐難猜中 (下)

接上回

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第三回合是四支 90 Bordeaux左岸 , 大家要估出酒莊及其年份排列次序:

酒主在 1900 hrs 開瓶約在 2100 hrs 落杯。以這題目來說 90 後至今十零二十年 Bordeaux 酒若單以酒色深淺來說未必會好準 , 而香味由於已原瓶唞了兩小時多 , 香味巳開始變化 , 靠香氣變化去分亦不可靠。 要從酒整個 Palate 的三方面表現去找線索:

a)     挑出最強酒精的出來 (這可能只是較熱熟的年份並非最新年份)

b)    單寧的強弱 (越新年份的酒單寧越強)

c)     味道元素是分離還是已融合? (這個無得呃 , 越舊的酒越融和)

d)    整個味覺旅程及 After Taste 的長短 (越短若再加上不強, c  夠融和就多數是舊年份的出品。)

先從酒味去分析

(1)   果味濃郁 , 酒體柔軟 , 乾身 , 各樣元素內容明顯 , 酒亦夠力 , 餘韻一般。

(2)   元素融和而柔軟 , 支酒無乜力而且餘韻好水淡 , 是四支之中最成熟的一支 , 理應是一個弱年的表現。

(3) 四支之中酒精感最強的一支 , 有氣有力 , 元素齊整 , 十分硬淨。表現只有兩個可能性 , 一係就最新 , 一係就最 “熱” 年份。

(4)   最難估的一支 , (1) 的感覺好似 , 酒算是達到適飲期 , 各樣元素都均稱只是單寧部分比 (1) 強。

自己的排列由最成熟到最年青會是 (2)  > (1) >  (4) > (3) 

至於產區 , 品試時感到支酒無乜泥土感 , 一定唔係 Saint Estephe , 而它又無 Margaux 那種柔美及花香 , 又不像 Pauillac 那種嚴肅 , 減減吓只剩下 Saint Julien Graves 兩區。 支酒的 Nose 很斯文温柔 , 帶點文人氣質 , Palate 卻有點粗嚡及直腸直肚 , 欠缺涵養 , 可說是斯文外表爛仔內心 , 有點人格分裂。

我心中有兩個答案 A) 一支質素普通的 St Julien ; B) 一支質素一般的 Graves。而兩者的可能性比例是 60%  St Julien ; 40% Graves。由於這級數的酒莊亦有好多而自己亦不是支支都飲過加上又飲晒不能再有新發現所以就此放棄。

結果是:

Chateau Gloria St Julian 93 (2)

Chateau Gloria St Julian 96 (4)

Chateau Gloria St Julian 99 (1)

Chateau Gloria St Julian 2003 (3)

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第四組是 3支澳洲 Bass Philips Pinot Noir 加一支外來的 Pinot Noir

Bass Philips 啲酒出名是 Unfiltered , 雖然酒主早幾天巳將酒企直沉碘 , 但在燈光一照就無所遁形。所以要找出外來者 (3) 是不費吹灰之力。

跟住落嚟剩番 (1) (2) (4) 就要分邊支打邊支。

老實講三支都好似 , 澳洲最大的缺點亦是年份之間分別並不明顯 , 單單一個 Snap Shot 好難去判斷出邊支打邊支 , 更何况 Bass Philips 亦是出名難搞的一支酒而自己亦唔係飲得好多 , 只能說三支之中最 Ready to drink (2) ,  (1) (4) 表現都好似 , (4) 似乎跌得快啲。 

開估結果是:

Bass Philips Premium 1995 (2)

Bass Philips Premium 2004 (1)

21 (2006) (4)

Hochkirch Steinbruch Pinot Noir 2004 (3)

自己玩 Blind Tasting 估中的機會其實很低。估中固然驚喜 , 估錯亦是一個很好的經驗 , 起碼知道葡萄酒的世界太大 , 酒太多而且變數亦好多  , 自己未飲過的酒數之不盡 , 而自己在葡萄酒的世界內其實是十分渺少的一個 , 所以估唔中是很平常的事情。

我覺得自己在品試過程中品到什麼 , 能不能即時形容到支酒的個性及講得出對支酒的感受 , 以一個業餘愛好者來說巳算足夠。

盲品對對碰 , 淺嚐難猜中 (上)

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這個星期忙得天昏地暗難得這晚酒友搞了個散貨酒局 , 實行偷得浮生出去鬆一鬆。 為求加添難度將平常酒局變成一 Blind Tasting 遊戲 , 將所有十二支酒分四批品試。

更難的是每人枱上的四隻杯隻隻都不同 , 而一支酒十三個人分每人只得一個 round , 就算話晒大家知係邊支打邊支 , 都未必估得全中 , 所以只作遊戲怡情。
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第一支出場的 Welcome Drink 是一支香檳 , 初落杯時氣泡都頗大 , 香氣中透着 Chardonnay 的梨子、柚子、奇異果香 入口清爽流暢以鮮爽果味為主調 , 不算 Yeasty Nutty , 中尾段的力度較弱 , 放暖少許尾段多了點 Chardonnay 的微苦。支香檳雖然放咗幾年但仍然感到一股青嫩” Refreshing 。酒中 Pinot Noir 的後勁在放暖後才有較明顯的感覺。

支香檳俾我感覺上 Chardonnay 成份較多 , 最初自己都以為是支 Blanc de Bancs 但至中後期感到 Pinot Noir 的後勁才抹掉這個可能性。

這檳以果味為主 , 沒有太多 Yeasty & Nutty的複雜成份 , 線條明快流暢並不像一些出名大牌子那種雍容華麗 , 應該屬於是平靚正 Under $500 適合飲家的貨色 , 而這個 range 好大 , 好難估得到。

開估時是支舊 Label  Drappier Brut

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第二回合是四支同莊同年不同級數的 Meursault

Comtes Lafon Meursault 2000 

Comtes Lafon Meursault Clos de la Barre 2000 

Comtes Lafon Meursault 1er Cru les Genevieres 2000 

Comtes Lafon Meursault 1er Cru les Perrieres 2000 

前兩支是村級酒後兩支是 Pre Cru

Meursault 以特有圓熟甜美的口感及濃郁的果香見稱 , 有熱帶水果配上奶油與香草般的香氣為主調 , 柔美中帶着明顯的礦物感風格 Domaine de Comtes Lafon 是世界十大白葡萄酒釀酒師 , Biodynamic , Low Yield ,  Low Production 及強勁濃郁見稱。http://www.comtes-lafon.fr/domaine_eng/vignoble.htm

我首先以出場次序去分析

1)    花香、熟果 , 果味濃郁 , 酒體柔滑 , 中段有幼細的果酸及礦物感 , 尾段帶明顯苦澀味 , 這支酒較為粗 , 而那種苦澀來自 Over Press 四支之中自己評分最低的一支

2)    稻草、粟米的熱熟香 , 但香氣一過就變得有點模糊 , 雖有 Meursault那種隱性果香及礦物感 , 但果味偏薄餘韻有點淡然 , 而且跌得好快。

3)    這支酒有點好像受熱過度的甜粟米香 , 同樣 Lafon 那濃郁而柔滑的酒體 , 中尾段不論果酸及礦物性都有板有眼 , 而且变化亦較豐富。

4)    香味隱晦 , 但酒味比表最濃郁强勁及豐富 , 酸度相對三支凌厲。

照牌面睇大家同年同莊釀酒的技術及理念一致 , 四支酒飲落 “應該" 有八九成相似 , 正路來說分別只在密度、複雜性、平衡及餘韻表現上。但實際飲落去四支卻很不同 , 而且感覺上酒的 Condition 有點怪怪的 , 元素有點分離及失魂。

試飲後 (1) (2) 推測 Village Wines , (1) 的葡萄感覺模糊理應是最低級的一支 Meursault(3) (4) 变化及內容更豐富 , 酒味曲線表現更悠長理應是 Pre Cru 級數。 (3) Elegance (4) Powerful , (3) 應是支 Perrieres

我相信大家都會好似我咁諗法 , 但可惜葡萄酒的變化是令人估不到的 , 結果竟然是這樣 , 真是成個撻低  ……………

Comtes Lafon Meursault 2000 (2)

Comtes Lafon Meursault Clos de la Barre 2000 (4)

Comtes Lafon Meursault 1er Cru les Genevieres 2000 (1)

Comtes Lafon Meursault 1er Cru les Perrieres 2000 (3)

(2) 是支村級酒淡簿而淡尚算正路

(3) Pre Cru 亦合理。

最喜歡的(4) 竟是支村級酒 ,

最不喜歡的 (1) 竟然是支 Over Press Pre Cru 真是大跌眼鏡。

以 Comtes Lafon 來說這四支不論表現及水準無疑令我有點失望 , 同莊同年竟有如此不同表現 , 我無話可說只能投降 ……………..