酒神的盛宴 – 2016

每年到了十二月又是長老聚會的日子 , 今年我們聚會的日子碰巧正是 9/12 ”大奇蹟日後的週末 , 可說上天提早的給我們及香港人送上一份聖𧩙大禮物。 在一個咁值得慶祝的日子再加上長老新居入伙 , 可說是喜上加喜 , 錦上添花。 長老特別為大家選擇了很多非常驚喜的佳釀來與眾共樂。

老實講我自創傷後已很久、很久沒有那樣心情輕鬆及開懷 , 雖然黑暗的日子仍未完全過去 , 但總算出現曙光及希望 , 正如信仰所講在黑暗中要堅守自己的信念 , 堅信一切自有安排。

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Moet Chandon Dom Perignon 1964

對於喜歡飲舊酒的朋友 , 飲到一支有 52 酒齡的紅葡萄酒的機會不算太難 , 但飲到一支有 52 酒齡香檳或白葡萄酒的機率就真係十分罕有 , 這亦是我所飲最年長的一支香檳。

Aged Champagne 的飲法很不同 , 千萬不宜將支酒落冰桶 , 放雪柜Light Chilled就可以 , 因溫度太凍難以表達酒複雜層次變化。

酒色可用烤橙皮色來形容 , 如此酒齡當然不可能仍有氣泡 , 就以一支 Still Wine 的角度去看吧。 香氣散發 Truffle , Almond , 拖肥 , Sherry 及焦糖的成熟香氣 。入口雖然少了泡沫的衝激 , 依然感到一份跳躍的生命力 , 豐滿柔和的口感 , 幼細如旀的酸度 , 酒味複雜有層次 , 難得是保持到平衡 , 餘韻悠長細膩。

難以想像一支咁舊的香檳仍有這份生命力及均稱平衡性。 它不溫不火 , 內涵的層次及成熟韻味是最吸引人的地方 , 雖是夕陽無限好 , 卻燦爛絢麗過 , 那怕近黃昏呢?

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Domaine Ramonet Batard-Montrachet Grand Cru 1996

成熟金黃酒色 , 香氣散發椰絲、雲尼拿 , 柔潤 Creamy 酒體柔潤之餘口感亦滲著一股透體清涼的舒服 , 而當中帶著強勁果酸 , 酸度 Dry 而不削柔中帶剛  , 酒味凝聚 , 當中層次豐富 , 餘韻帶礦物感

一支非常優雅的葡萄酒作為今晚酒宴的序幕。

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Frederic Esmonin Gevrey-Chambertin 1er Cru Estournelles-St.-Jacques 1978

這是很少人留意的一個酒莊 , 酒在 1030 hrs 開瓶 , 靜立唞氣並在 1600 hrs 過 Decanter 然後落杯。 (一支細莊 1er Cru 38年的 Burgundy 唞 6 小時才飲 , 你有這份膽色嗎?)

先嗅到濃烈而甜美的紫蘭花香 , 紅果、松木隨後而來。 酒味輕柔 , 支酒好 Clean , 果酸、粉末般的單寧、果味三種元素呈現有一種”鑼旋性” 的回轉交替的味覺變化 , 這種結構性表現非常特別。 老實講若果支酒未完全開展 , 你是很難飲到這種層次變化的。

這支 Gevrey Chambertin 就有如一件當代藝術品一樣 , 新派而充滿過性。

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Domaine Leroy Corton Grand Cru 1966

酒在 1030 hrs 開瓶 , 靜立唞氣 並在 1630 hrs Decanter 然後落杯。

成熟甜美的梅子果香 , 之後是菰香、Earthy , 少許肉味及 Spice ……………香氣變幻而深沉。  入口即時感到它甜美的果味 , 酒味混圓複雜 , 質感密度比第一支 Gevrey-Chambertin 尤有過之 , 酸度鮮美均稱 , 單寧如隱似現 , 餘韻回甘良久不絕令人回味

這支 Burgundy 有如油畫般的色彩濃郁變化 , 但另一方面又有一份來自大地的自然及感性 , 品嘗它時候我腦海中看到莫奈的名畫  “睡蓮

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http://www.yupoo.com/photos/lwllsl/albums/749800/?style=story

濃厚色彩中包含一份難似捉模的感性及深度 , 它印像模糊但卻又令你似曾相識 ……………

能夠給我這種感覺的一定是一支我飲過的精彩佳釀 , 翻查品酒記錄原來我在 2010年聚會中飲過。

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Domaine Comte Georges de Vogue Bonnes Mares Grand Cru 1966

酒在 1030 hrs 開瓶 , 靜立唞氣 並在 1700 hrs Decanter 然後落杯。

能夠排在 Leroy之後出場的當然絕非范范之輩。  入口明顯比早前兩支有更豐厚圓潤的密度 , 酒味以梅子為主導夾雜 Sweet Spice 及石墨的複雜味道 ,  Ashy 的單寧質感 , 優美的酒味表達及平衡性 , 結構規模宏大寬濶而內勁卻深不見底的。 Bonnes-Mares 本身是肌肉型 Burgundy , 年輕的 Bonnes-Mares 真的屬剛陽一派 , 但隨着時間熟成 , 它會變得柔和細膩 , 顯露出 Chambolle-Musigny 的 DNA區域特性。

這支 Bonnes-Mares 1966 顯露出絕世高手的氣勢 , 複雜內勁如海般洶湧及深不可測為其” , 優美變化令人迷誘為其” ,  它時剛時柔相互交替可說是集男性剛陽及女性陰柔於一身 , 而又武功非凡 , 能夠有此獨特個性及歴練變化 , 令我想起金庸小說筆下的 – 東方不敗

 

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當晚還有三支非常厲害的酒 , 為表敬意我會獨立形式介紹 ……………….

南非驚喜 – Crystallum Chardonnay The Agnes 2015

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英國公投脫鈎 , Donald Trump 當選美國總統都令大多數人跌晒眼鏡。 這兩件事告訴我 ” 世界每日都在變 , 凡事無絕對 , 人的思想不能太狹窄及默守成規 , 因為每日都有很多出人意表的事情在發生” 。

今次想為大家介紹一支會令人跌眼鏡的好東西。 大家先看 Tasting Note:

淡黃而帶點 Watery 的酒邊 , 香氣散發白花、檸檬、水蜜挑、而香氣核心卻帶著蜜糖般的甜香。 入口是柔滑 Creamy 的酒體 , 輕輕滲透著充滿 Flavor 的酒味 , 柔順酒體中包含恰如其份的酸度 , 而這酸度中又隱約感到少許的葡萄的餘糖。這種層層的味覺演進 Present 得自然舒服。

酒放暖後表現依然沒有一絲走樣 , 酒香有如 Perfume 般有密度地散放 , 酒體沒有因放暖而變得肥大依然保持一份嬌柔。 這時酒的 Body、酸度及餘糖三者在味覺上相互交織 , 難得的是它一路以來的平衡均稱及層次感。 漸漸地酸度比例增加 , 我很喜歡這種軟綿綿像綿花糖般的酸度表現 , it is really nice and enjoyable!

若以 Wine Style 表現來說 , 我相信很多人會估它是一支好年份而具質素 Wine Maker的 Puligny-Montrachet 1 cru。 不過你若夠細心就會發覺它與 Puligny-Montrachet  1 cru 在細節上有少許分別 。 就如它的香氣較多 Tropical Fruit 而香氣的密度亦較寬厚 , 酒味中有一種果甜味 , 這些元素表示它來自一個較熱的產區。 它的酸度線條亦比 Burgundy 略粗餘韻亦相對較短 , 這亦說明葡萄田的土壤有較多 Clay 而非多數出現在 Burgundy 產區的 Lime Stone。

我喜歡它不是一位 ”堅離地” 複雜難明的哲學家 , 反而是一位 ”貼地” 得來爽朗率直而不做作的說書者 , 從簡單生活中說道理 , 舉手投足流露一份令人舒服的儒雅舉止談吐。

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講咗咁耐這支 Chardonnay 其實是來自南非!  You are right, 很難想像南非能做出一支如此深具風韻的 Chardonnay , 這一切歸功於天、地、人的配合。

更實際的是它只是 $2xx 的價位 , 絕對是 “蔗渣價錢燒鵝" 享受 , 是不是跌眼鏡你試過就知!  除了這支 Crystallum Chardonnay The Agnes 外 , 同莊另一支 Clay Shales Chardonnay 亦相當精彩 , 不容錯過。

酒莊資料:  http://www.crystallumwines.com/

Wine Supplier: https://www.facebook.com/bottleshockhk/

古典美學意情長 – Jean Vesselle Oeil de Perdrix Rose Champagne

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環顧自己九百多篇酒評中 , 竟然只得一兩篇談及 Rose 或 Rose Champagne 的酒評 , 好老實講我自己對葡萄酒沒有任何偏見 , 但自己亦試過很多 Rose 或 Rose Champagne 但始終找不到自己的一杯茶。  我之所以不喜歡 Rose 或 Rose Champagne 的原因並不是因它的顏色 , 而在於它的酒味始終覺得格格不入 , 有時仲覺得似藥水 , 飲落無乜個性亦缺乏深度。 今次這一支Oeil de Perdrix 算是一個異數。

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先講它的表現: 三文魚般的酒色 , 落杯時泡沫豐富而幼細。  酒香清新而帶淡淡的士多啤梨清香 , 入口口感豐富 Rich 但並不洶湧澎湃。 酒中滲著士多啤梨及淡淡藍梅的果味 , 優雅自然的果酸 , 丁點感到少許餘糖在脷尖反應 , 平衡細緻的酒味表現 , 餘韻絲絲而細長。  初段感覺這Rose表現非常清新自然 , 有點文青感覺 , 酒味曲缐接近一支 Blanc de Noirs , 最重要沒有我最怕的藥水味及格格不入的感覺。

初步感覺不錯 , 但要考驗一支 Rose Champagne 只須簡單將它回溫或放暖就見真章 , 老實講好多都會出現味道分離、古靈精怪或變得很藥水 , 不管你是否飲家都會一飲即放低。  而放暖的 Oeil de Perdrix 那份士多啤梨、藍梅、花香更濃更實在 , 而酒味曲線仍然保持結構完整、有前有後及酸果平衡 , 它表現活脫脫像一支 Still Wine。

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何解我以前所飲同這支會有咁大分別?

首先大家要了解釀製 Rose 或 Rose Champagne 的兩種方法:

A)   Blended Pink champagne (“Rosé d’assemblage") This method is by far the most widespread, as it allows the producer to obtain colour and density that is identical from year to year. It consists of blending a still white wine (before its second fermentation in bottle, therefore) with from 5 to 20% of Champagne red wine, vinified to be non tannic.

B)    Macerated Pink champagne (“Rosé de saignée") This is the method used for many years by Francis Boulard. It consists of allowing the grape must to remain in contact with the skins for a short while (just a few hours). Thus the natural pigments in the skins of the black grapes begin to colour the juice and at the same time they enrich the juice with their aromatic components. After maceration, the juices are bled off – hence the name. “Bled" pink champagnes generally have a more intense pink robe, but this colour can vary widely with different vintages.

有很多人說 B) “Rosé de saignée" 並不是真 Rose , 因它只是釀製紅酒浸皮的過程中的 , 縮短浸皮時間的 By Product。

A 方法將紅葡萄的顏色酒液加入白酒中再進行發酵 , 由於紅白葡萄酒各有不同元素特質 , 溝埋時未必可以無縫交接 , 所以很容易會出現格格不入的感覺。  而 B 方法若最初是以釀紅葡萄酒的技術觀念去釀酒而縮短浸皮的時間來取出酒液 , 酒的濃郁度、溫度、發酵度、酒精度 …………這些元素變化都是非線性的 , 雖然現代的釀酒方法都已很科學化 , 但葡萄酒始終不是罐裝飲品 , 就算品質數據無敵也未必等於好飲之餘又有個性及又有靈魂 , 更難逃出一眾資深飲家的法眼。 上述兩種方法大概可解釋到為何自己覺得 Rose 或 Rose Champagne 總是怪怪的原因。

我並不是否定這兩種方法 , 而想指出這兩種方法的特性及用咁方法做得好難度十分很高 , 因此高質素的 Rose Champagne 一般都較貴。

這次這個 Jean Vesselle 是一百分百 Champagne House , 這支 Rose Champagne用精選 Pinor Noir 用 “Direct Pressing"  方法 , 即攞紅葡萄直接榨取酒液及色素 , 酒液的顏色呈現一種接近三文魚的顏色 , 所以稱之為 Œil de Perdrix 即 “Eye of the Partridge” 。 之後酒液再以釀製 Blanc de Noirs 的方法釀製 , 這與 (B) 浸皮取色之法在酒味表現上有很大分別。  這亦正好解釋到 Champagne 中那份清純自然及酷似 Blanc de Noirs 的感覺。

其實這種 Direct Pressing 釀製 Pink Champagne 已有相當歴史 ( 沿自15世紀 ) , 而現今商業世界講求效率 , 肯堅持以古典傅統方法釀製 Pink Champagne 的全香檳區5xxx 幾間 Champagne House 少過 25 間仍有做  , 喝這支 Oeil de Perdrix 就像看古典名畫一樣 , 是一種古典美學的欣賞。

很多情侶會揾支 Rose Champagne 作為情人節、聖誕又或者結婚紀念之類日子浪漫一翻。 我敢說情人節若用這支咁特別而有內涵的 Jean Vesselle Oeil de Perdrix Rose Champagne , 單是那份背後的含意及心思就已提供不少 Talking Points , 若再加丁點而不浮誇過火的 ”上崗上缐” 就已可 ”冧爆” 對方 。

從來浪漫都是昂貴的 , 這支 Oeil de Perdrix 只是 $3xx 的價位。 實際得來有質素 , 低調得來意深長 , 乜都夠玩啦!

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無獨有偶 , 神之水滴 , 最終章第四期 , 竟亦出現這支 Jean Veselle Œil de Perdrix!

靈貓百變 – NV Cuvee Meow, Crement d"Alsace, Vignoble Klur, Katzenthal

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上一篇 “空山靈雨” 的酒評一出 , 第二天就有酒友同我講某代理支 Vincent Charlot 又俾人掃晒十分掃慶 ……………。心水清酒友更問我 Blog 中提及的幾支逸品究竟是那幾支? 可否預先相告以便預先入貨? 又或者不如我多介紹一些可以 “買得到" 的逸品?  好過次次"望酒輕嘆"!

我心中一笑 “世上靚酒何其多 , 何必偏偏跟著我?” , 事實上我並不是所有買來試的酒都會寫 , (我其實好懶寫嘢) 只有我覺得有趣及值得寫的才會動筆 ,  而且我也很多時"中伏" 只是沒有話俾大家知。  有時我買了些酒會放一頭半個月才試 ,  我更不會知道酒商有多少存貨 , 所以真是難擔保我出 Blog 時酒商仍有存貨 , 一切都是看大家的彩數。

2014年 7月我寫過一篇 黑白雙貓 – Domaine Klur Gentil / Voyou De Katz 2012”  我覺得這對來自 Alsace 的酒輕巧靈動質素超班 , 加上價格平宜真的是平靚正選擇。 今次我就試了它同莊的 NV cuvee meow, crement d"alsace AOC, Vignoble Klur, Katzenthal。

香檳及氣酒雖然話要夠凍才好飲 , 但卻我認為香檳及氣酒長浸在冰水中太久可能會太凍, 啲香氣唔出 , 酒味內容亦緊閉 。 所以我 Prefer 雪柜取出那種溫度 , 並會將香檳及氣酒在杯中慢慢回溫享受它的變化。

“貓貓" 有淡黃的酒色 , 氣泡不算洶湧 , 只有絲絲細泡由杯中滲出。 香氣滲出青蘋果、奇異果、楊桃、忌廉、淡淡的白花、蜜糖清香的芳香 , 香氣表現輕盈可愛。  Sparkling 在溫度較凍時酒味輕淡但卻堅實 , 酒的體型及內容隨著溫度而慢慢變得濃郁及深厚 , 潛臧的內勁 , 優雅的酸度 , 中尾段滲出淡淡的礦物感 , 更難得是它有著高階香檳的結構及平衡性 。 這一切都難以想像在 一支 Alsace 出產的 Sparkling 身上發現。

Sparkling 最考人的是越暖越難飲 , 但這支"貓貓" 卻是由凍至暖都咁正 , 就算完全暖和也是一支高質白葡萄酒。  我覺得這支 Sparkling 可說是 Multi-use , 不論作 Party Wine, Pre-dinner drink , 三兩好友 Summer causal drink ,甚至用來做 Food & Wine Pairing  都瓣瓣合適。尤其配襯凍蟹、刺身、蛋白蒸蝦 ………… 這一類夏天菜色會有令人驚喜的變化。

這支 Sparkling 看似招式簡單 , 我卻認為它是個詠春高手。 (老實說越簡單的東西越難做得好 , 更何況要做出高階香檳那份平衡及結構)  它輕巧、靈活、充滿變化及潛藏綿勁 , 更重要是它遇強越強 , 埋身肉搏隨時唔覺意俾佢 ”鍊”低都唔知乜事。

我很明白很多人都有 “平嘢無好" 的心態 , 見到咁平價錢反而有戒心 , 寧願買大牌子 。一支來自 Alsace , Biodynamic 方法耕作 的 Sparkling , 價錢二百蚊而俾到咁嘅變化及質素 , 我覺得是"Too good to be true" !   當然不要妙想天開它可以由尖沙咀打到砵蘭街 , 但以 咁嘅價錢我覺得市場上真的很難揾到對手。    平心而論輸盡都係二百 , 但一個唔覺意同其他貴一、兩倍或大牌子的香檳或氣酒  “打成平手"  甚至 ”鍊低"  埋人哋 ,  呵呵! 單單那種 “刀手据低大樹" 的滿足感就夠你 High High 幾日。

信不信由你 , 我自己就真金白銀投以信任一票 , 跟唔跟就隨你 ………..

Supplier:

DECO Wines  Tel: 34604103; info@decowines.com.

空山靈雨 – Champagne Vincent Charlot L’Or des Basses Ronces, Blanc de Blancs Extra Brut 2011

有朋友同我講 , 我雖然現在酒評寫少咗好多 , 但依然是我寫完邊支酒邊支酒就隨即俾人掃清光 , 魔力不減當年云云。 我首先多謝支持者對我的錯愛。 其實我寫酒純粹只是想憑個人主觀感受 , 介紹一些有質素有個性而無乜人認識的”逸品” 給大家 , 一來是對釀造者的認同及欣賞 , 亦希望更多酒商引入這些好東西 , 讓更多人以合理價錢 Enjoy 不同地區的優質珍品 。 因為葡萄酒最大的樂趣的是探索、發掘、欣賞、分享 。 從來小眾或中價的市場都是受怱視的 , 而這大片空白地區卻藏着很多 Hidden Gem 有待我們去發掘。

前陣子出席了一間酒行所辦的 Wine Tasting , 同場除了開懷暢飲早前我 Blog 所講的 Champagne Dufour 系列外 , 我亦留意到幾支非常具潛質及有趣的好東西。 這些 Hidden Gem當然要擇日細心評鑑 。

這星期天氣日日三十幾度真的熱到人煩躁 , 應該不少人像我一樣有種懶洋洋提不起精神的症狀 , 像這種症狀最好的解藥就是揾支靚 Champagne 消曙解熱。

今日品試這支 Champagne Vincent Charlot  L’Or des Basses Ronces, Blanc de Blancs Extra Brut 2011

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淡黃色的酒 , 非常細緻的泡沫 , 香氣帶花香 , 梨子, 檸檬 , 荔枝皮及麵包, 香氣甜美而且非常吸引 , 有種索牽着你鼻子的魔力。入口流暢的酒味帶着強勁果酸令人眼前一亮 , 柔和的泡沫夾着濃郁的酒味及豐滿的口感 , 再由果酸將你帶進酒的核心清純內涵 , 華麗而富疑聚力的表現 , 絕佳的平衡 , Bone Dry及穿透性的酸度 , 果韻在喉底盪漾而可以延續到十幾分鐘之久 , 以上一切表現都說明支酒非常利害。老實講每一口都是一份味覺的響宴。

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我個人很喜歡 Krug 的 Fineness , 那種 Sharp 得來細膩的酸度襯以複雜層次, Complexity 中最難得的是保留着一分 Pure 感覺 , 而這支 Champagne Vincent Charlot 的風格及質素真的拍得住一支熟成的 Krug 。

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細看支酒金色鐵牌仔 Label 除了酒名外角落還有太陽及月亮的圖案 , 外表搶眼之餘亦表示這是一支 Bio-dynamic 的東西。

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背面的 Label 亦印著 “Demeter” 這是一張非常嚴謹及難攞的 Biodynamic認證 ,  而 Label 上亦寫晒支酒的資料。 這支酒是 100% Chardonnay。 一般生長在 Chalk Soil 的 Chardonnay 都會有較強的酸度。 “Vinified in oak barrels 11 months in alcoholic fermentation with indigenous yeast, without malolactic fermentation , no fining or filtration and without cold stabilization.” 這一切都完完全全反映在酒味之上。 這香檳在 Aug 2015 才 Disgorged 一支如此 Young 的香檳加上還是 Biodynamic 可以做到咁具骨架勁度及個性的風格 , 真的是質素不凡令人驚喜。

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(圖中所見是 開瓶24小時候的氣泡狀態 , 唔講真係以為支酒啱啱開)

一支香檳除了欣賞它開瓶那刻外 , 它的潛力一定要用時間考驗。 我用 Champagne Stopper 將支檳放雪柜內恆温而斷斷續續分段品試 , 睇睇它的變化及潛力。 一般 Champagne 都捱不到6 小時 , 但這支 Vincent Charlot 卻十分驚人!!  其他 Skip 咗唔講 , 它在開瓶 18及 24 小時期間在我倒落杯的一刻 , 泡沫就像我剛開瓶一刻般豐當汹湧 , 過了這麼久在杯中依然有絲絲細泡 。 它的香氣及酒體仍然保持吸引力 , 更多了些甜麵包的 Yeast香氣 。它的內容骨格完全沒有走樣 , 外表少了一份 Sharp 卻多了三分温柔 , 內涵有更多細節及多一份雍容及靈氣 。

一支香檳過了24 小時仍有這實力表現確令我開眼界?  若果有人說這支香檳唞 24 小時會更好飲 ………. 我會表示理解及認同。 一般人對香檳的印象是 Pre Dinner Drink 是酒宴的 ”前奏“ ,  我們去品評香檳亦局限於這短短的前奏中 , 當飲用其他紅白葡萄酒後亦唔會飲返轉頭。 有人会質疑邊有人咁飲香檳  , 我只會以 “別人笑我太瘋癲 , 我笑他人看不穿”  作回應。大家可以不須理會我所講的一切, 繼續用自己喜歡的方式去飲就可以。

它的清、重、穿透力、及空山靈雨 Feel , 我會以Sarah Brightma 的 Scarborough Fair 去形容這支充滿個性的香檳  ………… 當你有一天喝着它時再聽這歌就會明白我說的是什麼。

這支 Champagne 年產量只有 2300支 , 其他嘢我唔多講啦。

 

補充:

在我酒評中多次提及 Biodynamic 的酒對温度及搖恍特別敏感要小心處理 , 當中 Body 厚身及濃郁的紅葡萄酒雙對比較好一些 , 而纖巧幼細的香檳是最難處理的。

自己在不同場合飲用 Vincent Charlot Champagne , 我覺得最好飲是在家中飲用。 又或者像出席一些名牌香檳酒宴般 , 學主辦單位預早將香檳送到餐廳並托人將酒預先雪好 , 減少温差及搖恍亦令香檳 Serve 前有足夠時間及穩定地發揮它的層次、變化及美態。 其實這處理手法同樣 Apply 落所有高質及靚香檳。

有幾次帶它們出席酒聚 , 我已很小心事預先將香檳在雪柜雪凍 , 再用保温袋運用 , 但經過舟車路程搖恍到餐廳 , 支檳未定神就急着開來見人 , 它的表現真的會大打折扣及甚至失魂落魄 。 一般情況下起碼要將它放冰桶 1 小時才能有回復正常表現。 香港人生活緊迫出席聚會唔遲到已經好難得 , 若要求帶香檳的酒友提早1 小時到場為大家準備 , 咁麻煩我覺得無乜人肯咁做!

退而求其次可以等到家中請客時 , 才挑這類精品奉客 , 這就包保你能完全感受所描述的美態及變化。

另外大家若從酒商購買 Vincent Charlot , 最好多口向酒商問一句批酒幾時抵港? 是大批運送還是少量運送?  (大家都好清楚機場工作人員如何對待行李及旅程中的溫差 ) , 再跟據運送方法俾足夠時間 ”坐暈浪監” 等支檳回復狀態才飲用欣賞。

當然大家怎去處理及飲用葡萄酒是大家的自由 , 我只是提供一個意見參巧 , 使大家唔使嘥咗支好酒又嘥咗啲錢。

酒神的盛宴 2016 – 無天劍界

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每年六月及 X’mas 都是長老會酒聚的日子 , 這晚眾壽星雲集又一次齊齊嘆好嘢。

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Champagne Krug 2003

第一支出場是 Krug 2003 , 這支檳溫度控制得非常好令香檳散發熟蘋果、麵包、士多啤梨及像 Burgundy White 的香氣 。  酒味流麗輕盈表現極之Delightful , 豐富典雅的內容 , 精緻鮮明的果酸 , 韻味悠長細膩 , 巨細無遺展現出來使人心曠神怡。 這支 Krug 表現像一個武林名宿 , 先打通大家任督二脈 , 準備迎接當晚的美酒挑戰。

 

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Louis Latour Corton-Charlemagne Grand Cru 1992

Corton Charlemagne 是一支具深度的白葡萄酒 , 但很多人都只會將酒放入冰桶急凍就算 , 無留意到控制溫度所以好多時都令支酒 over chilled , 而飲的時候又俾唔足時間支酒回温 , 靚靚的酒在急速冷凍及回溫都會令口感上打了折扣 。這支 Louis Latour Corton-Charlemagne 兩小時前開瓶 , 不放冰桶而放在低溫酒柜內作原瓶唞氣 , 使其保存在微涼的感覺。 靚酒真的一定要有高手處理才能使其光芒四射。

這種處理手法令它散發像雨後晨㬢的菁草芳香 , 少許奶油、檸檬皮 , 那種迷人香氣真的悉心處理的成果。 Corton Charlemagne 一向俾人感覺圓潤濃郁厚重 ,  適當的温度令這支 Corton Charlemagne 開展得輕盈柔美 ,  Body 柔潤之餘口感亦滲著一股透體清涼的舒服。 豐富的內容及層次變化是 Corton Charlemagne 應有 style , 加上如深海般的潛勁 , 酸度線條約隱約現於明暗間 , 餘韻悠長而繞樑三日。 它就像芭蕾舞者以漫妙優雅的舞姿去演譯一段故事一樣。

 

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Domaine Leroy Clos de la Roche 1992

Morey Saint Denis 中的 Grand Cru 田再加上 Leroy 的名字 , 以這支酒打頭陣令人眼前一亮。

酒的處理同樣講究放 15 度的酒柜內以微涼的狀態下原瓶唞氣 4 小時 。 一落杯已忽不及待展露它的鋒芒。 甜美的 Melon、Bubble Gum、黑果、Berries、紫羅蘭、Sweet Spice、泥土、鐵鏽非常 typical 的 Leroy 香氣 。 酒體柔順優美味道複雜 , 內涵結構細緻而充滿歡躍 , 尤如交響樂般優美 , 中尾段的 Mineral 感覺明顯 , 絕妙的平衡性及天衣無縫的收結。 Leroy 一出招就已劍氣縱橫 , 先聲奪人。

 

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Domaine Comte Georges de Vogue Bonnes-Mares Grand Cru 1991

第二支出場當然也非范范之輩。 Domaine Comte Georges de Vogue 在 Musigny 就像被奉為神 , 這支 Bonnes-Mares 同樣充滿高手霸氣。 (酒處理方法與Leroy相同) 鮮紅酒色 , 散發 Melon 及類似小童吹波膠般的香氣 , 入口充份表現 Boones Mares 的豐厚圓潤口感 , 以梅子為主導夾雜少許 Black Cherry , Sweet Spice 及 鹹菜、烟熏、石墨的複雜果味 , 配以有如灰絮般的單寧質感 , 完美的平衡性 , 略帶乾性的酸度及淡淡的果韻 。 感覺帶點野性硬朗的外表而又內裡卻包含綿綿深不見底的內勁。

Leroy Clos de la Roche與 Comte Georges de Vogue Bonnes-Mares 同屬 Morey Saint Denis 區的出品但風格上卻是一柔一剛 。 兩大高手同場好自然來過較量 , 我只能說兩者過招有如 ” 比招比訣比劍心 , 亦動亦靜亦無形” 的境界。

 

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Mansion Leroy Chapelle-Chambertin Grand Cru 1966

這支 Leroy 是一支好蝦人飲的東西 。 一般人會將之開瓶唞氣半小時就飲用 , 會覺得支酒水汪汪、淡茂茂又淡而無味 , 就會斷定支酒玩完。 支酒咁表現其實因為支酒唔夠時間唞氣未回魂所至。 這晚我們將這支酒原瓶唞氣 5 小時 , 落杯前一刻才過 Decanter 隔渣及混和。

它散發的香氣是玫瑰 、甘草、鹹菜 , 香氣平均有力 。 它的風格偏向 Pure & Clean 確實與其他濃郁剛強 Charmbertin 的風格很不同。入口時你會感受不到它的重量 , 加上元素已然溶化 , 你飲落真的好似無乜 “具體” 嘢咁 , 但幾秒後支酒的感覺會全部返晒嚟而且非常強勁。  這種酒的表現方式可說是 – 無形之劍 !!

其實品酒不應只 focus 在味覺上的種種表現 , 因為這只是可見的招式而已 , 更深一層的品嘗應留意酒味過後一刻口腔內韻味及生理上的變化 , 這些叫做招意。 這話何解?  就像飲酒時雖然不覺酒有明顯酸味 , 但卻感到滿口生津的道理一樣。 前兩支Comte Georges de Vogue 及 Leroy Clos de la Roche 是招式上的表現 , 而這支 Leroy Chapelle-Chambertin 卻是 ” 無招勝有招 , 化招為意 , 意隨心轉” 的”無形之劍” 高層次境界。

 

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Domaine Marey Monge Romanee St Vivant 1965

壓軸出場的一支酒要先作介紹。 Romanee-Saint-Vivant 其歷史可追溯至 11 世紀 , 當時的勃艮第公爵把所有未耕作之地給予了 Saint Vivant 寺的所有僧侶, 他們在 1131 年開始種植葡萄。 至今近 1,000 年歷史中, 田地擁有者當然經過無數更替, 現時當地共有10個擁有者, 最大的 DRC 也只不過是 5.28 公頃 , 而其次是 Leroy – 0.99 ha ; Louis Latour – 0.80 ha ; 其餘7個擁有者佔地也不超過 1 公頃 , 由此可知每瓶 Romanee St. Vivant 是何等珍貴。 而 DRC 那5.28ha 公頃葡萄園就是在 1966 年購自 Domaine Marey Monge 家族。  1965 可說是 Domaine Marey Monge Romanee St Vivant 的最後一個 Label , 亦可說一支絕版酒。究竟上一代的天、地、人是何等級數呢?

這支酒酒色混濁磚色邊一派老酒特色 , 香味初段確實有些 Oxide, 一支飽歴蒼桑的酒出這種味是絕對正常 , 但 Oxide 背後卻是一陣陣的紅果、車尼子及少許鐵鏽味。 這支酒的感覺非筆墨所能形容 , 同 Chapelle Chambertin 近似也是一支”化招為意 , 意隨心轉” 的無形之劍 , 分別是這支 Romanee St Vivant 更變幻無定及包含更強內勁。 我只能說我根本看不見它如何出招 , 只覺它像風一樣透體而過 , 但它的劍勁、劍意卻在我五臟六腑中爆發 , 那一刻我只覺自己戰鬥力全失 , 腦海中一片空白……………。 我聲名我絕不是斷片 , 而是心中出現 “一切已足夠的滿足” , 亦回味著那只能在武俠小說才能出現的 “無天劍界” 。 1965並非好年份也有如此表現 , 若是好年份的話那會是怎樣?

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Chateau Suduiraut Sauternes 1965

這晚原本還有一支甜酒 , 但當我俾 “無天劍界” 透體而過後 , 我只能用筆記下這支 Sauternes 的名字 ………….

世外桃源 – Weingut Friedrich Becker Spatburgunder 2011 & B Spatburgunder 2012

這幾年來飲 Burgundy 卻有一份失落感 , Burgundy 其實也有很多土地質素好而又很用心做葡萄酒的人 , 但真心講句很多 Entry level Bourgogne 甚至五六百蚊中級的 Per Cru 飲落卻是又簿又削又難飲。  簡單一點為何總找不到類似 Les Rouliers VDT Henri Bonneau 那樣性價比高的東西?

 

葡萄酒講求天、地、人 , 既然天與地都得天獨厚 , 何解質素卻很多未能反應在酒質及價錢上? 是明星效應令酒價一向偏高?  是 “強國效應” 及被 “滅絕式” 的掃貨令很多 Wine Makers 及大莊都向快錢看 , 以靠 “食老本” 的心態去經營 , 根本無須花心機去做酒?  雖然很多人仍不斷追捧 Burgundy , 但實際消費用家的評語卻是出現不協調的兩極化 , That’s why Burgundy 是地雷陣就咁解。

 

在其他世界釀酒地區有些 Wine Maker , 他們旗下不論頂級酒有質素外 , 旗下的二、三線甚至 Entry Level 的葡萄酒都有不俗的表現 , 而最難得的是任何 Level 的出品都感受到 Wine Maker 那份用心及認真 , 真的是平有平好飲 , 貴有貴的精彩 。

 

早幾年我一直留意德國 Pinot Noir 的發展 , Global Warming 的確對德國  Pinot Noir 成長提供了一個非常有利的條件。 另一樣可貴的是是德國人的認真態度將以往做得不好的 Pinot Noir 重新以回歸基本 Back to Basic 的手法 , 用心地的去做酒 , 真的做到天、地、人的結合 , 而價錢亦開始走向大眾化。 若有人問我飲酒經驗中最美的 Pinot Noir 是那支 , 我會答是一支德國 Pinot Noir !

 

最近英國 Decanter在云云眾多國家的 Pinot Noir 中選出了德國的 Pinot Noir 為最美麗的 Pinot Noir , 這結果無疑對 Pinot Noir 的聖地 Burgundy 來說是 ”刮了一巴” , 不論你願意接受與否 , 這引證了我的睇法。  點解德國人做得到而法國人做不到呢? 這是否一個 ”龜兔賽跑” 故事的現實版?  Burgundy 也是時候作出反省 !!

 

最近飲了兩支 Weingut Friedrich Becker 的 B Spatburgunder 2012 及 Spatburgunder 2011。 這兩支只是 Weingut Friedrich Becker 的入門級的葡萄酒 , 價錢也只是 2xx 左右。 那種質素真是驚喜萬分亦又一次引證上述所講的一切。今次刻意一返過往的酒評將一切留白 (開個天窗)  , 讓讀者自己去試去探索及想像。

 

 

 

 

 

 

葡萄酒不是 “量子物理” “Rocket Science” 。有機耕種、土地元素、天然發酵 ……這一切係人都知。 分別只是有無人肯唔肯 Back to Basic 咁用心去做 , that’s make the difference !   正如雲吞麵為何不能成為全香港最好吃的東西?   誰能為正邪定分界?

 

不打算公開在那找到這支酒 , 並不是不想分享 , 而是很清楚當大家見到有啲咁嘢的反應及心態 (不過亦相信資深讀者神通廣大能找到貨源) , 亦更想大家買酒之前停一停想一想 , 若然大家找到了 “世外桃源” 會抱什麼方法及心態去面對它呢?  是設法 “保育” 它 , 還是以”強國” 心態及行徑去“滅絕” 它呢?  當大家鄙視某種行為時 , 自己又有冇咁做先?

 

葡萄酒最美妙的地方是 “探索”  “欣賞” 及 “分享” 而非 “炫耀”, 就讓我們同心為其他葡萄酒愛嗜者出丁點綿力去保育這片“世外桃源” 吧!

英雄有夢,檳中新星- Dufour par Charles Blanc de Noirs La Pulpe et le Grain Extra Brut 2009

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最近法國出現一支香檳新星 , 它被多間米芝連餐廳” 包起” 行情高漲在法國市面一檳難求。 在好奇心的驅使下我亦托朋友找來一親芳澤。 當還在等待到貨期間竟然在一個偶然的場合下遇到它 。

 

我有一習慣在別人主場飲酒 , 我不會看先走去看 Label , 所以當在我第一次試這酒時我根本不知道是它。 落杯時酒色金黃 , 泡沫豐富 , 香氣最初散發 Yeasty 的香氣 ; 入口時它的清純卻澎湃的內容使我眼前一亮 , 酒味曲線由初段的清爽輕柔一路一路趨向濃郁立體 , 這種酒味表現我肯定這是一支 Blanc de Noirs , 而這支酒的風格不其然使我腦海中亦出現了一個名字 Jacques Selosse!!

 

如此好質素的香檳我當然要看個究竟 , 一看竟然就是這支 “人間欲求” – Dufour par Charles Blanc de Noirs La Pulpe et le Grain Extra Brut 2009 。世事竟有如此巧合?

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這支檳最佳飲法是由夠凍一路讓它回溫 , 一路感受它温度改變時的酒味變化。 個人覺得這支檳不要太多人飲 , 最好三四個人飲每人飲到 2 -3杯有足夠時間欣賞它的變化。 至於酒杯方面除了香檳杯首選外 , 白酒杯亦是不錯的選擇。

 

當它回溫時香氣散著焦糖、果仁、花香、Berries , 無疑它的 Palate 比 Nose 吸引 。 這支 Blanc de Noirs 非常有個性 , 我欣賞它的四個部份 : 第一是它的清純自然 Pure , 這種清純自然有別於 Refreshing , Refreshing 是指口感上的鮮爽活力 , 而清純自然是指它的酒質風味 , 這是來自 Natural Yeast & Bio-dynamic。 第二是它酒味中那種堅實沉厚的 “能量感” Intensity , 這種 Intensity 並有別於 Complexity , Complexity 來自不同原酒混和出來的感覺 , 而 “能量感” 則來自葡萄本身的濃郁密度及潛力。 清純自然而充滿能量感在風格上是統一的 , 相反 Pure 與 Complex 就有點矛盾了。 第三是它葡萄的 Image 十分 Focus , 這是因為它的葡萄來自 Single Vineyard 的原固。 第四是它的 Dry 令到支酒的線條質感做得相當紥實及靚 。 加上其他表現如 Well Balance 及悠長的餘韻 , 細緻的果酸及礦物感 , 在味覺上的豐富多變令人再三回味。

 

這種 Style 的香檳不單好飲 , 而用來配襯食物時更能撞出不同元素 , 飲完之後我明白為何這支香檳為何如此受追捧。 它不是一般大酒莊講求House Style的風格 , 而是以Grower Champagne (Small-Scale Producers) 強調 ”獨特性” 及 ”個人風格” 的精品。   Charles Dufour 的掌舵人只有 26 歲 , 能有此能耐做出如此精彩的香檳 , 真是英雄有夢 , 英雄出少年。

 

市場永遠是有它的供求法則 , 一支有質素、產量少、有人追捧就有價有市 , 價格就自然飛升 , 大家可看 Jacques Selosse 這幾年的價錢走勢去到高不可攀的地步就明白 , 這對我們這些 Budget Drinker 來說只能望酒輕嘆。 可幸的事葡萄酒世界每天都有新鮮事 , 而尋覓探索正是一種樂趣 , 難得找到這支高質素又高物值的精品 , 那種 “執到寶” 的開心感覺又點忍得唔 Share?

Supplier:

https://www.facebook.com/decowines/?fref=nf

虛谷容萬道 , 我心見無名 – 再遇 Les Rouliers VDT Henri Bonneau。

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熟識我的人都知道我寫酒評的方法十分特別 , 不論是酒中的招式變化又或是酒的內容感覺也都詳細筆錄。 有時事隔一段時間重飲某支酒 , 我會對照返自己早前的酒評 , 不過多數只是參巧卻少有補充。 因為我很清楚自己的喜嗜 , 喜歡的仍是喜歡 , 不喜歡的依然不喜歡。 我很少會為同一支酒寫兩次獨立酒評 , 但凡事總有例外 , 究竟有那支酒能得到我如此厚愛呢 ? 是五大、是 Bur神的佳釀? 是酒神的神作? 一切都不是! 而是這支沒有年份的Table Wine – Les Rouliers VDT Henri Bonneau。

這支酒我在 2009 年尾寫了一份詳細酒評。 我記得當時出 Blog之後 , 代理所有貨被掃光 , 甚至連我自己都再也買不到貨。 雖然我知道之後有其他代理入了這酒 , 但飲酒的人會像獵人一樣不斷前進探索很少會停下來 , 久而久之就將此酒淡忘了。 https://amlifeblog.com/2009/12/28/les-rouliers-vdt-henri-bonneau/

上星期在酒局中 , 酒友以 Blind Tasting 的形式 Present這支酒。 我一試就肯定這支酒好熟而且一定飲過。 它呈現的香氣及酒味變化依然十分誘人 (請參巧我之前的酒評) , 最有趣的是它一時呈現 Aged Bordeaux 的感覺、一時又像一支年青的Brunello di Montalcino、 一時又變成一支 Fine Burgundy , 一時它又像一支 CDP , 眾人都被這些變化搞糊塗了。 在 Blind Tasting 中無人估得中 , 當開估時我駑喜之餘心裡更有一種 “故知重逢” 的強烈感覺。

這支酒之所以特別是因為Grenache 本身是一隻很多變化的葡萄。 Low Yield 遲收成 , 不過份壓窄崇尚自然的釀酒方法 , 再用舊 Burgundy 桶釀藏 6 – 8年才入樽 , 令它表現出Fine Wine 的深度及內涵。 最搞嘢是 Henri Bonneau 會將不同年份的酒種混合 , 而這支 VDT 就起碼混合了兩個年份。 所以不論你喜歡 Elegant Wine , Character Wine, Young Wine 或 Old Wine 你都可以在酒中找到一份感覺。

假若你是萄葡酒初哥 , 你只會感受到支酒又香又美味這些表面層次。 但假若你是資深飲家 , 你就會發覺它會勾起你一些靚酒的記憶 , 你飲過的靚酒越多 , 出來的感覺就會更強烈 , 真是你越強它越強。 這就是它最厲害的地方。2009 當時飲酒經驗尚淺 , 雖然也有些感覺 , 但歸納不出這論點來。經了七年的歴練起伏 , 終於能領略到這部份高妙之處。

“虛谷容萬道 , 我心見無名” – 在現世中我們不斷追尋及探索不同東西 , 兜兜轉轉上上落落 , 攀過一峰又一峰 , 得到很多 失去的也同樣多 。  到了某一天突然醒晤 , 回望過去才發覺心中最喜愛的原來是這麼簡單的東西。

究竟是我借著葡萄酒去看世界 , 還是葡萄酒像鏡一樣使我看清自己呢?

隱店溫情

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這裡沒有店舖名稱 , 只有一個門牌 , 按鈴就有人開門就像一般的私竇般低調隱世 ……………

 

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踏進店內 , 諾大的空間中寬敞地放了幾檯 ,

 

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在土地問題嚴重的香港 , 很難找一處檯與檯之間有如此空間的食肆 , 皆因自己知自己事 , 有時兩杯落肚就好自然多豪言壯語 , 真怕嘈到隔離。

 

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開放式的廚房觀感上整齊企理 , 難得的是抽氣足夠 , 不至於整間私房菜都充滿著煮菜的油煙味 , 影嚮我飲酒嗅香。

 

餐廳Menu 價錢合理選擇也多 , 去得私房菜預早一兩天訂定食乜是基本常識  ,  至於好唔好食這個每個人口味不同 , 真的好主觀及個人的。  我好明白現今做餐飲的難處 ,  現今百物騰貴 , 做人不能太貪心不能要求蔗渣價錢燒鵝味道 ,  咁嘅價錢加埋咁嘅配套已算十分不俗。

 

若懂得做人以平常心去面對一切 , 無期望 , 無失望 , 自然會活得輕鬆自在 , 鹹魚白菜都有韻味 , 那不就是更好嗎?

 

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提供的酒具也有不少 , 不過對我們最重要的 Menu 上已清楚寫明 Free Cockage !!!! 這個對我們班飲酒人士來說比什麼都重要。 老實講現在寧願去私房菜都不願費唇舌 , 像乞兒一樣要求免開瓶。

 

由於是 Causal Dinner 所以我挑了兩支好玩而又平靚正的萄葡酒。

 

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Egly Ouriet Champagne NV

這支香檳我飲過多次對它有深刻印象 , 它是 Wine Spectator Top 100 支中排行第 87 位 , 而 Wine Advocate 亦對這檳有很高評價 , 它的質素超凡 。 而這酒莊是奉行 Bio-dynamique 的自然農法 , 所以支酒風格偏向清純輕盈典雅。 可惜Bio-dynamique Champagne的弱點是非常脆弱 , 假若儲存不當支檳一熱過 , 果味就會流失 , 今晚這支正有這個問題 , 它落杯時色澤較黃 , 入口欠缺了應有的靈動及活力 , 氣泡亦較弱 , 飲落感覺像一支 Still White 。 幸好爛船都有三斤釘 , Still Wine 狀態下也有不俗的平衡感。

 

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Friulano Collio Goriziano San Pietro I Clivi 2013

這支由意大利本土葡萄Fruilano釀制的白酒 , 這支酒切記不宜雪得太凍 , 因為太凍就乜都唔出得個酸字。 這晚我只將之放雪柜 (勿放冰桶) , 飲的時候一直讓它涼涼地放室溫就可以。

 

一開支酒就香氣四散 : stone fruit , 花香、蜜糖、橙皮、香茅、少許 grassy、胡椒的香氣 , 若溫度適宜你會感到它柔滑質感 , 鮮爽充沛的酸度及豐富的礦物感。 這支酒風格特別簡單得來公整而又討人喜歡 , 它另一好玩之處是用它作為 Food Wine 去拼配其他食物 , 不論頭盤、海鮮及紅白肉 , 它都能 Carry及撞出不同變化的味道。 真是一支百變百搭的好東西 , 一支如此多變好玩的東西只是百零蚊貨仔。 是否真係扺到爛 , 爛嘅都抵?

 

Wine Supplier
https://www.facebook.com/wine2gather-111711752189338/?fref=ts

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Santa Giulia Brunello di Montalcino 2009

這支酒是一位影友由意大利帶回來給我品嘗的 , 今晚這個場合又可獨品又可襯菜可謂啱晒。 支酒一開就已經 ready to drink , 而原瓶唞 1 小時支酒就全開。深紅帶紫的酒色 , 成熟車尼子、紫羅蘭、葡萄乾、甜中帶酸的香氣。 入口Body幼滑優雅 , 元素平衡均稱 , 單寧及酸度幼細 , 支酒內容簡單直接 , 飲落舒服得來並不複雜 , 餘韻不算太長。 支酒平易近人而不失優雅 , 沉穩得來親切 , 不古樸亦不新派 , 充分表現到Brunello di Montalcino平易近人的一面。 可能你會挑剔它不夠Complex深度 , 但我反而覺得事情簡簡單單也是一種自在美。

 

酒莊資料:
http://www.santagiuliamontalcino.it/brunello-wine-producer/
http://komnatachista.blogspot.hk/2014/01/santa-giulia-wine-estate-montalcino.html

 

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Henri De Villamont Chambolle Musigny 1er Les Feusselottes 2009
酒友知我喜歡 Chambolle Musigny 所以特別帶來一支一起品嘗。 這支CM散發一種富有深度及有包圍感的香氣 ; 士多啤梨、甘草、花香、Sweet Spice迷人而充滿魔力。 Silky 的質感 , 平衡而帶點含蓄的內涵 , 充滿線條的酸度 ,輕細的單寧 , 餘韻悠長。 這支CM絕對to style , 只是今天表現仍有點 too young , 放多十年八載發展更多深度會更有韻味。

 

這晚只有我們一檯客 , 整個私竇就被我們五個人包起了。 侍應及廚司也是性情中人 , 大家一起飲兩杯 , 天南地北講酒講閒事吹水唔抹嘴 , 感覺說不出的溫暖窩心。

 

餐廳資料:

http://www.openrice.com/zh/hongkong/restaurant/%E5%B0%96%E6%B2%99%E5%92%80-luxury/139753?tc=sr1

酒神的盛宴 2015 (下)

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Domaine Henri Lamarche Vosne Romanee La Grande Rue 1976

這幅田是出名而罕有的東西 , La Tache 及 Romanee Conti 是大家公認全 Burgundy 最靚的地方 , 而 La Grande Rue 這塊田就夾在 La Tache 及 Romanee Conti之間 。

據長老講出產 La Grande Rue 的只有 Henri Lamarche 這一家 , La Grande Rue 年產只有 7000支 , 市場供應相當有限 , 舊年份的更是少之又少。 這支 1976咁 Good Condition算是一支 ”異數” 。  這支酒比支 Hospices de Beaune 1921更高密度及有更大約結構 , 由於這片土地有 limestone soils成份 , 所以它的酒的酸度較高 , 較 Dry 及緊緻 ,。 而它的礦物感及元素都非常複雜細緻 , 酒香及酒味仍帶梅子、甜棗的鮮味 , 果韻帶點單寧的甘苦。

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若果說Hospices de Beaune的層次深度是兩層的話 , 這支La Grande Rue就有三至四層了。若論幼細它甚至比 Richebourg 更要幼細。

這是有關 La Grande Rue 的資料

http://www.yourwineiq.com/kindsofwine/winebyregion/europe/france/burgundy/cotedenuits/vosneromanee/lagranderue.html

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Domaine Dujac Bonnes Mares 1976

這是上一代 Dujac家族Jacque Seysses的產品。 Bonnes-Mares在Chambolle-Musigny的心臟地帶 , 它比 Chambolle Musigny有更宏大的體型結構及更強的個性 , 而 Bonnes-Mares可說是 Dujac旗下的珍品。

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與La Grande Rue同年 , 這支酒比 La Grande Rue有更多的芳香及果香。 柔和的酒體 , 圓潤的口感 , 單寧質感亦較大 , 潛力更深。 雖然它在各方面都略為多一些 , 但並不代表它粗枝大葉 , 它仍保持一種優雅的內在美 , 這支的感覺就像一個雍容華貴成熟大方的美婦人 。

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Charles Noellat Richbourg 1971

珠玉在前 , 第四支當然也是一支極罕有的珍品。

磚紅帶光澤的酒色 , 香氣散發漿果、玫瑰花 , 焦糖 , 柑橘 , 蜂蜜及甘草芳香。Richbourg那獨特的擴散性而又富立體感的香氣及酒味 , 元素完美地交融 ,似虛而實的單寧質感 , 豐富深沉的內容變化 , 一份自然流暢及非筆墨所能形容的雍容、優雅、莊重、和諧美麗精緻的氣度。

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究竟Charles Noellat是何方神聖?

這位 Charles Noellat正是 Burgundy 之神 Henri Jayer 的啓蒙老師!!  而 Leroy 的傳奇 Lalou Bize-Leroy在 88 年亦從Charles Noellat手中買下部份葡萄園 , 單是這兩點已可知這酒的不平凡。 可惜的是現在世人只知 Henri Jayer 同 Leroy 而不知上一代的 Charles Noellat。

這是我飲過的第二支Charles Noellat , 第一支是Romanee St Viviant 我以 “萬劍歸宗” 來形容 , 這支Richbourg同宗同源 , 內容比 Romanee St Viviant更深濶力量更強 , 同樣也是一支 “萬劍歸宗” 之作

https://amlifeblog.com/2010/03/29/charles-noellat-romanee-st-viviant-1979/

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Leroy La Tache 1976

飲 Burgundy怎能缺少Leroy , 這支1976正是Leroy在DRC主理時期的出品。

酒色磚紅深沉 。 香氣帶百花香、梅子、荔枝甜香、甜棗 , 玉桂、甘草的混合香氣。 香氣具深度層次及包圍性 , 你就像走進百花田一樣 。  入口酒體柔和順美 , 酒味豐滿濃郁 , 單寧及酸度全然溶化 , 味道複雜得難以分辨穩若感到甘草 , 甜棗的味道 ,  酒的結構深沉 , 談吐溫婉如樂章般優美 , 而最特別是當中帶一點特別的甜韻 , 那種韻具體一點像梅子或荔枝的鮮甜味 , 荔枝甜香及這種甜韻就是 La Tache的最大特色。

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La Tache真的不愧為 La Tache, 之前五支 Burgundy如此精彩強悍 , 但La Tache的出現竟能脫穎而出。  它有Bonnes-Mares的濃郁密度但亦更雍容, 比Charles Noellat更多具體細節 , 更 Focus ; 它的酸度比La Grande Rue更幼細 , 而它的甜美感及活力卻比其他五支優勝 , 亦令人更念念不忘。

切記我們品嘗此酒時已是 1630hrs , 即是開瓶7.5hrs , 假若五支 Burugndy同一時間品試 , 你可以想像是什麼的結果。 長老將這五支 Burgundy咁擺法出場 , 真是有其用意的。

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Chateau Trotanoy Pomerol 1961

最後出場是一支右岸的 Bordeaux。 香氣當然與 Burgundy完全不同 , 那是黑布冧 , Truffle , Earthy , 杏仁、巧克力、玉桂等成熟漿果香。 濃厚而複雜的酒味 , 量感型的酒體 , 力勁內藏 , 單寧平實於齒間遊走 , 礦物感鮮明 , 收結餘韻俱佳。

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61呈現一種 Perfect Balance , 由於它是 90%Merlot base再加 10% Cabernet Franc所以中段內容表現較柔 , 而Cabernet Franc的細緻亦恰如其份 , 飲落卻相當吸引。

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曾有人問我舊酒應如何欣賞。 飲了這麼多年的舊酒 , 對舊酒的感覺自覺很難以筆墨所形容。  新酒是一個實體 , 飲家好容易掌握到香味元素的變化 , 但舊酒因元素已融化混和 , 虛無飄渺令人難以捉摸及形容 。 新酒像是一幅水彩畫 , 色彩艷麗輪廓分明 ,  你很容易判定喜歡不喜歡。 舊酒卻像國畫講求 ”意境”, 你不能單靠肉眼去評定 , 而要用自己的 “心” 去感受與畫意互相交流。

今次品試的六支 ”神品” 就是這種感覺。

酒神的盛宴 2015 (上)

每逢聖𧩙節都是我們一班長老會面的日子 , 亦是我最期待的一次聚會。 除了分享過往一段時間大家的生活經歴外 , 每次聚會都品嘗到一些 “極具震憾性” 的美酒 , 這聚會對我來說像一個”朝聖之旅”。

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Perrier Jouet Belle Epoque Rose 2006

第一支出場是Perrier Jouet Belle Epoque (花花檳) 的 2006 Rose。首先我先申報 , 我自己一向對 Rose 的印像都是 ” 麻麻” 的 , 因為我好怕有些 Rose那一股 “咳藥水” 的味道。 當然做得好的 Rose 另作別論。

Perrier Jouet Belle Epoque Rose呈現一種玫瑰金般的色調 , 淡雅的花香 , 幼細的泡沫 , 明媚的果味及酸度 , 沒有那討厭的藥水味。 花花檳出名偏向華麗繽紛感覺但這支 9年酒齡的 ”中檳” 卻帶一份成熟、沉穩及內歛 , 感覺是溫暖及平和的 ,

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這 Rose 就像朝陽下的原野一樣 , (借好友 Carl Lam的一幅靚相來形容) 令人感到舒服怡人又充滿朝氣。

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JF Coche Dury Meursault Les Rougeots 2001

第二支出場是世界十大白酒釀酒師之一 Coche Dury 的一支村級酒 Meursault Les Rougeots 2001。 (市面上多見Coche Dury的Meursault , 較少見Les Rougeots 的 , 因為這塊田只有 9 hectares 平均年產只有 3,500箱 , 加上 Coche Dury的名氣及市場需求 , 就可推斷這支酒的身價及有多難買。

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Coche Dury的秘密在於老樹葡萄、超 low yield 出產及長時間在木桶內熟成。 所以它的 Chardonnay 以圓熟甜美口感超級濃郁豐富見稱。  這支酒散發着奶油、杏仁、梨子、花香、雲尼那的香氣 ; 入口是柔滑如忌廉的酒體 , 豐滿濃郁高密度是其特色 , 酒一到口腔酒味即向橫擴散 , 豐滿醇厚中帶幼細的線條 , 內容充滿張力 , 當中酸、果、酒體、層次、收結樣樣俱備 , 平均衡兼具流線型的變化 , 整個口腔充滿濃郁的果味 , Fine Acidity 令脷的前端不斷生津 , 它的餘韻真是 Long & Long & Long。 Coche Dury 就像一輛跑車一樣。

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當天共有 6支紅葡萄酒 , 全都在當日0900 hrs開瓶 , 原瓶唞氣至1430 hrs – 1800hrs, 每支酒到飲前才過落Decanter隔渣然後再落杯。

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Morin Pere & Fils Hospices de Beaune Savigny Vergelesses 1921

第一支出場的紅酒竟是一支 1921年的 Burgundy!! 以一支 94歲 ”呀爺級” 的 Burgundy打頭陣 , 是否太過嚇人?  這支老酒竟由 0900hrs 到 1430hrs , 唞氣 5.5hrs才落杯咁對待 , 大家一定會懷疑咁搞法支酒仲飲得嗎?

答案是不單飲得而且還很有生命力。  這支老酒散發的 不是 茶葉、枯木、紙皮的氣息 , 反而是玫瑰花、車尼子的芳香 。 酒體濃郁及富有密度 , 酸棗及甘草、Spicy的味道 , 自然而柔和的果酸 , ashy般的單寧。 你仍能感到它有一股生命力在你口中流動。  這支酒飲落感覺好像風一樣”輕飄飄” 令人難以捉摸 , 但當它爆發時就像旋風一樣包圍你四週一樣。

這支酒已突形態 , 就好像絕世高手出招一切不再拘泥於劍招 , 而是以意御氣 , 以意御劍 , 意隨心轉 , 劍隨意走的一個超凡入聖的境界。

大巧無術 – Florent Garaudet Monthelie Le Mons Helios 2011

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近呢一年很少寫獨立酒評 , 今次終於遇到一支唔寫唔得的好東西。

Monthelie唔係 Burgundy的出名區域 , 一支2011的小村酒,Les Mon Helios 又唔係1er Cru又唔係田名,好少見的膠封頭亦唔代表乜嘢,開cork都亦無話好出味,在落杯那刻突然要放底二三分鐘後番轉頭,就咁一杯靜止咗 , 神奇嘢就出來了 …………….

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陣陣非常吸引的dark fruit 甜美布冧、Sweet Spice 及花香 , 香味富內涵及深度越索越有 , 令人好像進入了一個小花園般的感覺。 入口同樣充滿鮮果甜味 , 口感圓滑輕柔 , 細緻的骨架結構 , 均稱平衡的酒味頻譜 , 餘韻的果韻長。 這支酒一開瓶基本上已是Ready to drink 根本乜都唔使搞 ,  靜它一靜便可, (如果支支酒都咁易搞 , 啲蘇文就肯定等揸兜) , 老實講這支酒正是我最喜愛的 Burgundy style , 我不禁暗嘆一聲 – 正。

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開瓶 1小時後變化依然環繞著開瓶時的元素 , 你可說它由始至終都果味可口圓美 , 經一小時你會感到比之前多一些酸度線條 , 察覺它有更多的細節 , 充滿質感變化的單寧 , 更細緻嚴謹的結構 , 祟尚自然風格的內涵 , 而且綿綿酒體中有一股柔靱內勁 , 餘韻悠長。

其後的 2 – 5小時 , 這酒表現都非常平穩一致 , 這支酒能捱到 5小時是個奇蹟 , 不是因為它難喝 , 相反是它實在非常好喝 , 我不禁一杯一杯追住飲 (可能我近排少飲好嘢) , 若非想睇真啲它變化層次忍住手 , 我老早就將之喝個清光。

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再看資料Monthelie 是 Burgundy Cote de Beaune 內位處 Pommard 及 Volnay中的一個小區。 區內的 Pommard 在 Cote de Beaune 內屬剛陽性 , 常以深黑 , 單寧重 , 結構嚴謹 、 耐久見稱。 而  Volnay 則以優雅細緻 , 緊密 , 具女性氣質見稱。 這支 Monthelie 卻身具 Pommard 的嚴謹結構 , 鐡礦物味比較原區遍向 Volnay 那份優雅細緻 , 緊密及具女性氣質的風格。

若講到 Burgundy 的 Monthelie,有些人會覺得比較低級 , 老實講太名牌的東西我自問飲唔起 , 這些不太顯眼的小區正是我的小宇宙 , 這支Monthelie 純真直接得可愛 , 我自己就勁 Like 。 你當然可以挑剔它味道變化不夠 Complex , 好像沒有什麼 Core或個性 ………….. 我覺得千萬不要誤解細村唔出名就表示是平庸及無內涵的東西 , 相反這支Monthelie是 “大巧若拙 , 大巧無術” – 以虛為本 , 以因為用 , 以靜制動 , 以無形勝有形的高手佳作。  這句話同支酒亦是要有些經歴的人才能明白箇中真味!

酒莊資料

http://www.domaineflorentgaraudet.com/en/index.html

Wine Supplier:

CHAMPAGNE & WINE LIMITED

TEL: 2304 8065

馭繁為簡 , 四兩藏千斤 – Monteraponi Chianti Classico Ris il Campitello D.O.C.G 2011

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很多朋友都有個感覺 , 是我飲親任何葡萄酒都會預先開瓶唞幾小時才飲。我本身是個怕麻煩的人 , 老實講邊個唔想揾到支有質素而且一開就 Ready to drink 的葡萄酒? 只不過唔係你話揾就有咁解。

其實我處理葡萄酒真的好睇支酒嘅 Quality, Character & Condition , 為的就是想展示它最好的一面 。大家千萬不要以為能即開即飲的就等於一些無質素的 Cheap Wine , 相反一支要你搞幾粒鐘才 Ready to drink 就叫有質素的 Fine Wine。葡萄酒學問博大精深 , 永遠沒有一條公式可以代表晒所有嘢。

最近有朋友介紹一支好特別嘅葡萄酒俾我。這支意大利Chianti仲要係新年份2011又係 Riserva , 睇牌面都估要唞幾小時 , 但葡萄酒永遠會有些例外 , 我朋友給我打啞謎 , 告訴我只須將支酒 Light Chilled仲要在眾人面前即開即飲 , 飲完你就會自然明白 ……………..

等咗好耐終揾到機會開封。 一開瓶落杯幾分鐘已傳來陣陣酒香 – Red Cherry , Raspberry, Sweet Spicy , 玫瑰花瓣 , 香氣如清風吹送輕柔感覺舒服。 入口是濃淡適中帶鮮果甜味及 Spicy的酒味 , 幼滑如絲的質感 , 沉厚的礦物感 , 自然而具線性的果酸 , 充滿美學般的結構及平衡感 , 再以悠長的餘韻作收結。

不難從酒中感受到一份非人工斧鏨的自然感 , 它沒有堅實惡搞的強單寧 , 木桶用得相當巧妙 ,  另外沉厚的礦物感亦表示到少許老樹葡萄的 DNA。 基本上這支酒有齊靚酒的元素 , 而且整體表現相當優美細緻。 這並非一支複雜難明的酒 ,  但 Easy Approach並不表示這支酒沒有深度內涵 , 能用簡單方法說道理而令人明白受用須要智慧修為 , 這亦是這支酒想表達的訊息。

你問我這支酒有無 ageing potential ?  我敢說肯定有 , 不過這支酒咁纖細雅緻儲存條件一定要好好才能將韻味 ”全頻” 保留。

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根據資料: 這支酒的葡萄是 90% Sangiovese, 7% Canaiolo & 3% Colorino

Campitello is the oldest vineyard in Monteraponi, 42 years old. Again following traditional practices the “Riserva"  has a very long skin maceration for a minimum 30-35 days. The wine spends 26 months in big french and slavonian oak barrels before a final 3 months more in concrete again.

上述資料印證了我的品評 。 這晚一支 Magnum 與十七八位酒友共同分享 , 可說是大獲好評 。 一支Magnum $7xx平均每人都係幾草嘢 , 有咁質素真係掃貨也來不及怎會有投訴?

酒莊資料:

http://www.monteraponi.it/cantina_azienda_agricola_monteraponi.php?lang=it

http://www.centovino.com.au/monteraponi/

Supplier:

Wine2gether – 51602332

中東謎情 – Chateau Musar Vertical Tasting

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黎巴嫩的 Chateau Musar 是我覺得非常好玩的一個酒莊 , 它好玩之處在於它 如中東肚皮舞一樣 “耐人尋味”  。

友人剛從酒商入了幾個年份的 Musar , 酒商對她說這支酒質素很好 , 但未必個個懂得處理。 女酒友知我熟識這酒於是就叫我搞個 Vertical Tasting 順手做埋個導賞。

Chateau Musar 之所以難搞是因為要長時間唞氣才展露變化的酒 。 這晚我們預算飲四個年份 91, 99, 2000, 2001 , 原定計劃是由我一個人將四支酒统一預先處理好才擰去 Dinner 供品嘗 , 可惜陰差陽錯我只能預先處理 91 這一支 , 其他三支要到酒樓才能處理。  既然上天咁安排當然有祂的美意 , 就既來之則安之順應天命吧。

未飲之前講講 Musar Red 的資料:

Chateau Musar are made from a blend of different grape varieties, mainly: Cabernet Sauvignon, Cinsault and Carignan. The vines are grown on a gravely soil with a limestone base. The composition varies from one year to the next, giving Château Musar a different character and identity each year.

我在 08 年與 Wine Maker 一次聚会中連試 75, 77, 80, 97, 98, 2000 時所歸訥的 Tasting Note :  由年青時的花香、車尼子、熱帶雨林、草青到成熟後的 Truffle , mushroom 香 , 風格上香味表現變化很大 , 而酒味方面酒精很強 , 尤其是那當中甘油的感覺更強, 木桶味相對很隱晦 , 而果味由頭到尾貫徹 , 加上比例恰當的單寧及明顯的甘油的感覺就是這酒莊的風格。

今天再一次對比引證:

Chateau Musar 91

在中午 1300 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣到 2000hrs , 落杯前再 Double Decant 。

這支酒的酒色較舊略帶磚黄 , Musar 91 的香氣並不算彭湃 , 慢慢才滲出玫瑰、車尼子、紫羅蘭、淡玉桂的幽香。入口酒味甜美 , 士多啤梨的酸度鮮美明媚 , 口感超順滑 , 柔和帶點像紅豆沙般的質感 , 單寧已完全溶化 , 簡單講句那感覺就像飲緊一支 80s 的 Burgundy Vonse Romanee 一樣。 我可以說這表現是支酒完全 Open Up 的表現 , 尤其是要咁處理你才飲到支酒細膩的果甜及鮮美的果酸這些元素。

Chateau Musar 99, 2000, 2001

三支酒同樣在 1930 hrs 開瓶即時 Double Decant 再等 2100 落杯。

三支酒所 Display 都很不同。

Musar 99 你会覺得飲緊一支舊 Bordeaux或舊Brunello 一般。它散發少許 Mushroom , 煙草 , 焦油。 入口酒味複雜濃郁 , 除果味外還有 Spice (甘草、玉桂) 及red fruit , 木桶感不算強單寧比例平和。

Musar 2000 ,

與 99相近似一支 Bordeaux只是比較 Youthful。 這支酒比 99更 complex及深沉 , 潛力更厚 , 只是時機未成熟 , 現在只表現到冰山一角。

Musar 2001 , 這支酒的表現是三支中最 “實” 。 除成熟的果味外 , 很容易察覺那份酒精感緊扣着某些元素 。在口感上你会嘗到那份順滑的質感重量及中型但結實的 Body Structure , 中段的內容較為模糊表現不出應有的細節 , 但飲落亦算平衡舒服。

總結:

  • 由於自己喜歡 Burgundy 的關係所以我勁 Like 1991 的表現。
  • 當晚錯有錯着 91, 99 , 2000, 2001 表現出四個不同進化形態 , 對比之下更能表現到這支酒的發展路向。 Musar會由年青時角色模糊 , 漸漸進化到似 Bordeaux , 之後再進化到似 Burgundy 。而它的 Age Potential亦算合理 (10-15年已夠成熟) , 唔使等到頭髮白。
  • 好明顯 2000 , 2001當晚真係未唞夠 , 所以只飲到它某一段的表現 , 換句話說若俾夠時間 , 它亦会跟住條路一變再變 , 至於喜歡飲什麽就適隨尊便了。
  • 1991一支 24年嘅酒 , 我要原瓶唞氣 7 hrs 才完全開展 , That’s why我當晚亦建議那三支要預早 6 小時開瓶唞氣真係絕無誇張 。 試想若換上是新年份如 2010或之後的要唞多久?
  • 這一支優質的葡萄酒一定有它的骨架 , 例如 Bordeaux就以單寧 , Burgundy則以酸度 , 甜酒則以糖份 , 那 Musar以什麼作骨架呢? 我会覺得是酒精中的甘油。 Why?? 其實答案在 After Taste 中 , 很明顯你會發覺飲完 Musar後 , 脷尖好像有層好滑的 Coating一樣包住 , 這並不是一般所講的礦物感 , 因為 Mineral 一來無咁強二來不会包住你條脷。 加上四支酒的口感真係好滑 , 所以我覺得這立論很強。
  • 老實講若以玩人 , 只要攞三支 99 (同一年份三支) , 將之分別唞 8 hrs, 4 hrs , 2 hrs 然後同場作 Blind Tasting 就可以玩謝很多人。
  • 一支唔使三百蚊的黎巴嫩酒 , 質素可以拍得住 Bordeaux 及 Burgundy , 又可以俾你玩到咁多嘢 , Blind Tasting 仲可以玩到人 , 仲想點?