酒神的聖物 2013 – 傳奇紛現 (下)

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第四支在2030 hrs落杯同樣是老酒般的磚紅酒色 , 這次酒香散發如熱熟布冧的香氣。 入口先感到一陣 Spicy , 之後是圓潤酒體 , 如煙灰般質感單寧溶化 , 這支酒特別之處就是它有一種甜中帶酸 , 酸中有甜的感覺。這支酒明顯是一支好年份的 Burgundy , 它不算乾身而且骨架不算硬理應不是 Chambertin , Nuits St Georges那一區東西 , 但它的柔亦不像 Vosne Romanee 或 Musigny。 它的 Spicy及甜中帶酸 , 酸中有甜的感覺令我覺得它可能是一支 Moris St Denis 又或者是 Cote de Beaune區中 Corton, Volnay那一區東西。

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但開估卻是Bouchard Aine et Fils Hospices de Beaune Pommard Cuvée Dames de la Charité 1962。 長老說很多人只知61是French Wine的好年份 , 卻不知道 62才是 Burgundy的好年份。

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之後出場的又是一支老酒 , 色澤暗紅。香氣較之前幾支隱晦 , 有點 Black Berries 或 Black Cherries 的果香再加一點花香。入口是柔和複雜的混合果味 , 果味、單寧、木桶元素巳然完全融和 ,酸度線條幼細 , 酒的 Image 模糊 , 少許像酸梅隱約果韻。 單憑感覺它亦很像 Burgundy , 唯一一點是當我試到最後突然有一陣不應在 burgundy出現的單寧輕輕湧上。

大家都覺得這是一支 Burgundy, 可借結果竟然是Chateau Gruaud Larose 1961。 老實講這結果太出人意表了 , 因為成熟 Bordeaux的 Earthy , Leathery氣息根本不明顯而 Palate中的單寧亦收藏得完全沒有痕跡 , 長老說這支酒他開四支 Corked 三支這支能有如此表現已是幸運了。

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Chateau Gruaud Larose 1961

法國的葡萄酒當成熟到某一階段就會殊路同歸不論是 Bordeaux, Burgundy甚至 Rhone都會極為相似就像這支Gruaud Larose 1961的表現一樣。

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最後一支落杯這支酒已在 Decanter唞了差多 4hrs。 一支老酒唞氣咁耐真可以嗎?

這時我從杯中嗅到有如置身於一片廣濶花田般的酒香 , 而我印像中能有此立體香氣的有絕對是 Burgundy 中的極品  , (我心中頓時想起DRC 的 Richebouge)。 入口是圓潤深沉凝聚的複雜酒味 , 果酸幼細而表現優雅 , 葡萄皮的單寧如煙如絮般在口中輕滲。 這支酒最特別之處是我感到有一股圓潤的空氣感包着絲絲糾纏的果甜及酸度 , 少許果甜餘韻令人感到一份祥和。 對上幾年我試過 1918 , 1919 兩個年份的 Burgundy 但這支的境界與前兩支有些不同 , 具體來說這支有更聚焦及立體的 Core  , 而 1918 及1919 則像水墨畫一樣講求意境。飲到這裡我知道這支酒已超出自己認知範圍。

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Docteur Barolet Clos de la Roche 1921

開估卻是一支有九十二年的高齡Docteur Barolet Clos de la Roche 1921。除了年資外這支酒更是一支 Collector Series 即是 Wine Maker特別為收藏家而做的一支酒 , 所以Label亦不同。 這些 Collection Series市面上根本不會有得買只能在拍賣會中出現的珍品。

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這支Docteur Barolet Clos de la Roche 1921同Charles Noellat Clos de Rouge 1969一樣是 Collector Series 。至於Docteur Barolet是何方神聖 , 以下連結有介紹:

http://www.pierrelotiwinebar.com/blog/2013/05/22/arthur-barolet-inspired-winemaker/

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Quinta Do Noval Colheita 1937

最後輪到 Port酒出場。這支 Port酒開瓶已有兩星期 , 啡色濃縮酒液如玉露瓊漿 , 香氣散發蜜糖、布冧、加應子、杏甫乾、拖肥等甜美香氣。 入口柔潤豐滿 , 甜美的酒液流入口腔 , 甜酸平衡絕不嗆口 , 雖已唞氣兩星期仍然感到的酒精感及衝擊力 , (可想而知初開瓶會是多麽强悍) 加應子, Jam Cherry, Smoky 的餘韻在齒縫及喉底繞轉良久不散。 Colheita 是Quinta do Noval其中一支精彩之作 , 酒液在木桶內釀藏至少7年所以酒液芳香濃郁極具富層次變化 , 真的越飲越愛 欲罷不能。

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這是多麽精彩的一個晚上 , 每支酒都是一個傳奇 , 可以獨立成篇為一個故事。今晚長老亦分享了他處理舊酒之法 , 以他對舊酒實戰的經驗這些手法極具價值 , 至於當中手法及內容我日後將會專題寫個分享。

酒神的聖物 – 傳奇紛現 (上)

聖誕節即將來臨又是我們長老會一年一聚的日子。 每年我都極之期待這聚會 , 不單是可以試到一些難得一試的美酒 , 更最重要的是每次品試過程都啓發我對葡萄酒的認知及沖擊我處理手法的一套理念 , 每次都令我大開眼界。

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Champagne Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire 1995 第一支出場的是香檳中的傳奇 , 酒壇傳聞但凡香檳飲家若要選擇 Blanc de Noirs 的話 , 有三支是必然之選 :

Bollinger Vieilles Vignes Francaises 1996

Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire 1995

Krug Clos d’Ambonnay 1995

今次我們所試正是其中一支。

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這支香檳我們開瓶後唞氣 30-45 minutes 才落杯 , 原因是一支 18 年的香檳真的須要點時間舒展筋骨。  金黄酒色幼細的泡沬徐徐如絲般飄上 , 香檳散發着隱隱的青蘋果、橙皮、柚子、Nutty及多士。 入口時氣泡有如 Mousse 般輕柔活潑 , 温柔地滲透我口腔內每個角落 。 由於是Blanc de Noirs的關係 , 酒味曲線有如飛機起飛般由初段的平順輕柔一路一路趨向濃郁立體 , 具質感的果酸在絕佳的平衡性襯托下展示一份雍容典雅的氣派 。 整個味覺有如交響樂般和諧華麗 , 絲絲餘韻悠久不絕 。  這支Blanc de Noirs果然是名不虛傳。

此酒的資料:

http://www.champagne-billecart.fr/SWF/PDF/CLOS_ST_HILAIRE/CLOS_ST_HILAIRE_GB.pdf

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Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru 2009 第二支是我之前介紹過的平民 DRC , 這次我特別帶給酒友品試。  這支 Corton當然不及 DRC Le Montrachet 那種深不可測的潛力 , 但質素亦不容怱視。 補充一點是雖然我預早將酒雪凍 , 但經過長途拔涉帶到長老家中酒的表現有點暈浪 , 我要將酒再放入雪柜讓它 “冷靜” 下來 , 這樣才能表現它的實力。

https://amlifeblog.com/2013/10/21/%e5%b9%b3%e6%b0%91-drc-domaine-chandon-de-briailles-corton-blanc-grand-gru-2009/

經過兩支酒熱身後開始進入戲肉。長老安排了三支紅葡萄酒作 Blind Tasting , 原因不是想考驗我們 , 只想說這三支酒連他自己也猜不中。

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順帶一提這三支酒都在 1830 hrs 開瓶 , 並直落 Decanter 唞氣再分段落杯。  三支酒中有一支不幸 Corked 了 , 長老唯有用另一支代替。

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第三支酒在 2000hrs 落杯。 酒色磚紅酒色亦較濁 , 酒香散發梅子、車尼子、花香 ………. 香氣有如香水般散發。 酒味感覺柔和 , 果酸幼細 , 礦物感慢慢滲出 , 重量頗輕少許如水般感覺。 第二呷感到如煙灰般質感 , 頗乾的果酸 , 酒味表現屬擴散形 , 結構內容似柔實剛 , 單寧如粉般幼細。 從香氣及酒味來說 , 它一定是一支 Burgundy。整體感覺上這支酒極似一支 70s or 80s 年代的老 Burgundy , 但令我矛遁迷惑的是它的果酸又有點 Youthful 但比例卻不算大亦不是 Young  Wine 般骨杉杉。

在場的所有人都有類似的推斷。

當長老開估時它竟然是一支 95 年的 Clos de Vougeot 大家都嚇一跳 ……………..

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Domaine Prieure Roch Clos de Vougeot 1995

一支這樣年青的酒為何能有如像老酒的表現??  竟然連在坐一眾飲家大跌眼鏡。 有酒友懷疑是否儲存問題令支酒急速老化。 我自己的看法是酒色濁是因為支酒是 Unfiltered , 從酒的元素表達方式我覺得它是以 Biodynamic方法釀造的 , 而釀酒過程中一定沒有用SO2 , 所以支酒成熟得較快是合理的。

我事後從網上找到 Wine Maker的釀酒資料亦證實我的想法 : “ 採用自然方式製作葡萄酒,採用有機法摘種,獸力耕作,手工採收時葡萄不去梗整串破皮,使用葡萄上的原生酵母來發酵,不加溫度控制,減少人為與科技的影響,並且完全避免使用二氧化硫,這種自然流派法在勃艮第有越來越多酒莊跟隨,期望讓葡萄酒展現其該有的原始特質,這種酒莊通常產量很少。 酒莊另一特點是晚裝瓶,讓葡萄酒有更多時間沈潛蛻變,通常最少都會陳釀22個月以上。

能有上述手藝的Wine Maker當然絕非泛泛之輩 , 大家請密切留意這個 Label及Domaine Prieure Roch這個名子。因為他可能是 Burgundy 未來的傳奇。

http://www.cellarv.com.tw/new/show_product.php?sub_cat_id=68&area=france

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跟着出場的一支發現 Cork了十分可借 , 但當長老解開錫紙大家都嚇一跳因為這支是 Burgundy 之神 Henri Jayer 的啓蒙老師 Charles Noellat 的一支 Collection Series。

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Charles Noellat Clos de Rouge 1969

我早前亦飲過他一支Charles Noellat Romanee St Viviant 1979 (詳文見萬劍歸宗)

https://amlifeblog.com/2010/03/29/charles-noellat-romanee-st-viviant-1979/

今日無緣一試實感可惜 。

未到中段就出現一支咁厲害的東西 , 之後未出場的會是何等神物??

皇者非虛名 , 弱年顯功架 – Armand Rousseau Chambertin Clos de Beze 1982

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Armand Rousseau Chambertin Clos de Beze 1982

講咗咁多支白葡萄酒 , 輪都輪到紅酒出場。

這支 Clos de Beze 一開始就散發出輕怡綿長的果香, 那是 cherryFloral、香草、少許 Earthy煙燻及 Meaty 的成熟香氣。 果味因弱年關係感覺不算十分濃郁澎湃 , 但從淡淡的果味中察覺到一種連貫性。 入口酒體輕盈而紮實 , 平和舒服及帶一種優雅, 果味仍然鮮活單寧幼細。  卅一年酒已沒有無年青 Chambertin Clos de Beze 那種尖削埈角 , 雖然是一支弱年份的酒, 但仍能感到它當中凝聚的複雜性及層次感 , 這是一種成熟中的灑脫及淡然感覺令人回味 , 而餘韻亦反映弱年特性略為清淡。  雖然當晚這支酒在列強圍攻下有點失色 , 但有質索的東西始終有它本身的光華。

 

Chambertin-Clos-de-Beze 這塊土地在7世紀已有僧侶開始種植葡萄
,
可說是 Gevrey Chambertin 中歴史最耐的一塊田。 在這區出產的多以 Clos-de-Beze  Le Chambertin  冠名 , 可說是 Gevrey Chambertin 中最優秀的出品。 這裡的土壤多是疏水良好的石塊而混合一些 Chalky 的石質元素 , Clay 的成份很少所以 Pinot Noir 會有較高的酸度。  今晚這支弱年Burgundy 完全不覺得果味薄弱及高酸 , 有此質素 Wine Maker 的功力絕不簡單。 


講開
Burgundy 大家都不其然想起DRC, Leroy 這些大名字。 但若是只看 Chambertin 這區來說 ArmandRousseau 絕對是頂尖級皇者。  今晚所試的是一支 82 Chambertin-Clos de Beze 大家千萬不一見 82 就以為是好年 , 82  Bordeaux 不錯是好年份但對Burgundy 地區來說卻是爛年。  一個爛年能夠捱到 31 年而質素仲咁均稱鮮活 , 優雅怡人 ,真的不愧為 Chambertin 的皇者。

 

我自己一向的買酒邏輯是 好年買弱莊 , 弱年買靚莊 。純以飲家的角度來看,在好年份當天地條件好, 人人都能釀出好酒時 , 根本不用花額外金錢買名莊酒。  一來名莊價格一定被炒高, 而且仲要擺好鬼耐才可成熟 (等到頭髮白都未必Ready to Drink), 以我這中產以下的 窮產來說並不附合經濟原則。 所以我寧願揀一些細莊或無咁出名的酒莊。  弱年因天地失衡就要人力來補救, 因此亦最考 Wine Maker 功夫 老實講若果弱年都做得好的 Wine Maker 絕對是買酒的品質保證, 加上弱年份酒較少人抄賣 , 價格亦相對合理变相更加抵飲, 所以只要價錢啱就可以放心買。 Armand Rousseau 當然是其中的表表者。

 

酒莊資料

http://www.eslitewine.com/Agent/AgentBrand.aspx?wyid=B001

 

 

狂人的聖物 – Didier Dagueneau Asteroide Pouilly Fume 1995

第三支出場的白葡萄酒可說是一支稀有珍品 , 先不說它的來歴。這支白葡萄酒在當晚十一支酒中最後出場 , 大家飲了咁多支紅白佳釀 , 但此酒一出卻能以君臨天下傲視蒼生的氣勢而出場 , 質素之高真的令人折服。

金黄酒色 , 酒香非常複雜是焦糖 ,菠蘿 , 蜜桃 , 香草 , 簿菏 ; 入口是超濃縮的果味 ,果味在口腔內四面擴散 , 香氣中那些果味在齒縫間滲出。柔和順滑的果味夾着 Refreshing 的果酸 , 之後是少許類似薑的 Spice 及礦物感 , 餘韻之悠長令人側目。 一般 Sauvignon Blanc 都是單簿酸削、爽、草菁、貓尿 ……….. 但經釀酒師神奇的功力下變成極之豐厚濃郁 , 果香充盈靈巧具質感變化 , 中尾段細緻和諧真難想像
,
質素之高令人驚嘆。  這支酒雖有 18 年酒齡但感覺仍然十分年青 , Ageing Potential 絕對不容置疑。

 

在眾多白葡萄酒中以 Sauvignon Blanc 釀製的葡萄酒佔市場一個很重要的地位。Sauvignon Blanc 可以用清新簡單及 Refreshing 形態表現 , 亦可以經過木桶處理以濃郁豐厚表現的 Pouilly Fume 的兩種表述方法。 若講 Pouilly Fume 的頂尖皇者 , 不能不提 Loire 的狂人 Didier
Daguenea
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Didier Dagueneau 留著一頭蓬鬆卷髮再加上滿臉鬍子 , 外形十足像是揸着哈利電單車的嬉皮士。 Didier Dagueneau 是一位冒險摩托車賽車手 , 但在經歷嚴重意外後被迫返回家鄉接手家族的釀酒事業。  他沒有任何釀酒經驗但他憑著一顆好勝心及執着誓要釀出一支最好的 Sauvignon Blanc 為目標 。 他以馬匹犁田、嚴格的整枝以降低產量、等到葡萄最佳成熟的狀態才去採收、用橡木桶培醞、依不同葡萄園分開裝瓶等等。有別於 Pouilly Fumé 甚至整個 Loire 其他人作法 , 他的狂者及孤辟個性其至惹惱了同地區的同業。但他的出品卻將 Sauvignon Blanc Loire 的風土推去一個極限 , 酒兼具純淨果性與優雅的風土美味 , 且內容卻充滿勁道與豐富層次及無比的陳年實力。

 

Didier Dagueneau 生產出以不同葡萄園區分的幾款佳釀,包括 Blanc Fumé de Pouilly, Buisson-Renard, Pur Sang, SilexAsteroïde,每一款都稱得上頂尖極致的一流白葡萄酒。  特別一提的是Asteroïde,這款罕見的佳釀由是Didier Dagueneaua 實驗性且非常冒險地不嫁接砧木直接種植 Sauvignon Blanc 所釀造而成,這種需要耗費許多精神與力氣的種植法,從1993 年開始成功的培植了約 10 列的葡萄樹,產量往往不超過 500 瓶,有些年份甚至低於 200 瓶,有緣一睹其廬山真面目者少之又少,更遑論能一親其芳澤的少數幸運者,真正稱得上是傳說中的傳奇酒款。

不幸的是 Didier Dagueneau 2008917一場駕駛小形飛機的墜機意外身忙 他的離逝無疑是葡萄酒界的一重大損失 , 亦令很多喜歡他的追隨者感到無比的悲傷及失落。(現在 Didier Dagueneau 的葡萄園由大兒子 Louis-Benjamin 與女兒 Charlotte 接手營運。

這支酒是市面上極為難找的珍品 , 酒友買回來很久但始終未揾到適當場合及對手去一同品嚐 , 今晚可說會是三生有幸。

 

第九門徒的啟示 – Poggio di Sotto Brunello di Montalcino 2005

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經過幾個月的艱苦戰鬥 , 這幾日總算將手頭上雜亂工作理順 , 可以鬆一口氣及暫時出關唞一唞氣。 近幾個月工作太忙已很久沒有做獨立酒評 , 趁這個出關唞氣的日子找來了這支神水第九門徒作為品試。

這支酒以馬拉松長跑為引子女神授予的各種花之冠勝利的餘韻究竟它代表什麽? 內裡包含了什麽含意呢?酒質怎樣? 如何品嘗處理? 我們要用什麽角度去欣賞這支酒呢?…………….. 這一連串問題我逐一探索。

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開瓶一刻 , 酒色清澈明亮帶點紫紅色的酒色 , Wine leg 緩慢而分佈清楚 , 這一點看來酒的酒精濃度及糖份頗高  初落杯香氣中隱隱散發甜美花香、甘草、胡椒、乾布冧、加應子的甜香 , 初步印象十分討好。

開瓶半小時 , 酒杯中的酒比初落杯時像得厚重 ,之前出現的香氣变得怱明怱暗約隱約現 , 若將杯靜止基本上無乜香氣 , 搖一搖它香氣又出番啲 初入口果味甜美而複雜 , 富有質感的單寧 , 餘韻悠長而喉底出現絲絲暖意 , 初步感覺良好 , 這酒並非濃郁厚重肥大無朋一類 , 而屬結構濃密幼細精巧的一類 , 感覺上有點近似 Chateau Rayas那種感覺。

開瓶小時支酒進入睡眠狀態 以頭一小時的初步觀察及酒的暗藏潛力來看這支酒真的有排玩 , 難怪以馬拉松作比喻。 因此我調整策略我每次只品一小杯並將一支酒分三四日作長時間品試。 我將第一天會飲酒倒少許入 Decanter中唞氣 , 另一半保留在原瓶中分別比較表現。

開瓶 2.5小時 , 在瓶中部份依然沉睡 , Decanter那一部份表現好像好一點,我以Decanter中表現作評。  酒杯大搖後散發甜美的花香 , 那是無花果 、柑 腐土 薄荷、少許肉桂的香氣。 入口是 Dark Fruit的甜美果味 , 甘草的 Spice, 車尼子般的果酸 , 紅豆沙般的單寧質感 。 悠長但輕淡的果味餘韻 , 而喉底暗暗有一份暖意 , 這種暗藏的酒精感就像心中的一團火一樣。 酒味曲線流暢 , 沒有太大起伏而表達方式很 Straight Forward。 酒的肉容複雜但並不像 Bordeaux那種結構宏大如建築物般的規模感 , 亦不像 Burgundy那樣嫵媚嬌美 , 細緻如情感變化般的感覺。 我感到一種像誓要完成任務般的單純及 Focus專注 。

開瓶 3- 4小時 , Decanter中的酒就像半睡半醒。它睡的時候花香果味变得呆滯 , 入口果味下沉 , 果酸上昇 , 單寧明顯 , 酒雖未至於難飲但表現確實沉悶。  當酒在沉睡時酒的表現就像面對一座山或一幅牆一樣 , 真的有點辣手

開瓶 5 – 8小時。 酒的表現好壞交替 , 好的時候就像開瓶 2.5小時般精彩 , 而且每次睡醒 , 就有更多的味道被解封如出現的乾玫瑰花香 , 煙絲 , 焦油,酒味中亦呈現更多細節 , 如少許 Mineral 的丁點鹹味 , 淡朱古力的質感及微苦 …………. 每一次好壞轉变都帶來了新的元素 , 唯一不变的是酒中那份 Focus 暗藏酒中的一團火依然在燃燒。 

之後的時間我仍一路作漫長監察 , 為免悶親大家我跳到我認為表現最正斗的時段。

開瓶 30 小時。酒香散發着迷人的 Sweet Spice , 圓熟結實的果香 , 白胡椒 , 甘草 , 杏甫 , 布冧熱情爽直毫不做作。 入口先是清甜的果味 , 之後是混雜木桶、果味、單寧的複雜酒味 , 酒體沒有第一天那份酣油感 , 平順而濃郁感十足 , 直接的酒味表述 , 沒有什麽矯情做作 , 酒的酸度含蓄 , 單寧此時有如粉末般幼細。 中後段喉底仍然感受到那份熱情這表現真的十分奇突。 餘韻是入口時那份全套的複雜果味的縮細版 , Fine Acidity 令口腔津液如泉水般湧現 , 老樹葡萄那份細節 , 滑滑的礦物感 , 胡椒的一點辣亦能一一流露。很奇怪現時的表現真的很似 Chateau Rayas 這時酒達到一個極佳的平衡點 , 香味酒味細節可說是靚到無朋友。 馬拉松終於到了終點 ,  耐心及堅持 , 永不放棄終於得到回報 , 回看之前的等待及面對的困難 , 我覺得一切都是值得的 。

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這支第九門徒可說是我試過眾多門徒之中較難服侍的一支 , 若你想在第一天內品嚐的話 , 我覺得你失望的機會較高。因為這支酒的酣油成份頗高 , 不可能短時間開放就算你怎樣 Decant 作用都不會太大 , 這支酒最佳處理方法是長時間唞氣 換句說話若果你耐性不夠 , 失望的機率會頗高 , 但當支酒唞夠間 (30小時) 它給你的回報會令你驚歎。

當我品嘗這支酒時我覺得它的欣賞角度可能有別於其他葡萄酒 , 大家一定很想了解漫畫中的表述究竟代表什麼 , 以下我節錄神水中的描述加上自己的解說:

我一直在跑越過各種困難 , 向着約定之地進發。

這支酒真的很像馬拉松比賽在開始時滿懷自信及熱情 , 只祈盼着完成一刻的成功感 , 但一到落場跑就知道沒有原來想像中輕鬆輕易 。  馬拉松其實是長時間意志、耐力、堅持不放棄的表現 , 每段路有不同難度的高低起伏 , 目標只有終點一個 , 這酒由開始就只有一個目的就是達到終點 , 而它的頭十小時對飲家來說真是意志、耐力、堅持不放棄的考驗。

一個一個的困難阻塞在眼前時 , 那都是討厭的存在。

這支酒的第一天是最困難及難捉摸的 , 一般葡萄酒一旦 On 開放就舒展及表現一切 , 而這支第九門徒命卻是一連串的 On & off 或可說是睡與醒的变化。醒的時候令你眼前一亮 , 睡的時候令你懷疑自己有無揀錯酒 , 失去信心及想放棄。 這亦是大家面對逆境時的心路歴程 , 對自己能力的懷疑 , 對決定失去信心 , 經常想放棄心態一樣。

我現在才明白成功是月亮 , 困難才是太陽。

這支第九門徒 Off 的時間 (困難) On 的時間長 (成功) , 所以用太陽為主月亮為輔 , 這比喻說明困難出現的次數永遠比成功多。

沒有太陽月亮就絕不會閃耀。 同樣地沒有經過困難的成功就不可能震撼人心。

酒在每次轉變都將酒一步一步解封亦加添了新的元素 , 令酒的表現更豐富元整。對比支酒頭十小時及最靚的三十小時 , 你會覺得你之前所付出的一切堅持 , 努力 , 不敗信念都是值得的。 

舒爽的倦意留在腳上 , 對勝利的渴望令快要破裂的心臟更有動力。躍动的汗水那是只有克服過苦難的人才配得上神聖水滴。

馬拉松可說是孤獨的運動 , 因它最大的敵人就是自己的體能、心理及意志 , 贏了自己才能挑戰別人 比賽中雖有傍觀者的歡呼及支持 , 但一切戰鬥每一步都是自己腳踏實地用自身血汗走出來。克服過苦難的人才配得上神聖水滴。”  這是跑過馬拉松或經歴困難的人才會明白。

在最後的跑道上人們的歡呼恭迎着 , 勇着滿心自豪地跑過去 ………. 以勝利的雄叫來回應人們的恭迎。 女神授予的各種花之冠,讚頌勝利者的奢華宴會。
這時所講的是支酒經長時間唞氣之後那令人驚歎的表現 , 那就像群眾的歡呼 , 而勝利的雄叫來回應人們的恭迎。 神授予的各種花之冠是指自己克服困難得到那份自我肯定 , 個人成長及精神上的滿足感 , 讚頌勝利者的奢華宴會指實則的回報。

這支酒是秘藏的熱情 (酒其實高酒精度頗高 , 但高明之處是它隱藏得很好 , 只是飲後在喉底出現那一份暖意 , 所以漫話以秘藏的熱情去形容)

這支酒是誇越困難的力量之源 (酒的內容複雜但並不是好像建築物般結構宏大 , 亦不像 Burgundy那樣嫵媚嬌美 , 但我感到一種像誓要完成任務般的單純及 Focus專注。)

這支酒是夢想着驕人成就的野心 (當這支酒開放的時候有着頂級Brunello Fineness , 結構及果味表現 , 那份美感絕對令人一試難忘
這支酒不論天地人都是一等一的 , 我堅信假以時日它一定成為一支大酒。)

這支酒是年輕勇者的激昂 (因為2005年是極佳年份 , 現時飲用當然有年青人那份熱情激情。)

是難以忘記的勝利的餘韻 (片面上可解作酒味經過 30小時唞氣所表現的豐富果味及餘韻 , 而深層上這表示當你經歴過長時間努力及耐心去苦幹 , 當克服了困難而得到的那份啓發及成功感。)

苦惱與欣喜共存 ( 這是品嘗這支葡萄酒的過程中飲家會經歴的一切就是世上永遠好壞共存 , 而你永遠難以預計什麽時刻好事/壞事會來 , 亦表明了困難永遠與成功共存。 但肯定一點是沒有經過自身努力去克服困難 , 那份成功感就不可能滿足成長甚至震撼人心。)

自己過去多月的孤軍作戰 , 經歴種種困難之後再品嘗此酒 , 很自然地對號入座 , 亦代入了漫畫中那份感覺。 漫畫中三位主角各有性格及包伏 , 當面對困難時三個人因過往經歴採取不同手法心態去面對逆境 , 新角色 Christopher Watkins 靠聰明猜到答案但沒有艱苦經歴 , 所以他的成功感只是片面的。遠峰放下傲氣 , 承認以往的屈辱及失敗而脚踏實地出克服心魔亦突破了自己 , 他的成功感是最實在的。 主角的心魔就是他父親的肯定及認同 , 他得不到成功感有斷層因為他沒有遠峰那些經歴。 雖然結果的酒都是一樣 , 但當中過程中的所得的經驗就有着天淵之別。 我相信這就是第九門徒想帶出人生中要踏實地克服困難 , 面對自己心魔的道理。 

我個人認為這支第九門徒適合作為自己欣賞及獨享 , 因為克服困難的過程及成功那份自豪滿足感 , 只有自己感受最深最大 , 別人只是分享你成功時的喜悅。老實講若想與朋友共聚我認為選它的 Second
Wine 
Rosso di Montalcino
更為適合及實際 , 不單止價錢平一節 , 而且較易處理 , 表現上若非同場比較或品酒水平高方班未必分得出兩者分別。

酒莊資料:

http://www.collemassari.it/en/the-estate-montalcino.html?layout=blog

神九之蝦碌漫畫中雖然了沒有寫明故事發生在什麼年份 , 但自 2004 第一期開始大家都覺得故事與我們時空並行。 而漫畫中神咲豐多香在 2004 年死去 , 第九門徒是2005 年 , 而這支酒更要經 48個月在木桶釀藏及 8個月在樽內熟成 , 即是說支酒最快都要在大約2010年初才推出市場 , 難道神咲豐多香在他未死之前已預知道這支酒有如此表現? 又或者他能穿越時空回到未來選這酒為門徒

這只是一點小瑕玼或無心之失 , 當然不涉及誠信問題 , 只是心水清的朋友一個有趣提點 , 反正講古不要駁古 , 品酒求享受 , 凡事不須太認真。

酒神的盛宴 2012 -下

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傳奇的酒宴怎能缺少五大 , 接下來的兩支同樣是PR100 分的 Bordeaux , 它們就是Latour 1920  Petrus 1947, 兩支都是 Ex Chateau 亦無 Recork , 單看 Label 就知到它們年代久遠。

這兩支酒由我親自開封 , 支1920 Latour 由於年近百歲個 Cork 已很晦 , 就算我用呀蘇小心翼翼的開封亦難免粉碎的命運 , 好在現場有 Filter 可以隔走碎 Cork。開瓶後一試慶幸兩支都表現正常就作原瓶唞氣約一小時左右就落杯。

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Chateau Latour 1920

酒色磚黃 , 杯中幽幽滲出 Earthy、豉油、少許 Port Feel , 繼而是煙燻、花香、梅子等沉實而富密度的香氣。 口感輕柔所有元素已渾一體 , 完全感受不到它的重量, 柔和中感覺是黑果 , 當中帶有少許的士多啤梨果酸味 , 之後是可可豆混合酸梅子的果韻。

 我們飲酒最喜歡買一些 PR 8x 分的酒 , 一來這個 Range 價錢較合理 , 而且這個 Range 最啱自己口味。這支酒最近被 Parker PR100 降至PR88 , 評分如此下降價錢亦相應插水 , 所以長老才可以撈到一支回來。 當然一支年近一百的酒不能期望它會長生不老又或者會像三四十歲的盛年一樣澎湃有力 , 但從 Well Integrate 的角度上看 ,它表現着一份歲月積累的成熟智慧 , 温文爾雅就像一位智者一樣充分韻味。

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Petrus 1947

壓軸出場的是 Petrus 1947 這支 PR100 的酒充滿着一份皇者霸氣 , 依希感覺是由藍梅、焦糖、雲尼那、Expresso、甘草、松香混合的味道 , Petrus 那極品 Merlot 中那種獨特 “甘甜” 味及那順滑豐滿口感 , 強橫豐富而深沉的果味及複雜性在口腔及喉底激盪 , 酒的規模及氣派真的有種傲視群雄的氣概。

我飲了少許我就衝口而出這支酒像曹操一樣一代梟雄  。

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Taylor Scion 1855

一個完美的酒局怎能欠缺一支甜酒 , 我們酒友最初心想可能是陳年滴金或德國 BA 一類 , 豈料竟然是一支 Port  這支 Port 來頭極之嚇人 , 可說是世上僅存仍然 Drinkable Port 酒夠晒珍貴 , 預計世上大約只有一千支而且飲一支少一支。第二,這支酒已在木桶陳年 155 年,要找比它更舊的酒,在世界上都應該不多了吧。第三,這支酒是使用了 phylloexra 橫掃歐洲之前的葡萄樹出產的葡萄,這是一個大賣點。 長老早在一個月前開瓶, 他說當時的感覺十分强勁澎湃 , 一個月後的今天有更多的細節及層次。

這支年過百五的 Port給我的感覺是玉露琼漿它非常濃縮 , 顏色已變成咖啡色。香味複雜 ,葡萄乾、加應子、花瓣、無花果乾、咖啡、香料、果仁等。 柔潤的口感感受到極高的糖份及很高的酸度 , 甜酸平衡絕不嗆口 , 雖然已陳年一百五十年但仍非常新鮮強勁, 沒有絲毫老態。 加應子的餘韻在齒縫及喉底繞轉良久不散 , 我嘆了一句這樣的美酒真的只應天上有。

有關此 Port的資料可參巧以下連結。

http://www.finestandrarest.com/taylors-scion.html

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這晚的菜色更是有趣 , Menu中只寫上這碟菜的主要材料 , 究意怎樣料理就由大廚自由創作 …….

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Lobster, Asparagus, Hazelnuts, Watercress

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 Foie Gras, Morels, Leek Truffle

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Trout. Asparagus, Caviar, Chives

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 Scallop, Bacon Cherries, Sourdough

Turbot,Oxtail, Romaine, Shallots

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Pigeon,Asparagus, Rhubarb, Hamaican Pepper

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Chocolate, Banana, Passion Fruit, Milk

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最近公仔箱中的一個禮餅廣告自覺拍得十分, 一個女人細說由拍拖至孩子成長的人生片斷 , 女人平淡而寧靜地說這麼多年來丈夫
說了不同的話 , 但始終 有說過一句 我愛你”  但那份愛始終沒有離開過 ……….

一個大男人很難開口說一聲“ I Love You及感謝的話 ,  男人只會將這三個字及一些感受用行動或心思表現出來。 長老今晚借酒傳情 , 長老這晚所送的每一支酒對他們夫婦來說都意義深長 , 身為酒男及感性的我 , 當然能明白當中的點滴含意。酒雖然珍貴及世間難求 , 但相比一段婚姻 , 與自己喜樂與共 , 守護及共渡一生的伴侶來說 , “愛的承諾更是無價。

酒神的盛宴 2012 – 上

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百世修來同船渡 , 千世修來共枕眠現今充滿变化誘惑的世界中要維持一段美滿婚姻關係絕對不是一件容易的事 , 上星期長老為慶祝結婚廿週年, 特別邀請了幾位知心酒友共聚一堂 , 我與 AM嫂有幸成為坐上客分享他們的喜悅。

有跟開我 Blog的酒友都知道長老是酒壇高手 , 這晚他所挑選的酒可說是他的鎮山之寶 , 當我知道酒單之後真的感到一陣血氣上湧手心冒汗 , 因為一些酒對我只是一個傳說 , 亦是一個夢 , 真的估不到這晚能夢境成真。

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 Champagne Krug 1990 Grande Cuvee ” Reims ”

第一支出場是香檳之皇 Krug 1990 花香、麵包、焦糖、柚子、蘋果、石果 , 清爽而充滿活力的感覺, 泡沬幼細口感Creamy酒味清甜且具層次 , 我個人最欣賞是 Krug Fineness , 那種 Sharp 得來細膩的酸度襯以複雜層次果味 Nutty  , 這種Complexity 中最難得的是保留着一分 Pure 感覺。 Pure & Complexity 是兩種矛盾的東西 , 有些香檳只能偏向Pure or Complexity , 只有最頂級的香檳才能將魚與熊掌兩者兼得之餘仍表現一份平衡優雅 , 這就是 Krug 的精彩之處。

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 Krug 1992 Clos du Mesnil

Krug Clos du Mesnil 就是品牌中的頂級系列。 引用 酒友輝輝論壇 一段資料 “Clos 是法文「圍牆」之意,Krug Clos du Mesnil 的葡萄來自一片極為細小、以矮牆圍起來的莊園,面積只有1.85公頃,比兩個標準足球場還要小,可想而知產量極少。Mesnil 是所處地點名字,Krug 家族於1971 年買下這小片葡萄園,經過悉心修護才能繼續出產釀酒葡萄。翻查歷史,這片葡萄園可追溯至1698年,今天開瓶的佳釀,是來自1998 年的葡萄,與莊園的歷史,剛好相差 300年,頗有紀念意義。

通常 Krug不對外透露產量,但看 Clos du Mesnil 的面積,飲家心裏有數,於是廠家索性公開,1992 年產的Krug Clos du Mesnil 750毫升普通裝,全球只有1200瓶;絕對世間罕有。Clos du Mesnil 更不是每年都出產,只選擇葡萄質量有保證的年份,
培植8 釀出香檳王

話說這源於1843年的香檳王家族,結集釀酒工藝與莊園歷史於一身,家族生意傳至 Henri Rémi Krug 時,他們一如先輩做法,購入優質葡萄園。1971年,他們發現了Clos du Mesnil 這土地極有潛質,於是秘密展開重新培植計劃,歷時年,至1979 年的收成才符合 Krug 的釀酒要求。

這支 Clos du Mesnil 酒色金黃晶瑩 , 氣泡豐富幼細 , 落杯時帶濃厚清爽青蘋果香、杏仁、果仁、橙皮、花香、Smoky Oak; 口感 Rich, 幼細泡沫在口中翻滾 , 像無數精靈在口腔內舞動, 香氣直上鼻腔 , 質感密度豐富 , 平衡性層次感絕佳 ,酸度幼細保持着 Krug 那種Fineness  Complexity  餘韻悠長 , 非常華麗雍容 , 充滿貴族風範 , 真不愧為香檳中的 勞斯箂斯

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Domaine Leflaive Bienvenues-Batard-Montrachet 1992

長老熱愛 Burgundy , 講到白葡萄酒怎會缺少Domaine Leflaive , 這支 Bienvenues-Batard-Montrachet 散放着Limestone , 蜜糖 , Herbal 的香氣 ;  入口柔潤如絲 , 濃郁得來卻像羽毛般輕盈, 果味濃郁並滲着一份熟果的甜美 , 酸度活躍,  Mineral 若隱若現 , 檸皮Toast Nut 的餘韻在喉底歴久不散非常厲害。 Leflaive 的結構、層次及平衡性都是一等一的級數這不容置疑。

這支酒飲落似一支德國的 Riesling BA , 濃郁甜美 , 年輕有力而且有很多变化 , 充分表現一種成熟的柔情及深情。

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 Domaine Leroy Richebourg 1992

長老的酒單中絕對不能沒有 Leroy , Leroy 通常都是壓軸出場的珍品但誓估唔到今晚竟是第一支 Red

這支酒在 1600 hrs 開瓶並作原瓶唞氣 ,2000 hrs Decanter 醒酒並在 2100 hrs 左右落杯。 酒色淺玫瑰紅桃紅邊 , 酒散發淡玫瑰花香、紫羅蘭、少許 Earthy、橙皮 , Leroy 那招牌式帶有少許Earthy的花香及自然感覺真的很容易辨認。一飲之下心中不禁讚嘆一句 Richebourg 的花田感覺即時浮現眼前; 那是一份果濃郁紅果 , 之後是花粉般的 Texture , 果味回酣在微苦之後從回口中 , 單寧在脷上及牙縫出現。

這支 Richebourg 真的如絲幼滑 , 表現如微風吹送令人舒服 , 而酒味內容像有千言萬語的層次變化 , 真的十分有修養典雅。 92 Burgundy 並非什麼靚年 , 但能有如此均稱表現我相信只有 Leroy 有此能耐。

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Domaine de La Romanee Conti La Tache 1966

接着下來的一支名酒我相信不用介紹 , DRC 擁有七個 Grand Cru 葡萄田 , 其中 Romanee Conti 及 La Tache是獨自擁有。很多人以為六十年代中 69 是靚年 , 長老話他喝過不少 66 , 69 覺得 66 更勝 69。這支酒的處理方法同 Richebourg 一樣 , 之前的 Richebourg 已經很利害但拍埋支 La Tache 處真的是兩種不同境界。

淡紅酒色單從肉眼觀看以為較簿 , 一嗅之下即時改觀 , 那是甜甜的桂圓肉、乾玫瑰、果醬、礦物、煙肉、胡椒、荔枝……. 甚至有點燒鰻魚的感覺。入口更是一驚 , 如此色淡的 Pinot Noir 竟然褞藏如此強橫內勁 , 口中感覺就像被巨浪冲擊一樣充滿一股力量 , 那份複雜的果味 , 深沉意境 , 混成一體的 Integration , 感覺直上中輸神經 , 靈魂似乎沈溺在感官的旋渦中 , 什麽輕柔、高雅、細緻、成熟、和諧一切都難以形容這刻的經驗!

La Tache 果然是神級精品名不虛傳 , 這支酒正是天地人的一個精彩結合。

酒局只去到一半但出場的酒已這般嚇人 , 老實講當我飲到這裡時我已有點魂不附體般的飄飄然 , 接下來的兩紅一甜是何等超凡入聖 , 下回再作分解。

 

酒神的聖物 – 二度恩寵 (下)

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第三支酒同樣在 1745 hrs 開瓶並原瓶唞氣至 2100 hrs , 飲前一小時才過 Decanter 再落杯。 換句說話支酒已唞氣 4小時有多。

酒色感覺上較鮮 , 理論上應較支 1947年青。 酒在杯中要在第二個 Round 才展露更多層次香味在 Rediel Sommelier Series Burgundy 大肚型的杯室中由杯頂、杯心、杯底都展現不同香味 , 頂層是花蜜般甜香; 中層是封陳而混和的紅果、車尼子; 底層是 Dark Cherry、肉味、泥土 入口是濃郁有勁的酒體 , 如絲的酒味中包含細緻的酸度 , 內容精細複雜 , 約隱約現的單寧 , 一切好像風般自然 , 內裡元素完全是和階地共溶 , 而且支酒表現到一種 Clean, Pure & Focus , 而餘韻更是幽幽的細線般伸延 Dark Cherry 的果韻。

有酒友說這是一支 Leroy , 因為第二浸嗅出那股 Leroy 的呀婆味 , 究竟什麼是 Leroy 的呀婆味? 我印像中的 Leroy是有股 Gamey Meaty , 而且呀婆啲酒多數 Unfiltered ,  這支也有點但並不太明顯 , 加上自己飲得不多不能具體地形容。

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Leroy Rouchottes Chambertin 1985

長老開估是 Leroy Rouchottes Chambertin 1985  一塊較少人飲的田 , 當然那個年份 Leroy 沒有自己田都是買別人的葡萄回來釀酒 , 所以不是紅頭 Leroy “Rouchottes Chambertin 位於 Chambetin 山坡頂上 , 由於土少石多 , 沒那麼豐碩飽滿 , 風格更加緊澀 , 屬耐久形又與 Wine Style 十分吻合。


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前三支紅葡萄酒是如此精彩 , 那最後一支會是什麼呢?

2300 hrs 正式落杯 , 酒色暗紅帶少許磚邊明亮而帶光澤。 酒散發陳年花香、車尼子、乾玫瑰、煙草  , 酒香深不見底及帶點 Core of Sweetness , 香氣溶合得難以辨認。 一份清泉從口腔流入 , 温柔得令人感到一份平和寧靜 , 純潔無瑕的酸度 , 明顯的葡萄定位 , 雖然老舊仍感到那份細膩的層次 , 結構混成自然 , 綿綿不絕平衡地向四週伸延的擴散感 , 餘韻帶着絲絲葡萄回酣甜味。

, 又是一份非筆墨所能形容的化境及令人震憾的感覺 。它有近似 1947 陳舊感甚至更舊 , 同時亦有 Leroy Rouchottes Chambertin 1985 那份 Clean, Pure & Focus 再問長老這支酒同樣在 1745 hrs 開瓶原瓶唞氣至 2245 hrs Decanter 2300 hrs 落杯 , OMG 換句說話這支酒己唞氣 5小時。 Bordeaux , Rhone , Burgundy 去到某一個年份時 , 它們的表現都會殊路同歸 ,  所以我分不出究竟是 Bordeaux , Rhone Burgundy  我相信這又是一支時空停頓了的酒甚至可能去到七八十年 , 但我所認知的酒唞氣咁耐未必能有如此能耐 , 如此美妙香氣及酒體感覺 , 眼前的現實完全超越了我對葡萄酒的認識範籌  , 我又再一次感到迷失………

這支酒像天使的歌聲 , 温柔詳和般引領着我給我一股生命力及希望 , 把我再一次帶到祂的面前 ………….

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如此一支酒當然無人會估到是什麼 , 長老開估支酒是 Jules Belin Nuits Saint Georges Clos de l’Arlot’ 1919 

 " 什麼?   1919 !!  我又再一次感受到電擊般的震憾  !! 竟然又是另一支有九十二年酒齡的 Burgundy !! 我真的暈倒了 ………

我翻查資料”  這幅田位於 Nuits Saint Georges Vosne Romanée 之間亦是接近 Romanee St Viviant 中的一角 , 難怪風格如斯柔美及美女性化。 至於 Jules Belin 及釀造資料並不太多。From the late 1800′s the vines and house were owned and exploited by, the firm of Maison Jules Belin who had premises in Prissey as well as Premeaux. The firm already owned the Clos des Fôrets and Clos du Chapeau vineyards of today’s Domaine de l’Arlot and was certainly a firm of note, also owning vines in Musigny and Amoureuses.

Very few of the successful family owned négociants of the 18th and 19th centuries made a similarly successful transition in the 20th century. Exacerbated by the loss of a number of family members in a car-crash in 1933 the firm of Maison Jules Belin went into a slow decline – it was eventually sold in 1987

http://www.burgundy-report.com/autumn-2005/profile-domaine-de-larlot-premeaux/

由資料所得又是一支上一代釀造者集合了天地人精華所在。上年是 1918 , 今次是 1919 , 兩支都是有九十二三年的 Burgundy , 竟然還有此表現 , 當然不會是巧合 , 若非巧合那不是奇蹟" 那會是什麼?

 

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Whitwhams Millennium Port 1880

最後出場是一支131 年被人遺忙了最近才被人發現 , 2002 年入樽的 Port , 這支 Port 酒長老已唞氣了個多星期。  落杯時散發着 Dark Chocolate , Rasin , 梅子、花雕般的香氣。 入口甜潤酣美 , 柔軟舒服 , 果味複雜回酣悠長 , 甜美得令人忙卻時間的存在。長老說這支酒擺多個 零兩 個月會仲正斗。

經常有人問我曾經有無任何一支葡萄酒能給我有觸電般的震憾性我會很肯定地答”  那是我上年 X’mas  前飲的一支Clos Des Lambrays 1918 那可說癲覆了我所有對葡萄酒年份、生命力、處理手法的認知 , 及確認自己無知的一支酒 , 是我 AM 心目中的神之水滴

我覺得神之水滴的真正意義未必是指某一支價格高昂 , 大名氣大牌子的絕世靚酒 , 我覺得反而是一支將你與神的距離拉近 , 令你好像受到神的感召的一支酒。  這說來好像很神化及誇張 , 認識我久的朋友都知我是一個無神論者 , AM 嫂及格格是教徒都不能將我帶到聖堂及入教 , 但當我飲了神之水滴那一刻我真有受到感召的感覺 , 癲覆了我所認知的一切 , 癲覆甚麼是可能不可能”  , 頓然覺醒並感到自身的卑微無知及祂的偉大 我不敢肯近是否借酒來感召我 ,  把我引領到面前 但在那一刻我可以肯定的是我願意真心並誠意地在面前下跪  …………. 

酒神的聖物 – 二度恩寵 (上)

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X’mas  又到又是長老會聚會的日子 , 過去的一年大家都有些經歴 , 對於今天的相聚可說是充滿歡愉及感恩。 上年那一聚對我的震憾記憶尤在 , 我相信今年可能同樣充滿啓發性及震憾 ………………

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JF Coche Dury Puligny Montrachet Les Enseigneres 1999, 2002, 2004

第一輪三支 Coche Dury Puligny Montrachet Les Enseigneres 三個年份 Vertical 品試。 Coche Dury 是世界最佳的十大白葡萄酒之一可說是近期最多人搶購的一個品牌 , 我叫它做白酒中的法拉利。

三支白酒同樣散發柚子、雪梨、白花、柑皮
, 濃郁而芳香 , 1999 那支香氣更有一種迷霧感 ; 入口酒的密度很高但並不表示碩大無朋的龐然大物 , 反而是扎實但又充滿曲線美的柔和感覺。 當中包含着優雅的酸度及深濶的礦物感 , 悠長的酸度與果韻 , 難得的是在如此濃郁密度中仍能保持絕佳的平衡性及細緻度。

我們當晚以另一支質素不俗的 Puligny Montrachet Coche Dury 比較 , 即時發覺 Coche Dury 那種超濃縮感 , 深厚中潛藏的細緻變化 , 真係贏足一條街 , 這就是 Coche Dury 個人之處。
 

我在 2007年6月寫過一支Coche-Dury Mersault 2003  , 我以七劍下天山之由龍劍去形容 , 那時我的評語是主攻型 , 先聲奪人 , 快若奔雷 , 一劍既出 , 劍稱臣 , 四支 Burgundy 中自我表現最強的一支 , 冷傲不群 , 花香、熟果、甜蔗 , 甘桔 , 雲尼那 ; 入口酸、果、酒體、層次、收結樣樣俱備, 不論在香味及酒體味覺中亦是最平平均的一 , 亦是最多變化的一支 今日再試這三支我都維持原判。

三支之中 2004 屬防守形 , 渾圓有致 , 滴水不漏。 2002 則最有功架 , 功守兼備 , 可說是光芒四射。 1999 屬進攻型 , 2002 2004 有種迷霧感 , 酒體好像感覺略薄 , 酸度較高 , 但到放慢少少中尾段那種綿勁如浪湧至 , 是劍在先勁在後的招式變法。 三支各有所長 , 真的難分高下。

飲完白葡萄酒 , 開始進入當晚的戲肉 , 長老為我們準備了四紅一甜 , 並比蒙瓶方法品試。所有紅葡萄酒在 1745 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣小時 , 再過 Decanter 唞氣小時左右落杯品試。

當中一支 1972 Musigny 在開瓶時發現 Oxidized , 果味消失 , 十分可惜。 飲舊酒風險在所難免 , 長老立即換上另一支頂替 , 但大家可想到當晚所試的東西會是什麼的一回事。 我們玩 Blind Tasting 並不是要猜中是什麼酒 , 反而令自己將注意力集中在酒質变化上 , 感性享受理性分晰酒質高低 , 推搞它的風格特色及出處 , 從而增加對酒的記憶及了解。

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第一支酒色暗紅 , 散發着 Dark Cherry , 酸梅的深沉果香混合法國桶的杉木松香味 , 果味、單寧、木桶元素巳然完全融和 , 酒味中仍能感受到一種 Structure 。 乾身的果酸 , 少許泥味 , 酒的 Image Fine Focus , 餘韻是帶點糖果的甜味。

這個餘韻的甜味非常特別 , 應該是好年份的特徵。這支酒有點似 Burgundy , 但酒中的骨架結構不是 Burgundy 那種以酸度為骨架的東西 , 而且此酒的酸度線條亦較粗 , 並 Burgundy 的風格。 它那種木香味有點似 Rhone , 我最初覺得它好像一些 80s Chateau de Beaucastel , Southern Rhone 因混合多種葡萄原因 , 葡萄 Image 無這支咁明顯 , Aged Wine 亦較為  “”  不像這支的 Structure 表現咁明顯 , 因而我推算是 Northern Rhone , 可放得咁耐的 Northern Rhone 我最初估是70s – La Mouline, La Landonne, La Turque 三支其中一支

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Chateau Cantemerle 1961

結果都不對開估是 Bordeaux Fifth Growths – Chateau Cantemerle 1961

1961  Bordeaux 的靚年 , 我所飲過的幾支 61 之中餘韻都有種帶甜的果味 , 與現時流行的幾個 First Growth 比較 , Cantemerle 酒體及複雜度難免略遜。 1961 , 1983 , 1989 可說Chateau Cantemerle 神奇年份 , 除了這三個年份外基本上都表現都不算太突出。 酒莊自70 年後由於管理不善 , 水準一直沉寂不起 , 80s 賣本俾 SMABTP 後重建及添置新型釀酒設備 , 83 89 可說是新經營者兩個最佳年份 , 但始終與 61 比較 , 那種酒莊舊年代的經典風格上有很大分別。  

 

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第二支落杯暗黃的磚色帶點濁, 一看便知是支有相當日子的陳年佳釀。 杯中散放着溶滙得難以區分的芳香 , 那是帶塵的玫瑰、紫羅蘭、鮮梅子、蜜桃茶的芳香 ; 很有層次的香味帶着一點甜意。 入口又是一種 Well Integrated 的果味 : 梅子、 酸度近似山渣的 Fine Acidity , 果味、酸度、單寧混成一體 , 平衡性極佳 , 餘韻又是鮮美柔和的果酸

這支酒好明顯是 Burgundy , 它有點似曾相識 , 但又印像有點模糊。 這支酒越飲越覺得它清甜 , 那種清甜自然感我敢肯定那是 70s 土地未受農藥汚染前的產物。酒中的 Texture 及骨架較柔 , 應該是出自 Morey St Denis 向南方向的酒款 , 另一樣能夠托得起支酒 , 當中的單寧及酸度在年青時一定非同少可 , 我估 是 60s Morey St Denis 之 類的東西。

另一長老說以酒的單寧硬度應該是 Cote de Nuits Nuits St Georges Cote De Beaune Corton , Pommard 那地方的東西 , 而且是一支極佳年份甚至比 60s 更早期的東西。

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開估是 Louis Latour Corton Grancey 1947 

OMG ,  我內心深處發出一聲驚歎。 難怪似曾相識 , 因為我上年就飲過它的 1959 這支酒在 1745 hrs 開瓶並原瓶唞氣至 2100 hrs , 飲前 30 minutes 才過 Decanter 再落杯。 一支 64 歲酒齡的酒經過 4小時唞氣處理 , Sommelier 大杯中依然可以玩到三” , 而且段段精彩 , 那種綿長活力沒有一絲下坡跡像。

老實講我相信支酒可以飲成晚
, 時間在酒身上恍惚像停頓了一樣 , 那年代的葡萄真有如此抗氧化能力?

 

我翻查林裕森酒瓶內的風景一書 , Chateau Corton Grancey 有這樣的介紹。“Louis Latour 對模仿 Bordeaux 風味的 Burgundy 視如旁門左道 , 但在 Corton Grancey 卻是依 Bordeaux Chateau 的概念的招牌酒。酒莊自家6個葡萄園中挑選最好的葡萄 , 先分別釀造然後再混合 , 若是遇到較差的年份則會停產這是 Burgundy少有的城堡酒。 Chateau Corton Grancey 經常保有 Louis Latour 紅酒體態圓滿的一貫同格 , 近代釀酒以高温殺菌方法 , 所以果味可能過熟 , 即使年青的酒香也總讓人聯想起舊而發黄的相片 , 少了一點景深細節。耐人尋味是看似早熟的 Corton Grancey 卻又在瓶中以極緩慢的速度成熟 , 讓人分不出時間的距離。”   對比我所試兩支舊年份的 Corton Grancey 基本上與書中所述吻合。

個人隨想 :
我在想我們常害怕一些老酒好易散 , 一開就要即飲 , 又不可落 Decanter , 又覺得 Burgundy 不可能像 Bordeaux 咁擺得 ………….. 但幾次的品試事實上都推翻了這一切的論點。

我們處理酒的方法喜歡將酒唞氣很久 , 可能未必人人認同 , 
但我試飲了這麼多年 , 事實上支酒又真係較開放 , 更多細節及好飲好多 。 大家可能會話我們所飲到的全都是極佳年份的經典靚酒 , 又或者儲存得很好的東西 , 所以可以咁玩法!!  (我當然明白有些 Table Wine 或 Daily Wine 的 Quality 真的會未必襟唞 , 又或者唔值得唞氣咁耐 , 但對於 Fine Wine 我覺得咁玩法絕對無問題 , 若果連區區幾個小時都頂不住 , 那怎有能力擺十年八年? 經不起如此考驗那根本不能算是一支 Fine Wine 。

我覺得品酒最精彩的部份是香氣變化、酒味層次、元素平衡、細節展現、起落變奏及餘韻內涵。這像一部電影般有序幕、舖排、分段、高潮、結局而預告片則是一些畫面的簡短節錄 , 沒有完整故事 。支酒未開就好像電影 Poster 甚至預告片一樣 , 只看到片面見唔到底褞 , 有點浪費。  

前陣子有朋友請我飲支 Chateau Margaux 1995 , 朋友將酒 decanter  3 hrs , 到落杯時仍是死實實 , 跟本表現唔到 Margaux 的優美 , 真係覺得嘥咗支咁靚的酒。)  好多時我反覺得遇到越靚的酒大家反而越唔敢玩 , 問題跟本不在支酒身上!!

大家不妨想一想 , 究竟是我們對自己信心不夠? 定還是我們對酒的信心不夠呢? 又或是時間不夠? 耐性不夠? 我 AM 不是說自己的一套一定適合或者一定啱晒 , 但我想俾大家一個空間去思巧去驗正 , 葡萄酒是要飲過才能明白 , 當中出人意表的事太多 , 就如下一章出現的酒一樣 …………..

 

待續 …………………….

酒神的聖物 – 下

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第二三支同樣在 1830 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣到 2200 hrs  , 飲之前 15 – 20 Minutes 才過 Decant 隔渣及落杯。

同樣是啡紅 色的酒色 , 一嗅之下我即時眼前一亮 , 那豐富的花香我整個人就像在一片廣濶的花田中一樣。 酒香慢慢開放變化 , 梅子香、車尼子、甜美的肉味、普茸茶葉。 入口的感覺同之前支 Louis Latour Corton Grancey 1959 近似 , 都是 Well Integrated 果味、酸度、單寧混成一體一派舊酒風格。但整個味覺上這支 Burgundy更 Clean , 味覺元素的頻譜更濶 , 果味及各種元素更精細 , 焦點及細節感覺上更清晰 ,酒味曲線自然完全沒有任何斧鏨痕跡。 餘韻果酸略 Dry及收結收得更準。

這支酒就像西門吹雪的劍殺人不見血劍下一點紅:一劍刺出 , 劍尖只有一滴血 , 而對手卻已倒下 , 乾淨利落。 甚至那號稱“天外飛仙”的白雲城主葉孤城 , 也只在他劍下留下一滴血那僅僅是一霎那的事。 西門吹雪一劍揮出時代表尊嚴和榮耀 , 在他來說那一瞬間就是永恆 。這亦是釀酒師灌注在這支 Burgundy 的核心價值。

 可能有些年青酒友不明誰人是西門吹雪 , 讓我再舉一例 : Louis Latour Corton Grancey 1959  DVD 的解像那麼這支 Burgundy 就絕對是 Blu-ray High Definition 的質素了。而我亦極少飲到一支如此高清精準的 Burgundy , 更何況是一支三四十年酒齡的 Burgundy

h2 第三支酒色略為鮮紅 , 香氣先滲出石墨、菰香、Earthy , 隨後是濃郁的肉味、Spice、車尼子果香。果味混圓複雜 , 質感平和温暖 , 酸度鮮美 , 泥土及礦物感比第二支更豐富 , 餘韻悠長而帶 Smoky 及柑皮的丁點甘澀

能夠拍住第二支一同出場的應該是同一 Vintage 或同一產區甚至 Wine Maker 的出品 , 但飲落第二支 Burgundy 的線條、影像明顯較模糊 , 而表達方式就較為感性而不像第二支那樣嚴緊及理性 , 換個角度來說可說是更有人情味。 若單獨品試這支 Burgundy完全是上乘佳品 , 只是第二支太過搶鏡。

第二支 Burgundy 比第一支更好飲 , 它的花香及寬濶感令我想起 Echezeaux , 但長老說 Echezeaux 沒有那種茶葉香。 但酒中那份精準感絕對是 Wine Maker 的手藝。第三支有點似曾相識但印像模糊 ,  第二三支對比第一支是 59 多一些活力 , 理應是同期的產物。  自己對上代的 Wine Maker 中我認識的太少 , 猜到此處已是極限。

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開估第二支是 Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966

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第三支是 Domaine Lorey Corton Grand Cru 1966

同樣是 Corton 同樣是 1966 , 第二同第三支拍埋相比之下真的有些差別 , 不是說 Leroy 不好只是要感性與理性你選那一方的口味問題。 

翻查記錄支 Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966 在今年四月飲過 , 感覺上今次支酒比上次表現及發揮得更好。

1995  Henriot 香檳酒廠收購了 Bouchard 家族經營的 Bouchard Pere et Fils 並進行改頭換面的改革 , Domaine Bouchard Le Corton Grand Cru 1966可說是上一代的產物。 1955  Lalou Bize Leroy 接手 Leroy , 這支Corton 1966  Lalou 34 歲正當盛年時期的產物。 雖然 Leroy 的主力不在 Corton 這塊田好難作出比較 , 但年份一樣 , 土地特性條件近似 , 那分別就在釀酒手藝及火喉上了。

由於大家太興奮 , 長老忘記了將第四支預早 Decant 只在 2200 hrs 開瓶即時 Decant 2320 hrs 落杯。 開瓶時香味有點像坑渠水般的濁 , 我以前亦有類似經驗知道這是 正嘢 的前奏 , 一於靜待它蘇醒。

2320 hrs 正式落杯 , 酒色暗紅帶少許磚邊明亮而帶光澤。 一嗅杯口那股渠味已過取而代之的是白松露的濃郁貴氣香味。 之後是少許薄渮、皮革、Asian Spice、乾玫瑰、煙草 , 香氣溶合得難以辨認。入口一刻我整個人溶化 , 感性代替了我的理性 , 那種 “化境” 已非筆墨所能形容 , 我只能挽強地集中精神將片片感覺嘗試地寫出來。  初段依然感到一股帶衡擊性力令我覺悟 , 之後是一份難以形容的複雜性順着口腔流入 , 那股幼滑如絲温柔令人感到一份祥和 , 清溪流水般的酸度 , 古樸純和的風格雖然老舊仍感到那份堅實的層次 , 綿韌不斷恩澤 , 結構自然有如四季交替 , 平衡性如日出般渾如天成 , 餘韻帶着類似焦糖的葡萄回酣甜味。

Many are the Lightbeams – Stockholm Cathedral Choir

這 Burgundy 給我的一種以前從未有過的感覺…………

(聲明: 我絕非教徒亦無任何宗教信仰)

我從汚泥中爭扎並爬出來 , 滿身泥污 , 眼前一片漆黑 , 突然遠處看到一些光 , 我跟着光一步一步前行  , 我心中有很多疑惑 。 光一路引領 , 柔和的光像一隻無形的手拖着我前進 。 雨露洗去了我身上的汚泥 , 清風把我潔淨 。 光引領到了祂的聖壇前面 , 我眼內熱淚盈眶 , 心中的疑惑一掃而空 , 換來的祥和與喜樂 , 因為我找到了 , 我抱着虔誠的心欣然向祂下跪  , 因為我與祂從未如此的接近 …………

亦是祂傳給我的一個訊息 , “概然已找到了我 , 你亦無須再四處尋覓” , 我所飲的正是我心中的 “神之水滴 “

我腦內一片空白人就像受到感召一樣 , 人變得份外平靜

直到長老開腔說支酒是 Clos Des Lambrays 1918 全場 “嘩” 然時我才回過神來 , 什麼?   1918 !!  我是不是在做夢??   不是當事人很難明白當時的那份震撼 , 若不是張椅穩陣我早巳昏倒在地上。

我驚歎着一支九十二年的 Burgundy 竟然如此生命力 , 而且如此具有靈性!!  上一輩的釀酒功力竟是如斯境界!!  我內心在問這不是酒神 Bacchus 的聖物那會是什麼?

看一看酒標是如此新淨 , 大家曾有懷疑。(為什麼我們會懷疑自己的本能!!) 長老強調這是 OWC (Original Wooden Case) 而且來歴清楚。 我不會懷疑它的真偽 , 因為在坐每一位都是道行高深的大行家 , 在酒質任何瑕玼跟本難逃我們法眼 , 而這種酒質跟本複製不來 , 新淨 Label 可能是近幾十年才從酒窖中出廠時才貼上 ,又或者真的沉睡百年靜侯今日的黎明

 

飲完支咁震撼的 Clos Des Lambrays 1918 心已極之滿足

到了尾聲就是甜酒出場 , 單看酒色及樽頂錫紙已知一定是 Chateau d’Yquem 猜的只是年份而已。

啡黃近乎瑪瑙 Deep Amber 般的酒色 , 酒香滲着菊花茶、椰子、杏甫、柑皮、菠蘿、蜜桃、咖啡的複雜層次變化。 入口甜中帶點柑皮及咖啡的香澀 , 甜酸平衡 , 元素混然 , 柔潤中包含優雅的線條美感覺絕非平面而是像雕素般立體 , 而且酒仍十分年青 , 保存亦極好完全沒有起雲現像。 甜酒的糖份及厚重要能做別這份 “立體層次感” 就是這支 d’Yquem 精妙之處。

長老提示這支是 One of the best d’Yquem every made in 20-50 year old history : 包括 21, 37, 67, 71 , 75 , 76 雖然有提示但有很多我亦未試過 , 已非我射程範圍能做到的事。最後開估是支 Chateau d’Yquem 71

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l  這一晚對我來說真的是十分震撼 , 纖細脆弱的 Burgundy Pinot Noir 竟然有如此的耐力及生命力。

l  我們時常擔心一些舊酒經不起長時間的唞氣又或者 Decant 就散 , 是我們對支酒質素無信心定還是對自己沒有信心?

l  我們這一代只知 DRC , Henri Jayer Lalou Bize-Leroy 並奉之為神 , 殊不知早上一代的釀酒師功力竟然是如斯境界 , 葡萄酒的世界永遠是天外有天 , 人外有人

l  有人批評堅守傳统釀酒技術不思進取是食古不化。 我想沒有過去那有現在 , 新的真技術是否真的一定比舊的好   究竟又有多少東西因此觀念而失傳?

l  對於一些具質素的珍品我們會否太心急去品嚐而不給它一個成熟的機會呢?

l  在追逐、追捧、熱炒物質、名利、權力的同時 , 究竟我們心中真正追求的什麼? 及想證明的又是什麼?

看來支 Clos Des Lambrays 1918 對我的沖擊震撼實在太大了 ………..

但不管上述問題的答案如何 , 這一晚的 “恩澤”、”感召” 將永遠銘記在我心中  …………..

酒神的聖物 – 上

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聖將至這晚 AM 連同幾位酒友獲長老邀請到他家中作客 , 長老並親自下廚美酒加美食來個充滿恩典的聚會

這晚的主題是 Burgundy 全部酒由長老一手安排AM 飲葡萄酒的日子不是很長 , 對於浩瀚無邊的葡萄酒世界中 , 自己所知的只是蒼海中的一粟。 長老對 AM 來講亦師亦友 , 每次品試都為我帶來很多驚喜及葡萄酒世界的啓示 , 但我誓估不到這次的驚喜是如此震撼 ……………

在未開始之前來支香檳清一清口腔熱熱身。

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Veuve Clicquot La Grande Dame 1995

金黄酒色 , 酒香帶柑皮 , 柚子 , 果仁 , 奶油糖果的香氣 , 而香氣中滲有甜粟米及 Sherry 的香氣。入口泡沬豐富而十分 Creamy , 果味清新流暢 , 柔麗的檸檬及青蘋果酸中帶有點木桶及 Yeasty 的複雜性 , 中尾段有少許腳步凌亂酒味有點跣呔 , 餘韻則保持穩定果韻悠長。

這香檳有輕微的氧化 , 酒味元素幸好沒有變壞只是有點鬆散 , 情況未算嚴重飲落仍然保持一定水準 , 作為餐前飲用絕對卓卓有餘。

Pierre Yves Colin Morey Chevalier Montrachet 2008

酒色淡黃而帶少許混濁 , 相信這酒是 Unfiltered 初入杯時散發芳香的木桶、雲尼拿、薏米、奶油香。在杯中靜養十五分鐘就開始散發少許果香 ; 入口柔滑如絲的酒體中滲着鮮味的奇異果果酸 , 酒體非常 Rich 及濃密 , 但絕非大而無盪而是非常 Complex 柔韌中顯出精緻結構 , 果酸、木桶、礦物三者互相溶滙呈現了絕佳的平衡性 , 有着如保時捷跑車的線條美及潛藏爆炸力 , 尾段隱約感到一些層次變化 , 餘韻帶明媚的奇異果鮮果酸。

這支白酒無疑十分 Young , 但其結構、元素大少比例均稱而精緻, 平衡性絕佳 ,顯出 Wine Maker 那精巧的釀酒手藝及釀酒功力 飲這支 Chevalier Montrachet 時自覺這酒有點 Coche-Dury 的影子 , 這位年青的 Wine Maker Pierre-Yves Colin 絕對不能走漏眼。

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http://www.jancisrobinson.com/articles/20080224_4.html

接下來是當晚的主題四支 Burgundy Red , 一支支以 Blind Tasting 的形式蒙瓶出場

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這支酒在 1800 hrs 開瓶並原瓶唞氣 2100 hrs , 飲前 15 – 20 minutes 才過 Decanter 再落杯。 帶點暗黃的磚色 , 一看便知是支有相當日子的陳年佳釀。 杯中散放着溶滙得難以區分的芳香 , 那隱約是玫瑰、紫羅蘭、Spice、鮮梅子的芳香 ; 不同層次的香味分佈了整個 Sommelier Series Burgundy 那濶大的杯肚中 , 香氣迎面飄上 , 濃郁中帶着絲絲甜意 , 單是香氣巳是十分迷人。 入口是一種 Well Integrated 的果味 : 山渣、梅子、 酸度近似 Juice acidity , 單寧巳然溶化。整段酒味表現了舊酒的風格, 果味、酸度、單寧混成一體 , 酒味曲線充滿細節並一步一步向後伸延 , 餘韻仍保留了一種甜美而果實味及少許單寧感在喉中盪漾

從酒的顏色 , 元素的溶合我肯定這是一支舊酒 , 而且是一支很舊的年份 約 70s ~ 80s , 但一支舊 Burgundy 能原瓶唞氣咁耐仍有這種活力及平衡性 , 而那種活力是綿長的沒有一絲下坡跡像 , 單是這一點就巳是非同小可 , 這點令我十分迷惑。它的柔和及甜美令我想起了 Chambolle Musigny , 但柔美中卻帶有一種工整一種 Focus。 有點近似 Chapelle Chambertin 的柔美。 對於 Bordeaux 舊酒的風格終終有跡可尋及可以預測性 , 但對 Burgundy 這種推理方法永遠與事實有很大的偏差。 老實講這酒巳超出了我的知識及經驗範籌了 , 當然我無可能估得中。

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這支酒開估是 Louis Latour Corton Grancey 1959 

第一支出場竟然是一支 1959 年的舊 Burgundy , 我真的感到有點暈。 近代的 Louis Latour 產量太多 , 質素參差 , 未能引起自己的垂菁 , 但上一輩的掌門人沒有任何高科技的設備協助 , 單以簡單的器材及天地入的配合 , 所釀的酒竟然如此利害 , 一支五十歲的 Burgundy 竟能保持如此鮮甜美味 , 不禁問一句 科技及時代究竟令葡萄酒進步還是退步??  這酒令我感有一種難以言喻的和諧感。 我內心深處發出一聲驚歎。

翻看資料 : “ Louis Latour 早在 1768 年已在 Aloxe Corton 種植葡萄 , 而在 1890 年買入 Chateau Grancey 開始釀酒。 Louis Latour 的出產的葡萄不夠整個酒莊出產的 10% , 所以長期從外買入葡萄。 Chateau Corton Grancey 是唯一來自自家品質最好的 Grand Cru 葡萄 , (Bressande, Perrieres, Clos du Roi 個獨立葡萄園。 除了 2.66 公頃的 Vigne-au-Saint 是獨立裝瓶外 , 其餘的都混成 Corton) Burgundy 少見的 Chateau 而一項耐人尋味的是 , 看似早熟的 Chateau Corton Grancey 卻在瓶中以極緩慢的速度成熟 , 讓人分不出時間的距離。”

種穿越時空的感覺 , 爐火純青的火喉及釀酒功力 , 甜美的主調及其和諧感 , 就像 Frank Sinatra 同女兒 Nancy Sinatra 兩代合唱 Something Stupid 的情歌一樣與這支 Chatea Corton Grancey 1959 絕對是一個經典。

第一支出場竟然是如此精彩及具震撼性 , 我手心冒汗心中不禁問 , 之後出場的將會是些什麼 ??????

神水門徒三星耀 , 佳餚回味滿樑繞

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本月的品酒重頭戲是這個以神水門徒為主題的酒局。

雖然大家都認為神水漫畫熱潮亦比之前退減 , 現在故事發展有點沉悶及新書出版永遠令人等到頸長這種種原因 , 但書中所有提過的一些葡萄酒每每有種神奇魔力令人想去收藏或品嚐。 因此書中所有酒都因為漫畫而身價十倍 , 甚至好過一些品酒雜誌的評論更具影嚮力, 漫畫與葡萄酒成功結合亦開創了酒類漫畫的新題材 , 這一切真是一件異數。

有如此靚酒當然要揾一間配套齊備餐懂得處理及食物質素高的餐廳去和應。 Ricky 哥的 Le Mieux Bistro 當然是我們的首選。 Ricky 哥更向我們透露六月中Le Mieux Bistro 會搬去灣仔近喜宴附近 , 這對我絕對是個好消息因為更為就腳亦是我經常活动的範圍 , 到時就可以多啲幫襯。

言歸正傳這晚出現的除了三支門徒外亦有其他在漫話中提及過的葡萄酒 , 我自己覺得這些門徒除了難買之餘 , 要適當處理令它們在品嘗時Open Up 亦是一項不易的事。

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Champagne Krug NV

先來支Krug NV 打头陣熱一熱身 淡金黄色的酒體 , 柚子、牛油、豆蔻、果仁、多士、蘋果、香梨、焦糖芳香新鮮。Creamy 的酒體中包含複雜及Citrus Refreshing , Spice Mineral 的特質 , 酒味曲線流暢 , 酸度適中泡沫幼細味道鮮美 , 集華麗雍容平衡優雅於一身 , 一支Classic 又好飲的 Champagne

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2005 E. Guigal Condrieu La Doriane

這支 E. Guigal Condrieu La Doriane 以前都飲過幾次 , 對於 E. Guigal 的白酒自己亦頗熟識。 這支酒千萬不要長放冰桶否則香味會完全封閉。這酒處理的方法是雪凍之後臨食飯前半小時就要離開冰桶或雪柜 , 將之開瓶 Decant 並放於室温中唞氣 1 – 1.5小時 , 待支酒一路暖化出完倒汗水回復到微涼時就是這支酒香味表現開放之時。

酒色淡檸檬黃水色邊 , 冷香時有蘋果、香、淡淡夜香花 ; 放暖後香氣更濃郁 , 多了牛油、碌柚、百合花、茉莉花、白胡椒的芳香。從酒香中可以感受到酒中的剩餘糖份。以白葡萄酒來說體型屬厚重一類 , 初入口一剎那口感濃密而果味較聚 , 這是甘油帶着酒味凝聚之原因這段味道過後就會出現柔和的酸度及 Mineral 餘韻。

Condrieu 的厚重最好用來配襯較重身或帶濃郁醬汁的食物。它配襯三文魚時基本上是覆蓋擊落了三文魚本身的鮮味 , 相反配上龍蝦汁意粉有意想不到的美妙。

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1998 Chateau Kirwan, Margaux

第一支紅酒是這支位於 Margaux 的三級酒莊 , 1998 年是一個特別年份所以 Label 亦特別不同。 這支酒酒主去拜會酒莊並由莊主簽名別具意義。酒在 1900 hrs 開瓶並作原瓶唞氣約在二小時落杯。

在初段散發草菰、青椒、Spice Box、皮革香 ; 隨後甜美的黑加侖子及布冧等果味滲透 , 香味怡人優雅。 雖有 12 年之長但入口感到支酒仍然十分年青 , 酒味表現中出 Margaux Merlot 比例較多的甜美柔和 , 複雜酒味中包顆着絲絲果甜及木桶味 , Chewy 的單寧 , 酸度結構平衡 , 整體感覺柔和親切平易近人。

以這酒的表現我相信支酒仍要多擺十五、二十年才能到達高峰。

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當晚安排了一個蒙瓶品試遊戲。

支酒在 1900 hrs 開瓶並只作原瓶唞氣 , 到大約在 2.5 小時落杯。 酒色帶少許磚黃有點熟酒的感覺 , 香味柔和散發木香、有隱晦的熟果香 , 肉味及紫蘿蘭花香 ; 初入口仍感到一陣酒精感 , 酒味柔和帶點淡淡的果甜 , 木桶感實在有點甘草、丁香的感覺 , 酒的 Image 有點模糊應該不是來自單一葡萄 , 單寧及酸度平順沒有新酒的硬朗 , 餘韻帶點淡淡的果韻及木味。

品了幾口就開始玩推理遊戲 , 先估產地 : 這支酒有舊世界產區類似 Burgundy 的優雅及文化氣息 , 但沒有 Burgundy 的嬌媚 , 沒有意大利酒那種 Herbal 及酸度 , 正路新世界可以撇除可能性 , 這酒應屬大路格局九成是法國估中。再進一步估產區 : 從柔和的表現 , 內容中的木桶及單寧表現不像右岸的風格 , 而左岸中只有 St Julien 較為近似估錯 (不是左右岸) 若不是左右岸咁 , 以酒帶甜的果味及葡萄 Image 的模糊性就多數是 Southern Rhone , 因為這酒沒有 Northern Rhone Syrah那種皮革及堅削感估中是 Southern Rhone。再推遠少少支酒原瓶唞氣小時仍有少許酒精感但酒體柔和如此 , 酒中的木桶芳香 , 我估是 96 – 98 之間的年份 , 風格不似 Beaucastel 那類而近乎Domaine Pegau 那類 …………..功力有限只能推理到此巳。

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開估尚算接近 , 原來是第十一期主角最初估第三門徒估錯那支Domaine Santa Duc Gigondas 2000 年的1998年版本。

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跟住就是三個年份 Chateau Palmer 的品試。 Chateau Palmer來說自己都飲過不少 , 今次品試的三個年份是 86 , 98 , 99 。當然最多人熟識的就是 99 就是那支<第二門徒>。

純以品酒角度來說 , 現在飲 98 , 99 支無疑是比較早 , 反而支 86 算是最啱飲的一支。 話雖如此這三支酒若處理不當 , 亦未必能飲到當中的精彩部份。 我身為 86 的酒主 , 我在二小時前巳將酒在家中 Decant , 隔晒渣先取去餐廳 , 到埗後試一試再決定仍可 Decant 唞氣到落杯之時。支酒大大話都開了 3.5 – 4 hrs 但落杯一刻只覺支酒開得啱啱好。 86 那份柔美的花香、煙草、黑果 , 順滑如絲的感覺的口感 , 元素完全溶合及在口中輕柔滲透的温柔。一切都是如風般自然 , 而且Palmer 的木桶永遠帶着一份古典文化不會大吵大鬧 , 而那份温柔就如慈母手中線一樣 , 每一針每一線都深藏着盡在不言中的憐愛。

98  99 支的處理時間略短 , 開瓶唞氣到落杯只有2 – 3 hrs , 加上酒較新。感覺上有更多果、花香、甘草、咖啡、皮革 ; 豐富複雜而平衡 , 力度亦較強靭 , 中尾段除了那份温柔外亦帶點木桶的煙燻元素 , 餘韻悠長而細緻良久不絕。 兩者比較98 的收結明顯較 Mushy 而單寧比例較多 99 由頭到尾不論香氣及酒味中都帶有絲絲的甜味 , 而餘韻帶點果甜。 兩支的內容及柔和感當然不及 86 的細膩動人 , 86 相對有較成熟及收斂就像祖母對孫兒的感覺。 98 , 99 則較為像母親對兒女的心情。 若套用漫畫情節 99 絕對是蒙羅麗莎為人母懷胎兒由心發出的微笑 , 98 的蒙羅麗莎同樣但顯得有點擔心及緊張。

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2000 Domaine Pegau Da Capo, Chateauneuf-du-Pape <第三門徒>

我在 07 年飲過這支<第三門徒>而在 08 飲過此酒的 2003 版本 , 估唔到兩年後再一次重遇。 這支酒 Decant 差不多三小時後才落杯 , 深紫酒色下跟本密不透光 ,  濃郁帶甜味的黑果香、黑櫻桃、車尼子、布、黑朱古力、紫籮蘭、玫瑰花、之後少許煙草、豉油味、丁香 ; 入口感覺輕柔而一種熟識的平靜 , 單寧、酸度及木桶的複雜性在口腔中迴盪 , 不論結構及內涵都是絕妙的和諧及平衡 , 餘韻帶點複雜性及朱古力的微苦。

論酒質這是無可挑剔的完美 , 就算你懂酒與否都會令人一試難忘這酒最特別之處是令人有種和諧及安全感 , 果味之豐盛就像被重重包圍一樣 , 而那一份柔軟、温暖、甜美就像是親人的懷抱中。雖然已有十年酒齡但我相信這酒再醞藏多十年亦無乜問題。

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2001 Luciano Sandrone, Barolo Cannubi Boschis <第六門徒>

這支第六門徒亦是我第一次飲 , 自己亦無習慣事前去返睇漫畫去補課 , 一切以平常心去品嚐手底功夫見真章。 支酒無可否認是咁多支之中最硬的一支 , Decant 唞氣到落杯差不多 4 hrs 有多仍然未能完全開放。

深紅近乎黑的酒色 , 充滿黑果、車尼子、玫瑰、瀝青、冬菇、普洱茶等複雜香氣 , 香味中有股深沉如黑洞般的吸引力。 中厚酒體、柔和暢順的果味、深不見底而不斷幻變的複雜性 , 細緻約隱約現的單寧及酸度 , 不着邊際的內涵 , 悠長達 30 秒的果鮮及甘草味餘韻。

它與之前幾支門徒在本質表達上很不同 ,  Barolo 沒有華麗而五光十色的影像世界 , 令人眩目的優雅陳述。 品嚐它真有如坐在郊外觀星一樣 , 晴空萬里漆黑的天際有着點點星光 , 心中感到浩瀚無邊及遙不可及難以捉摸 人處身其中不其然產生一種渺少及孤寂。它沒有一種霸氣 , 反而有種種謙卑不屈的傲氣。一份秋刀斷水水更流的不絕綿勁 , 近像中自己飲過一支 Maison Centenaire Delas St Joseph 1978 有近似的感覺 , 但這支 Barolo 卻多一份禪味的哲學意境 …………. 我覺得這酒有點像姬神的音樂。

至於漫畫中提到的那份 哭泣的彌勒 自立”  ……….我對意大利酒認識及功力尚淺暫時未能感受到這訊 , 希望日後經驗多了再有機會品試這佳釀。

這樣一個如此精彩的酒局豈能無佳餚相伴 , 這晚的菜色味道令人讚歎。

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Baked Asian Herb Crusted Salmon with Poached White Asparagus

用白切雞般的薑蓉香料醃在 Slow Cook 的三文魚配拾新穎再加上果香豐富的Krug香檳 , East Meet West 說不出的合襯……

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Fresh Hand-Picked Crab Meat Gratinated with Parmigiano Cheese Crumbs

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Slowed Poached and Roasted Young Pigeon

Chateau KirwanGigondas 配襯出古樸田園的風味

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Spaghettini Pasta with Sauteed Garlic Prawns in Lobster Sauce

我印像中這可列入最好食的龍蝦意大利麵之一

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Pan-seared “Catch of the Day” Fish Fillet with Seafood Boudin and Chive Beurre Blanc

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Roasted US Prime Rib Eye with sauce Bearnaise

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靜岡縣出產清甜無比的蜜瓜配以一支 Moscato D Asti 留給每一個酒友一個美妙的回應。

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Dessert Du Jour

萬劍歸宗 – Charles Noellat Romanee St Viviant 1979

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第二支要講的是一支很神奇的酒 ………

1979 年是 Burgundy 30 年中其中幾個爛到唔爛的年份之一 , 一個 31 年的爛年酒加上這支酒其貌不揚 , 大家的期望是什麼?

這支酒酒色混濁磚色邊一派老酒特色 , 香味帶紫羅蘭 , 成熟紅果 , 車尼子 , 午餐肉 , 皮革及少許鐵鏽腥味 , 但支酒越耐越香 , 那股花香幽幽滲透迷人得很 ; 入口酒體柔和 , 幼滑如絲 , 成熟果味中混着一些細緻的香料 , 酸度自然 , 風格古樸 , 而餘韻中帶着士多啤梨的鮮美果韻。

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一支爛年的 Burgundy 只感到成熟 , 完全沒有老態及支離破碎 , 反而內容柔美自然 , 由頭到尾段段有 , 雖然已過卅多年仍感到那份堅實中帶有層次,綿勁而不失風韻 , 結構如雙面刺繡般細緻精巧 , 平衡性渾如天成的風格但這一切完全在極微細的酒味中展現 , 我只能說品酒功力要達到水平的才能體會到當中精妙變化所在。

此酒年青時的 Wine Style 應該有幾分似 Bass Philip 的風格 , 我相信大家釀酒理念是相近的。

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這支酒不見經傳為何如此利害?

Charles Noellat 死於1939 年而這酒莊由家人打理。 跟據酒友資料這位 Charles Noellat Burgundy 之神 Henri Jayer 的啓 蒙 老師 , Leroy 傳奇 Lalou Bize-Leroy 形容這片莊園出產的葡萄是”Unremarkebale & inconsistent, yet the potential was high, the wines they produced were terrible.  Especially Romanee Saint Vivant they are particularly superb, giving very small fine berries. Yardstick Pinot Noir fruit. I have never seen anything so fine in all of Burgundy”  Lalou 更在 88 年買下 Charles Noellat 的部份葡萄園 , 可見這片土地的不平凡。 可惜的是世人只知 Henri Jayer Leroy 而不知上一代的 Charles Noellat

葡萄酒講求天、地、人 , 這樣的爛年出到支咁質素的酒 , 當中的地域元素及釀酒師的功力真的令我感到十分驚訝 , 尤其是釀酒師的功力我不能用什麼景像去描繪 , 因為為已超出了我文字表達的範籌

我從 Leroy Vonse Romaee Bourgogne 中感到那份悲傷及百感交雜 , 而對於這支Charles Noellat Romanee St Viviant 1979 給我的感覺就是一種化境”………

我只能說任何武功到了某個境界就叫 “化境” , 而這支酒就如風雲電影或漫畫中的劍聖的 “劍廿三” 或無名的 “萬劍歸宗” 吧!!

神之悲殤 – Domaine Leroy Bourgogne / Vonse Ronamee 2004

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AM 酒友中有幾位”刁鑽又瘋狂” 的高手 ,  我們這班“刁民” 每半年左右就會出來聚一聚 , 而每次聚會大家好自然會帶些 “好嘢” 出嚟分享 , 每次出現的酒質素超班不在講 , 我只能說非常非常特別 , 有些甚至是有錢都未必買得到又少人認識的人間珍品。 AM 每次都大開眼界及有所得着 , 這晚又是一個令人噴血的一個晚上。

由於有幾支酒令我相當震憾 , 所以我決定將這幾支酒作獨立酒評 , 而亦將這幾支酒放入 Legend Wine Series 中 , 因為它們真的實至明歸 – 再一次多謝酒主帶給我的一份寶貴經驗 …………………

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Domaine Leroy Bourgogne 2004

Burgundy 的人我相信無人會對Leroy 感到陌生 , 而紅頭的 Leroy 就更代表 Leroy 的精髓所在 , 因為這是 Burgundy 傳奇 Lalou Bize-Leroy 的私人田地出產亦代表 Lalou 一份執着。

2004 年對 Burgundy 來說不是一個好年份葡萄質素一般但對高齡的 Lalou 來說更是悲傷的一年 , 因為喪夫之痛而無心釀酒 , 她認為酒質沒法達到她要求的水平 , 於是便把所有紅酒降級出售 , 無論是 Grand Cru 和Premier Cru , 一律按地區降級 , 化成這五瓶村莊級別的酒分別是Bourgogne、Chambolle Musigny、Gevrey Chambertin、Nuits Saint Georges及Vosne Romanee , 五瓶都是最低級的村莊級別。

這五瓶卻是 2004 年 Domaine Leroy 生產的全部紅酒總類 , 表一所列的酒類卻沒有生產。紅酒以外唯一生產的是白酒 Corton Charlemagne。

而這支 Bourgogne 就是她把來自 Grand Cru 或 Premier Cru 田的原材料如Pommard “Vignots”、Savigny les Beaune “Narbantons”、Volnay “Santenots”、Clos de Vougeots、Clos de la Roche及 Corton Renardes 混合釀製的。

識貨之人都知道這支 Bourgogne 是超晒班的而且價錢算得上是 Burgundy中最貴的一支 Bourgogne

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酒本身色水很濁這是 Leroy 一貫將酒原汁原味不作 Filter的風格。這支酒一開瓶時那股香氣四溢十分驚人 , 那是 Meaty 同車尼子加上少許 Herbal 的混合體 , 普通一隻紅酒杯跟本不能表達這酒香味的層次。

酒友用一隻 Rediel Sommelier Series Burgundy 大杯品嚐即時將香味放大了倍展現 , 感覺就像 3D 立體電影一樣。香味在大肚型的杯室中由杯頂、杯心、杯底都展現不同香味 , 頂層是花香;中層紅果、車尼子、Spice; 底層是肉味、泥土 。

入口是柔和的酒體 , 如絲的酒味中包含細緻的酸度 , 內容精細複雜 , 約隱約現的單寧 , 一切好像風般自然平衡 , 你會覺得好像喝着一杯很舒服的梅汁或老火湯一樣 , 內裡元素完全是和階地共溶 , 而且好 Pure咁表達 , 而餘韻更是幽幽的細線般伸延是靚酒的級數 , 最後喉底卻出現一種非常實在的果味形態。

我之前飲過 Bourgogne 但與這支酒的表現完全是兩回事 , 酒友幾年前飲過此酒表現亦不一樣。這支酒以今時今日來說是 Ready to drink

這支酒未必適合玩持久戰要即開即飲 , 酒味最佳表現會在 1.5 hrs 之前

Leroy Vosne Romanee 2004

另一支是 2004 年的 Vosne Romanee , 大家都知我喜歡 Vosne Romanee 這支珍品真的差點令我暈低 ; 若果 Bourgogne 是一支花這支 Vosne Romanee 就是一片花海

這瓶酒的原材料來自 Richebourg、Romanee Saint Vivant、Brulees"、Beaumonts"及"Genaivrieres" 混合而成的。這幾塊田都是 Leroy 的頂尖產地 , 亦是精髓中的精髓 ,  而 Leroy 的 Richebourg 、 Romanee Saint Vivant 據聞水準直迫 DRC。 (某年某日我有幸同場比較過 2004 DRC 的 Echezeaux 與  2004 Leroy 的 Vosne Romanee , 我個人較喜歡 Leroy 。)

這支 Vonse Romanee 2004 香味更有立體感而且更優雅 , 那種草莓、黑莓、紫蘿蘭花香、泥土、肉味芳香搏鼻 , 每樣元素都比 Bourgogne 多一些 , 入口柔和幼滑如絲如錦 , 力度及深度亦比 Bourgogne 更具潛質及層次 , 優雅的酒味中同樣有一份淡淡的傷感 , 只是沒有 Bourgogne 般强列 , 但極之優雅舒服 , 令人一試難忘。

老實講我能從這兩支酒中感受到 Lalou 喪偶的悲殤感 , 那不是一份呼天嗆地的激情號哭 , 而是一份深藏的憂傷及無奈 。 Lalou 自己年紀也不少 前面亦不知有多少個年頭 , 面對生老病死人生必經段是一份的淡然 , 過往一切執着都暫且放下 ,一切往事亦化作幽幽的懷念及回憶 ………

由於是混合不同原產地的葡萄 , 所以酒的核心印象比較模糊 , 有人說它失去一貫風格神采 , 但我反感到這是一份 “百感交雜” 的心情 , 時間可治療傷痛 , 工作可令她暫忙悲傷 , 但始終有些記憶及往事是不能磨烕的。  試問一個硬朗如 Lalou 的人又怎能輕易放下 ?  失去至親至愛的另一半那種刻骨傷痛又豈是外人能明白??

Bourgogne 最後喉底卻出現一陣非常實在的果味形態就像是 Lalou 將先夫的懷念長留心中 , Lalou 亦想信某一天她與先夫會在天國的大門重遇及迎接她一樣 ……………

這兩支酒絕對稱得上是一個傳奇 ……………..

我找不到比這首歌最能適合去形容這酒給我的感覺 , 可惜我找不到 “適當” 的片段 , 大家 “切勿誤會” 聽歌及感受那份傷感好啦 ……………….

http://www.youtube.com/watch?v=2pMZhzafC3M

卧虎藏龍 – Chateau Latour 1996

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五大之一的 Latour 以其平感佳有如交響樂的樂章比喻見稱 , 飲過幾個 9x 年份對這酒有某程度的了解。 之前亦寫過篇 94  Tasting Notes 

今次遇上的是支 96 ;  96年的單寧較重力量比94大得多 , 現時來說亦不是時候 , 但若真的要飲此酒不可就要預咗長時間唞氣不可……

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大家可能立即會問要唞多久??

信不信由你答案是最少要 8 hrs 最好有 12 hrs , 我指的不是原瓶唞氣而是落 Decanter 唞氣。

Decant 的頭個鍾支酒雖然好香 , 充滿濃郁皮革、泥土、熟果香氣 , 但酒體酒味太過霸道 , 完全是住唔放一舊舊實 , 完全表達不到 Latour 的平衡性或有如樂章的節奏及細緻感 , 這時飲用真的不享受而是忍受。

Decant 8 小時 後香味酒體才叫達到一個共融點 , 酒味形態開始展露亦較易令人接受 , 若喜歡濃郁強勁及複雜性的可以這時開始飲用 , 但要看真實力仍未時候。

Decant 12 小時 這時應該是踏入高峰期 , 酒味帶黑加侖子、藍梅、皮革、杉木、雪茄盒、豆蔻、煙絲 …….. 果味、木味交融 ; 口感柔滑豐滿 , 內容複雜精細 , 精彫細琢 , 單寧 Chewy柔韌 , 最特別的是脷上好像包了一層薄膜一樣如絲滑溜非常過癮舒服 , 酸度細緻 , 餘韻是塵封車尼子及礦物感 , 果韻幽幽良久不絕。

Decant 14 小時 , 酒味依然 , 真的深不見底 , 杯中所餘無幾亦無力再戰 , 就此一飲而盡告一段落。

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我個人喜歡Decant 12 小時那段表現 , 那時的 Latour嚴謹、工整、平衡、沉穩力勁 , 潛而不發 , 不動如山、徐如林疾如風 , 收放自如 , 就像一位儒雅的武林高手風範 , 剛柔相濟非常厲害。 唞氣12 小時才表現到 Latour 的貴氣及真我風範它就像卧虎藏龍中由周潤發飾演的李慕白一樣。

這支酒 PR 99 俾分 , Parker 話可以 aged 50- 75 年而最佳飲用時期是 2015 – 2050 , 酒值唔值 99 分見人見智 , 但純以今天的表現來看真的有此 Ageing Potential