傲世飛狐 – Weingut Friedrick Becker Kammerberg 2012

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Friedrick Becker 是德國 Spatburgunder (即 Pinot Noir) 的 Top Producers , 他旗下 Spatburgunder Reserve 及 Pinot Noir Special Selection 更獲德國當地酒界的高度評價  , 在歐洲亦很流行。  在 2016 年初試過旗下的入門板 Weingut Friedrich Becker Spatburgunder 2011 & B Spatburgunder 2012 , 覺得旗下的 Pinot Noir 及 Chardonnay 都極有水準。上年 11月我寫了一篇 , 子狐物語 – Friedrich Becker Chardonnay Reserve 2012 。   今次品試這支是 Pinot Noir 中階系列 – Kammerberg 。

開瓶一刻 , 即時感受到高密度的紫蘿蘭、玫瑰、車尼子 , 少許 Sweet Spice 的混合香氣 , 香氣濃密而有深度 , 單是香氣已是眼前一亮。 入口感到明顯的一浸果酸 , 乾身 , 柔和細緻的單寧在脷尖及齒間出現 , Fine Acidity 刺激口腔令津液源源而出 , 喉底出現少許的果韻。 這段時間感受到酒以果酸為 Backbone 而且能量充沛 ,一支 Pinot Noir Young Wine 在開瓶時表現較酸等就等如一支 Young Bordeaux 單寧重的情況一樣。 其實只要唞夠氣 , 就會增加肌理及肉地 , 飲靚酒要適當處理及耐性這是常識。

由於冬天關係室溫維持在 15 度左右 , 正是最理想的 Airing Temperature , 就將支酒原瓶唞氣。

開瓶 1 – 2 小時 , 除了早前所講的花香 , 現更多 Sweet Pepper 及肉味 , 香氣不單優雅甜美更有 Complexity , 表現不隨不疾 , 一派 Fine Burgundy 的氣魄。正如所料酒體在唞氣之後多了肉地及肌理 , 果酸亦以緩慢的速度醇化。 更多的细節開始展現 ,  Mineral, 木桶 , 單寧等元素一一浮現。 支酒香氣真是無得頂但酒味仍未發展到一個平衡點 , 老實講唞氣 1 – 2 小時真的不太足夠 。 支酒很 Young , 以支酒開展進度來説屬中長熟 Aging Potential 。

開瓶 3 – 4 小時 , 酒香變得溫柔 , 酒味由 Firm Structure 轉為平衡 , 口感上變得 Chewy , 而果酸表現一種 Purity 及通透感。 果味中輕輕滲著一種來自頂級 Burgundy 的精緻中略帶甜美木桶元素 , 令我有一份熟識的感覺。隨後是略帶鹹味的 Mineral (從未試過這元素來得這樣明顯) 。 細細的單寧在脷面上呈現 , Fine Acidity 令你滿口生津。

開瓶 5 – 7 小時 , 花香、果香輕柔如風 , 不經意的從杯口飄香輕送 , 份外浪漫又誘人。 酒味這時達至另一個平衡 , 那是 Beautiful Presentation of Acidity and Complexity , 果酸線條優雅 , 質感的單寧 , 元素感覺在口中此起彼落相互交替 , 津液如泉湧。   飲了 7 個小時還未見底 , 一支德國 Pinot Noir 有如此结構及耐力 , 可想而知它的潛質多厚。  為了引證推論將支酒放雪櫃明天再續。

開瓶 30 小時 。  那是 Sweet Spice 混合優雅而有深度的濃郁花香 , 我形容此香為 “帶刺的玫瑰” , 就算離杯一尺也能嗅到淡淡酒香 , 香氣仍能保持到開瓶時的六、七成功力真是非常了得 。 酒味是果味、木桶、單寧、酸度的四柱式和諧 Well Integration , 幽幽的 Fine Acidity 襯托著 Ashy 的幼細單寧及 Mineral 作餘韻收结 。  我只能用 “酒香愛不惜手 , 好飲到無朋友” 來形容這段時間的表現 , 剩下的酒就被我很快的 KO了。

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總括來說:

  • 這支白狐狸 Pinot Noir 绝不是什麽 ”狐狸精” , 因它既不妖又不媚 , 反而剛中帶柔既清且純 。 它質素绝對拍得住名牌 Burgundy , 換句話説若是用它去與其他高階 Burgundy 作 Blind Tasting , 敢寫包單一定分不出來。 德國 Pinot Noir 可以去到如此高水準 , 是值得嬌傲的事而對飲家來說是一個福音。

  • Wine Maker 的釀酒理念認為 Pinot Noir 的酸度比例比糖份更為重要 , 因此酒的 Alcohol level 只有 13% 。 為何 Wine Maker 有如此取向? 自己認為德國 Pinot Noir 的特色就是 Clean & Purity , 亦是展示 Pinot Noir “本質之美” 的一個最佳平台 , (而 Clean & Purity 正正須要優質的酸度來 Carry) 而土地特質在 Clean & Purity 風格下更是表露無遺。  就如 Tasting Note 中我説 “果味中滲著一種來自頂級 Burgundy 的木桶元素” 當翻查资料就看到 ”Barrels from top Burgundian producers including Domaine de la Romannee-Conti”  對於資深飲家一定會很熟識這味道 , 而對於新手亦可了解原來 DRC 木桶是這樣的一回事。 “Old vines, grow in deep marl lime soils”  就是 Tasting Note 中所述那略帶鹹味的 Mineral。 我相信這是 Wine Maker 想表達的理念及此酒莊的風格。 這些品試經驗對葡萄酒愛嗜者是十分有用及寶貴的。 若果喜歡 Burgundy 的人若不懂何謂 Pinot Noir 的本質 , 什麽是優質木桶 , 就等同不懂分別什麽是素顏、化妝、喬妝、易容一樣。

  • Clean & Purity 及 “高酸風格" 從來是雙面刃 , 香港人一向都不太喜歡 ”酸” 的東西 , 這個對一些飲慣 “高成熟度” 14%+ 酒精度的 Burgundy 飲家 , 在未唞夠的情况下 , 可能會嫌支酒較酸 。  亦因為這個原因它在市場上未必流行 , 其實只要了解它的特性將酒唞夠氣解封 , 這酒絕對不輸人。  其實任何酒未唞夠未 Ready 就算是極品 Burgundy 都一樣會又酸又削 , 分别只是飲家對 Burgundy 一般較包容願意給予機會而已。

    這支 Friedrick Becker Kammerberg 2012 若成熟後一切元素溶合將會是脱胎換骨 , 到時”洛陽紙貴” 你只會後悔當初買得太小!  旗下另一塊田 St. Paul 基本上是同樣風格 , 分别只是木桶及 Mineral 元素比例上較少一點 , St Paul 偏向柔性,Kammerberg 則較剛性 , 簡單比喻就類似 Vosne-Romanee 與 Gevrey Chambertin 之分别 , 兩支同樣是十分精彩的佳品。

  • 若現時要品試這支酒的質素 , 我建議將支酒分 3 段時間品試 : 開瓶 2 hrs, 8hrs 及 30 hrs, 每次飲 1/3。 若要帶它去打擂台就將它原瓶唞氣 6-8 hrs 吧。

酒莊資料:

http://www.friedrichbecker.de/de/1/startseite.html

Wine Supplier:  (此酒存貨不多而 Supplier 做緊 Bin End 減價 , 大家要買趁手)

http://www.wine-tycoon.com/wine-tycoon.com/WineListing.aspx?winefeatureID=28&menuItemID=43 

宅男女神 – Domaine Francois Bertheau Chambolle Musigny 2014

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有朋友知我喜歡 Chambolle Musigny 介紹這支 Domaine Francois Bertheau Chambolle Musigny 2014 俾我 , 亦想聽聽我對此酒的意見。 此酒到手已有一段時間 , 唯獨聖誕及新年這段時間自己一直忙著直到最近才有空品嚐。

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開瓶時 , 清徹明亮的酒色 , 香氣散發熟果、紫羅蘭花香。入口是甜美果味夾著高密度複雜性 , 加上 Spicy Character 令口感出現奇特的 Sparkling 感。 初開瓶時感覺是有點硬淨及緊 , 但绝對不是拒人於千里之表述 , Spicy Character 令這酒加添一份獨特個性吸引力。

開瓶 1 – 2 hrs: 元素漸漸開展 , 一貫 Chambolle Musigny 的甜美花香 , 此時除了熟果、紫羅蘭花香 , 更多了Candy、士多啤梨、Spicy Fruit。 之前的 Sparkling 感已淡化 , 但仍然感到它明顯的 Spicy Fruit。(這份 Spicy 感一般來自釀酒時用了新木桶之故)。  甜美果味夾著高密度複雜性 , 柔和中帶點乾身的酸度 , 加上細絮單寧 , 呈現一種柔中帶剛的結構架式 , 士多啤梨般的果酸在結構後延續 , 礦物感夾雜少許甜美及 Ashy 的果韻在喉底浮現。整體感覺優雅及工整。

開瓶 3 – 4 hrs: 此時酒進入另一階段 , 酒的酸度變得較明顯 , 新木桶帶來的結構架式漸消退 ,  Core 亦變得有點模糊。 酒雖然好飲但內容卻有點平淡。

開瓶 5 – 6 hrs: 這時酒味進入 Balance 狀態 , Silky 的柔順酒體 , 果甜中夾著士多啤梨的鮮果酸 , 細絮的單寧 , 略帶乾身的口感 , 礦物及Ashy的混合果韻。它的內容並不複雜難明 , 相反而說是率直純真、簡單可愛。

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這支 Chambolle Musigny 在 To Style 的風格外加入了—份 Spicy 的刺激感 , 再加上迷人香氣 , 須不至癲倒眾生卻是兼具獨特個性及婉轉温柔。  正是甜中帶點辣手 , 剛中仍保留一份可愛い (kawaii )的單純 , 這種帶點矛盾及刺激的風格 , 若加上少許幻想空間 , 正正具備 “宅男女神” 的所有元素。 宅男與否只是一個比喻 , 一切只視乎個人口味取向 , 正所謂鹹魚青菜各有所愛 , 更無須過份認真及對號入座。

Wine Supplier – L’Imperatrice (Jessica Ting)

子狐物語 – Friedrich Becker Chardonnay Reserve 2012

我們很多時都被習慣、認知、模式支配著 , 因而忽略世界正不停在變 , 直到某一刻 , 才發覺自己所知的其實極為有限 , 自己原來只是井底下的一隻青蛙 …………….

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在大眾心目中一提及德國白葡萄酒 , 大家就會自然想到 Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc 及 Kabinett,  Spatlese,  Auslese,  Beerenauslese , Trockenbeerenausles , Eiswein , 這一大串熟識的名字。假若有一天遇上一支非主流的德國 Chardonnay 大家一定會感到好奇 , 甚至疑惑它的質素。  不過若细心一想 , 既然氣候暖化能令德國出產質素媲美 Burgundy 的 Pinot Noir , 那出產優質 Chardonnay 又有何出奇?  問題只是酒的特點何在及達到何等级素吧了?

早前試過 Weingut Friedrich Becker Spatburgunder “B" 2012 感覺此莊很有潛質 , 今次就試試它的 Chardonnay 看看究竟質素如何。

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酒的處理極之簡單 , 只將酒放在雪柜雪凍 , 一擰開蓋就直接落杯 , 勘完就放回雪柜恒溫。

淺黃的酒色 , 香氣帶熟蘋果、奇異果、西柚、蜜糖 , 這一段已是令人眼前一亮。 入口是 Silky 如絲般幼滑的酒體 , 輕柔到令人忘記了它的重量。 繼而是極優美精彩的甜酸果味结合 , 我敢說這種果味平衡绝對是令人一試難忘。  口腔頓時被柔和的質感及甜酸酒味包圍 , 果酸隱藏在柔和酒體身後 , 看似無形卻是有形地展示。  酒味曲線自然流暢 , 中後段脷上出現 wet stone 的礦物感 , 當酒味退潮後喉底更會出現一點 ”奇特” 的甜韻 , 這點甜韻竟可歷久不散。  這支酒一開瓶已毫無保留地展現它美好的一面。 而它的 Beautiful Structure & Balance 真的令人讚嘆。 此酒的木桶運用得很靚 ,  不單與酒味天衣無逢地结合 , 亦令酒體如絲幼滑 , 提供 Structure 骨架之餘又不至令酒變得肥大 , 真是多一分嫌厚 , 少一分嫌薄。

由開瓶到 2 – 4 hrs 酒保持著它的美態 , 就算放暖後那份甜酸果味依然能優美地结合共舞 , 至於它的果味有一瞬間它表現卻有點像 Riesling , 真的有些夢幻及令人產生疑惑。酒體亦沒有因回溫放暖而變得肥大 , 單是這兩點已是十分難得。

 一支 Screw Cap 德國白酒有如此表現已是收货 , 但熟知我品酒習慣的朋友都知我不會就此罷休。 一支 Well Balance 的酒 24+ hrs 後會否走樣?  它的酸度在沒有 Silky 酒體撐著表現如何?  24+ hrs 將支酒完全放暖又會如何? 其實以考驗極品葡萄酒的测試去對待這名不經傳的德國白酒確是有些不公及嚴苛 , 但是心中對它確實有些信心。

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開瓶 30+ hrs , 香氣更多蘋果、菠蘿、柚子、蜜梨、白花。酒味中美妙的甜酸平衡依然 , 果味仍是 Solid 只是 Silky 滑溜感淡了。 酒的酸度可說是 Clean & Pure , Fine Acidity 充滿整個口腔 , 令脷尖及兩側津液如泉湧。 中尾段有更多 Mineral , 喉底的果韻淡了些 ,  支酒比新開瓶時規模细少少但一樣咁好飮  。  再將支酒完全放暖後飮用依然無走樣及好飮 , 測試可說是完全過關唔到你唔服。

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此酒表現若玩 Blind Tasting 真是玩死好多人。 它的樽型似 Burgundy , 礦物感像 Meursault , 成熟果味及蜜糖香氣又像一些 South of France 的 Chardonnay , 它變化時有些似 Riesling 又似 Chardonnay ……………… 若非飮過此酒我相信無乜人能估到它是一支德國的 Chardonnay。  掉轉頭來一支德國的 Chardonnay 能做到這水準 , 的確令人刮目相看。

若要挑剔最大的美中不足就是 Screw Cap 。 另外正如我上述所講 , 它多一分嫌厚 , 少一分嫌薄 , 如此 Beautiful Balance 風格的酒 , 很容易受天氣及葡萄成熟度影嚮 , 要維持如此高質素真的很難 , 因此不同年份的表現有機會有所不同。

它雖非完美 , 但有其獨特及可愛之處 , 潛質優厚但仍須歲月磨鍊。 我會以西村由紀光的作品 “子狐物語” 中的主題曲 ”信有明天” 來形容此酒 , 這亦是我對酒莊的期望。

酒莊資料

http://friedrichbecker.de/en/22/wines/chardonnay.html

Wine Supplier

http://www.wine-tycoon.com/wine-tycoon.com/WineListing.aspx?winefeatureID=28&menuItemID=43

老樹自然風 – Veuve Doussot ‘L by VD’ Brut Nature Blanc de Noirs

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打風的日子最好在家品酒煲劇 , 這次品試的是朋友介紹年產只得 3000 支的 Veuve Doussot ‘L by VD’ Brut Nature Blanc de Noirs。

 

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淡淡金黃色帶點橙調 , 香氣是清幽淡雅的梨子、柚子、青蘋果及檸檬皮 , 一貫 Blanc de Noirs 的風格。 氣泡幼細 , 入口我會用 Bright & Intensity 鮮明亮麗 , 幼细濃郁八個字來形容。 它的口感不算很 Rich , 甚至你會因為它的 Bright & Intensity 覺得自己是飲緊支白酒而非香檳。 中等重量的酒體卻有濃郁凝聚的酒味 , 果酸通透自然帶着一浸浸層次 , Fine Acidity 在脷尖及脷側都有不錯的回韻及生理反應。 Mineral 加上 Dry的酸度口感以一種圓錐形的味覺形態向喉底伸延 。 通透的果酸及悠長略帶礦泉水的餘韻 , 表示來自老樹葡萄及Lime stone 的土地元素。 而酒味中間唔中會出現一些貝殼般的礦物味 , 這種風格很容易對海鮮產生共鳴 , 亦很適合香港人喜歡海鲜的飮食文化。

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手上這支是 2013 年生產 ,2014 年 1月入樽而在 2015 年12 月除渣 , 現在飲用亦覺少許成熟發展中的焦糖味及複雜性。

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我認為品嘗此酒最好用白酒杯飲用 , 它由冷凍到落杯幾分鍾後稍為回温這段期間表現最多變及豐富 , 放暖了我覺得酸度明顯了有些人又未必覺得好飲。 開瓶之後的 2 – 3 小時可說是四平八穩  。這支檳一開就已乜都話晒俾你知那一類 , 率直、自然、To style 易飲易明 , 切合香港人的短促飮食空間。

一支自然派的香檳能做到咁工整及 Elegance 又確實要加分 , 加上老樹葡萄出產的 Blanc de Noirs 根本不會太多 , 所以有其獨特矝貴之處 , 飲開大牌子香檳的朋友不妨一試。

志玲與青霞 – DOMAINE FELETTIG GILBERT ET CHRISTINE CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES VIGNES 2014 2015

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今年八月中我分享了 FOLLOW ME – DOMAINE FELETTIG GILBERT ET CHRISTINE CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES VIGNES 2014 的酒評。 在短短的一兩天內Fans酒友已將酒商的所有存貨掃清 , 真的非常瘋狂。 我的另一位酒商朋友睇完我的分享後 , 見到咁吸引即時在海外搜尋 , 並購入了一批 2014 及 2015 兩個年份。

當我知道這消息後我當然十分高興 , 一來可讓更多人品嘗到一支如此有質素的靚酒 , 二來自己也真的很喜歡此酒亦可以趁機補返少少貨 , 三來亦可以對比一吓不同年而了解酒莊的天、地、人功力 。

酒商朋友提議找一天將兩個年份做個 AB 比較。 老實講我心中正有此意 , 酒商朋友的提議正是求之不得 , 於是摘過偷得浮生半日閒的日子來個午間小聚。

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新酒由飛機返貨到港已有個多月 , 絕對暈完船浪 Ready to serve。兩支酒同一時間開 , 同一款杯試以示公平。 2014 支酒的表現如我的品酒筆記 , 我不打算重復 , 我會精簡地說出兩個年份的分別及如何欣賞享用:

  • 2014 在開瓶一刻到 2 hrs 內的表現 , 可以說是壓倒性的跑出 , 而2015 年在這段時間表現卻十分內斂。 公平地說 2015 是好年份 , 表現比較”生” 是絕對正常 。 2014 是一個普通年份 , 一個普通年份較易入口及討好是常事。況且2014亦比 2015 有多一年的樽內熟成 , 我以一切在我預期之內。

  • 兩個年份的酒在口腔內的所有味覺元素出現的排序是一樣的 , 具體一點就是說酒入口腔內先感到什麼? 是果、是單寧、是酸度? 這些元素的比例及出場先後? 元素在口腔及脷上所產生的味覺變化? 果韻在怎麼時候出現? 餘韻帶些什麼及有多長 ………… 我自己會用DNA來形容。 這亦可解作酒莊的”天、地、人”。 不同年份 ”天” 這方面會影嚮葡萄的成熟度 , 這個 Factor 是變數 , 但地、人兩種因素卻多數是不變的恆數 , 亦是酒的核心 DNA 。 兩個不同成熟度的年份而酒的核心 DNA 卻是一至 , 這一點非常重要代表酒莊在不同年份上是否能保持 Consistence , 換句話說就是質素保證。 當我八月試 2014 這個普通年份時我基本上心中有數 , 試完 2015 我更加肯定這個莊 Follow 得過。

  • 2014 的果酸較明顯 , 而這種酸度卻使它更有線條及有一種通透感 , 這正正就是 VIEILLES VIGNES 老樹葡萄的特性。相反 2015 由於果味較甜美濃厚 , 老樹葡萄的特性會隱藏在後段 , 要較長時間及細心才能感覺到。

  • 開瓶後 2 hrs 左右 2015 才開始曙光初露 , 它表現一種 Beautiful 的甜酸平衡 , 而這個是 2014 所欠缺的。 2015 的果甜味會深厚些 , 果韻會强些 , 餘韻亦會長些 , 在內涵上明顯有更深厚的潛能 , 而 2014 的酸度會强一些 , 對一些不喜歡” 酸” 的朋友來說會挑 2015。

  • 以今天 4 hrs 的品試 , 2015 只是鋒芒初露 完全未發力 , 我推斷 2015 年要唞 4 – 6 hrs 的 Airing Time 是基本 。 千萬別以為 2015 無料到 , 我敢相信它 Open Up 的表現會較接近一支 Musigny 而非 Chambolle Musigny! 假若我將之擺幾個月再唞夠而出牌的話 , 它會是一支用來越級挑戰”打大佬”的酒 , 而且仲會殺到屍橫偏野!

  • 用人來作比喻 2014 同 2015 就等同林志玲與林青霞。而 2014 我以Follow Me 來形容 , 這可說 是一支"暗藏心意" 的"情侶酒" , 叫得"情侶酒" 最好梗係 2 個人慢慢撐枱腳嘆最好 , 可以借題發揮 。

  • 若喜歡 Chambolle Musigny 的嬌嗲甜美風格的 , 未試過此莊又或以”現時” 飲用的我建議你買 2014 , 你會飲得好開心。

  • 若果你飲完2014 又想追求更高層次的 , 就買 2015 及擺佢幾年 。 若果手上只得 2015 但又想早些飲的話就預 4 – 6 hrs 原瓶唞氣吧。

  • 2014 價約 $39x , 而 2015 則 $48x , 兩者相差”一舊” , 以飛機返貨及舖租人手來說 , 價格亦算合理。 有興趣訂酒的請在以下連結直接留言俾酒舖 , 因酒舖位處遊客區 , 三唔識七Walk in客 “絕對” 不是這價錢! 酒商老友是愛酒之人 , 所以特此奉諭各位知音人。

葡萄園有限公司ABC WINES LTD

https://www.facebook.com/ABCWinesLtd/

The Power of Love – Vincent Charlot Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 2009

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除了一些經典酒莊或 Wine Maker 外自己很少為一個酒莊寫多過兩支葡萄酒酒評 , 原因是大多數旗下的產品都是大同小異 , Vincent Charlot 我相信將會是例外。 因為他像魔術師一樣將不同比例的 Chardonnay , Pinot Noir , Pinot Meunier葡萄幻變出十多款香檳產品 , 而且勝在支支有其獨具風格內涵 ,Vincent Charlot 對打理葡萄園的手底功夫及釀酒功力能耐真的唔到你唔服。 飮到正嘢唔作個分享對我來說亦有違原則。

 

今次這支 Vincent Charlot Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 2009 是一支 70% Pinot Noir ,  30% Chardonnay 釀製 , 而葡萄來自25 年酒齡的 Grand Cru 田。 究竟它能否像 Le Fruit De Ma Passion ”儷凝淨聚” 及  L’or Des Basses Ronces, Blanc de Blancs “空山靈雨” 般質素? 或還是另一種形態的精彩呢?  我真的很期待。

 

一如以往 Biodynamic 的酒回來後我讓它”靜養” 了 2 個月。 一支如此罕有的珍品绝對要細心品試 , 雖不至於要 “齋戒淋浴" , 但起碼環境安靜能讓自己感受支酒是最基本要求 , 另外支酒不能搖幌及保持其溫度一至性亦是非常重要的 , 所以自私一點在家孤芳自賞是最好的 Arrangement。

 

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磨砂樽加銀色鐵 Label 牌及錫纸包裝擰上手有一種精品的貴氣。 Back Label 標明了這支香檳的身世來歷 , 它只生產了 420 支 , 我真有幸找到一支作品試。

 

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開瓶後 0 – 1小時 , 雪梨水般的酒色 , 氣泡如何幼细這些大路嘢唔講!  香氣散發奇異果、熟蘋果、蜜糖、Toasty 的芳香。 入口是非常、非常的 Rich , 這種 Rich 不是來自泡沫而是來自酒體表現 ,  那是豐富的口感、複雜的味道、綿密泡沫及層次變化的一個混合。 這種 Rich 橫向地擴散將 Flavor 帶到整個口腔內。 酒味是甜與酸和諧的美妙共舞 , 少許 Salty 的礦物感增加了整個味覺頻譜 , 加上質感節奏及優雅又幼細的 Fine Acidity 表現。 這種 Richness 及酒味表現绝對是頂级名牌香檳的级數。 它的美不止於味道上 , 酒味過後口腔中津液由兩頰到脷尖滲出 , 喉底再來一個堅實的果味回韻 , 剛才所飮的味道 Image 像 ”逆轉時空” 般再次在口腔中浮現 , 再加上超级悠長的餘韻 …………….. 嘩! 真係好飮到無朋友!  一支如此精彩绝倫的香檳令我生理上出現”毛管戙”的現象。

 

一支香檳的 Richness 及 Powerful 绝對是最難保持的 , 很多香檳都只能在開瓶初段呈現 , 時間一過隨著氣泡的流失就會消減。 另外要考驗一支香檳更要看它放暖後變成什麽模樣。Vincent Charlot 的出品一向以高質素見稱 , 為了測試這支香檳的能耐 , 我用 Champagne Stopper 及雪柜保溫將它分了很多段去品試。

 

開瓶後2 – 4小時, 基本上同初開分別不大 , 香氣表現隨時間增加了立體感。令人沉醉的柔軟口感 , 深不見底的層次內涵 , 美妙的甜酸平衡 , 我只能說 “ It is just fabulous.”  你會情不自禁地一杯接住一杯不停地喝 , 老實講要忍住口留下一些作隨後的品試真的是一種折磨!!

 

當支香檳回暖至室溫時 , 香氣多了 Ripe Fruit 及 Honey , 酒體沒有變得肥大依然保持到柔軟豐富 , 酒味中更多的甜味釋放出來與果酸保持 Well Balance。 口腔中的回韻及津液反應依然 , 回暖的它是一支Grand Cru 級 Montrachet。

 

開瓶後 9 小時 ; 支香檳同初開瓶時泡沫及酒味表現分别不大 , Richness 及 Powerful 仍能保持到 90% , 酒仍是那樣 Well Balance 好喝 , 單是這幾點的 “特異功能" 已是十分驚人。

 

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上圖是開瓶 30 小時後落杯一刻的氣泡表現 ,  若非有過空山靈雨的經驗真的不敢相信 , 唯獨是落杯之後不久氣泡很快變得平靜  。  入口一刻又是一個驚奇那份 Richness 到現在仍能維持到原本的 70%  。這時酒味中的甜味減退而由一些熱帶生果如芒果、杏甫、西柚取代 , 果酸變得亮麗而有更多的 Pinot Noir 的個性質感。  口腔中的韻味仍能保持豐富变化及悠長 , 分別只是規模細一點而已 。

實驗到此可以告一段落 , 我大膽說句到目前為止在我所飮過的 “有限" 香檳中無一支能有如此能耐。

 

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空山靈雨 L’or Des Basses Ronces, Blanc de Blancs 特色是 Clean & Focus 及其通透感 。 儷凝淨聚 Le Fruit De Ma Passion 是甜酸和諧平衡及旋渦式的味道凝聚力 , 而這支 Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 則是擴散性的 Richness 及 Powerful 。

它的質素我會用 Breathtaking & Exceptional 來形容 , 在我品酒的過程中腦海中出現了 Celine Dion 的 The Power of Love 這首歌  , Celine Dion 強而又力而又穿透性歌聲正好表達支香檳的感覺 , 當你一邊飲住這香檳一邊聽這首歌時就會明白我所講的一切  。 而更深一層歌詞中雖然是講男女之間的愛, 但我卻套用在 Vincent Charlot 對土地及葡萄酒的那份情深熱愛 , 而這香檳亦是這份愛下的最好結晶品!

 

白靈酣韻醉紅塵 – Leflaive & Associés Monthélie 1er Cru Sur La Velle, 2010

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以往每逢打風 我都要當更應付突發情況 , 如今退下火線反而更珍惜平静的日子 , 而打風最佳的節目就是在家煲 GoT 及品酒。 上次囉攣小聚中試過 Leflaive & Associés Monthélie 1er Cru Sur La Velle, 2009 覺得此酒質素不凡 , 之後找到了 2010 , 這天遇正打風正好是大好時機品試。

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開瓶一刻 , 酒色深红清澈 , 散發車尼子、熟果、Sweet Spice、义燒的混合香氣。入口是複雜的果味、果酸及單寧 , 中等重量柔中帶剛的表述 , 明顯的果酸是酒的骨架 , Structure架勢 , 喉底回韻複雜而悠長。 初步感覺支酒易飲得來且內容豐富。

 

 

開瓶 1 – 2 hrs , 這時支酒到達第一階段的高峰。 香氣變得更濃密 , 花香、肉香、甜香、果香四元素相互交織。 酒體酒味開始變化 , Complexity、果酸、礦物在口腔中此起彼落 , 均稱平衡的酒味頻譜 , 充滿質感變化的單寧 , 更細緻嚴謹的結構 我特别留意酒味過在口腔中的微细變化及感覺。  甜韻令脷尖不斷湧出津液 , 單寧幼細地在牙縫及口腔中穿梭 , 果韻在喉底忽前忽後迴盪 , 這些變化感覺似浪濤般一浸一浸" 地表現 , 這是 Leflaive 白葡萄酒的風格及表述方式 。 這支 Monthélie 除了酒味迷人外 , 在韻味上表現得非常有氣派。

 

 

開瓶 3 – 5 hrs , 這時支酒進入脫變期 , 酒香變得收斂 , 而作為骨架的酒酸變得明顯 , 而其他元素較為喑淡 , 話雖如此但酒的果酸表現非常 Leflaive Style   “酒好會回魂、酒差落斷魂 在我經驗中但凡高質素的葡萄酒都會先落後上的脫變期 , 分别只是脫變期時間的長短 , 越具 Aging Potential 的酒脫變期會越長 (一般在 2 – 4 hrs   6- 30 hrs) 這支 2010 Leflaive 以酸度作骨架而非單寧 , 加上第一階段的 Easy Approach , 脫變期應不會太長 , 飮靚酒一定要有耐性 , 就讓它靜靜地發展吧!

 

 

開瓶 5 – 8 hrs , 這時支酒到達第二階段的高峰 , 亦是支酒全開進入最好飮的階段。 優雅的酒香從杯口散出 , 往杯中一嗅那是深度而立體的香氣。 酒的酸味已變得平靜 , 隨之而來是更多的果甜味 , 它達至一種甜酸平衡的和諧令人十分舒服。  酒體亦變得豐厚了 , 這時單寧的質感及細節亦感受得更多 , 而回韻依然精彩。

 

開瓶 36 hrs,  我刻意將少部份的酒放雪柜看看一天後的表現。 這時酒味仍保持甜酸和諧 , 單寧溶入酒味變成一份質感 , 酒味曲線自然流暢令人飲得非常舒服 , 而回韻依然结實悠長。 支酒唞咁耐不單沒有絲毫跌 Watt 而且仲咁平衡及好飮 , 以這種表現支酒 Aged 咗之後表現會極之不錯。 酒商 2010 的適飲期 2017+ 以今天品試結果 , 支酒 Aged 十年八年绝無問題。

 

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要做一支好飮易飮的葡萄酒不難 , 但好飮易飲都只是一支酒的”外在”, 一支酒有個性及生命即是説支酒有起伏變化 , 這一些大家都好易掌握。 但當講到一支酒有冇”靈魂” 這抽像的東西就未必容易令人明白 。 以自己的經驗來說 “回韻” 就是一支酒的靈魂所在 。好飮的酒未必有靈魂 , 相反有靈魂的酒就一定是好酒 , 這支 Monthelie 在回韻的表現是由頭帶到落尾 , 單是這一點已值回票價 。

 

Leflaive & Associés (俗稱孖雞) 旗下的白葡萄酒是世界十大白葡萄酒 , 質素毋容置疑白葡萄酒專家開新拓新地區搞红葡萄酒 ,  Leflaive & Associés 用精彩的看家本领及嚴謹認真態度 , 將眾人眼中比較無咁出名的 Monthelie 產區提昇到另一層次。 這支 Monthelie Sur la Velle 身具 Pommard 的結構 , 亦具有 Volnay 那份優雅細緻緊密 , 好飮得來 有生命力、有變化、有深度、有內涵、有靈魂 , 可說是目前我飮過質素最好的一支 Monthelie , 以 $4xx 的價錢咁嘅質素真是扺飲到無朋友。

Follow Me – Domaine Felettig Gilbert et Christine Chambolle Musigny Vieilles Vignes 2014

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在最近一次聚會中 , 酒友帶了這支Chambolle Musigny 俾我品試。 雖然只是短暫的"萍水相逢" 但卻令我印象深刻 , 就算當晚美酒雲集但第二天仍然對她念念不忘。於是便向酒友查詢開始尋覓芳踪 , 進一步加深了解 ………..

 

一開瓶 , 就嗅到一陣誘人的花果香氣 , 入口是車尼子的果酸襯托柔和的果味 , 若輕若重的身影 , 若隱若現的內涵 , Young Wine的酒精感 , 收結的礦物及悠長的 Aftertaste。 初印象是一種優雅中帶著個性而又少許含羞的表述 , 我當天就是被這背影所吸引 , 雖然支酒未完全開放但已感覺她的誘人美態。

 

開瓶 1 小時 , 它的香氣漸變得豐富 – 熟果 , Sweet Cherry , 花香 , 夾雜少許的 Meaty , 它的香氣現階段是平面的。 這時車尼子果酸開始變得明顯 , 雖是如此但它仍保持著平衡 , 而它的內容亦漸漸浮現 。始终這支是 Young Wine 果酸明顯是绝對正常的 , 所謂女大十八變 , 俾些耐性及時間讓她成長吧!

 

開瓶 2 – 3 小時 , 開始 ”嚟料” , 她的香氣變得更有密度及散發一份誘人甜香 , 香氣亦由平面發展成有深度的立體感 , 香氣是扯著你不放般吸引。 這時果酸已減退而果甜味開始進場 , 她變更有”肉地” , 柔和甜美的果實 , 纖細的果酸及絮化的單寧在牙縫及脷尖廻盪 , 中尾段柔而不緊略帶丁點鹹味感覺的礦物感。酒味曲線自然而充滿起伏變化 , 餘韻悠長而滲著 Fine Acidity。 這階段每一口的感受變化都不同 , 這就是 Biodynamic 及 Vieilles Vignes 孕育下的成長個性。

 

開瓶 4 – 6 小時 , 一切變化穩定下來 , 這時支酒非常好飮及舒服 , 你會情不自禁地一杯接一杯 , 同時而這階段亦展示了她 (Age) 熟成後的大概表現。 她並不是倾國倾城的絕色佳麗 , 但卻是能陪著你走 , 為你增添歡樂色彩的伴侶。

 

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跟據網上資料 : 酒莊由 Henri Felettig 於1969年時成立。2005年時才由第二代的兄妹檔 Gilbert 與 Christine 接手管理。樹藤大多為創立時所栽種,平均樹齡達 50歲。種植方面酒莊採用有機農法。從疏芽,整形,到葡萄採收,全程都採用人工方式。採收前確保葡萄的糖度與生理成熟度都足夠,再一次性採收,確保每顆果實的成熟度相同。裝瓶前不進行沉澱與過濾。

 

Wine Maker 明白到 Less is More 的道理 , 手底功夫紥實。 通常一個酒莊最 Entry Level 那一支有水準的話 , 旗下其他產品都不會差得去邊 , 2014 年一個普通年份都有如此優美表現 , 若是 2015 果味應會更濃郁、複雜性會更好 , 這個莊水準一向穩定可説是深具潛質 , 绝對值得留意及追隨。

 

這支 Chambolle Musigny 令我想起俄國攝影師 Murad Osmann 與他女友的一輯出名作品 – Follow Me。

http://hiconsumption.com/2013/02/follow-me-to-photographer-follows-girlfriend-around-the-world/

這輯相片色彩豐富鮮艷 , 但由始至終女主角都只是"影后"  , 正正切合我心目中 Chambolle Musigny 帶着神秘的迷人美態 , 卻永遠看不真貌 ,  令人產生無限聯想 , 而你更有一種很想 Follow 的慾望及衝動 , 這亦是這支酒的精髓所在。

 

Burgundy 但凡出了名的就價格不再親民 , 平靚正而又有質素深度的東西真的極之罕有。 這支 Chambolle Musigny 雖非什麽超班之作 , 但勝在溫婉斯文又帶幾分嬌柔 , 迷人卻不妖艷 , 細膩生動中有感情變化 , 成熟後則令人舒服。 這一切只是 $3xx 仲要係 VV (老樹藤)  你仲想點?

 

 

註 : 同莊有另一支 Clos Le Village 價錢相若 , 而這支是Vieilles Vignes (老樹藤) 買時一定要講明避免搞錯。

 

Wine Supplier – L’Imperatrice (Jessica Ting)

囉攣小聚

某日下午偷得浮生半日閒走去探一位朋友 , 這位朋友熱情地捉住我試了以下幾款葡萄酒 。每支都是擺明挑機的逸品 , 可恨的是這些特供酒在市面上較難找到 , 搞到我飲完之後囉囉攣 , 非要寫個分享留個記錄 , 希望有酒商行家見到引入一些以解相思之苦。

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Dr. Burklin-Wolf Pfalz Troken Riesling Hohenmorgen VDP GroBe Lage 2015

德國思靈是常見,

清香果味透自然 ,

線條分明貴氣現 ,

輕巧明媚合餐前。

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Domaine du Daley Le Chasselas Villette Grand Cru

罕見瑞士葡萄白 ,

工整幼細兼圓滑 ;

看似簡潔實複雜 ,

品味深度在留白。

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Domaine Francois Chidaine Montlouis Sur Loire Les Choisilles 2011

酒味芬芳兼醇厚 ,

蘋果礦石夾蜂膠 ;

圓潤雍容韻長久 ,

結構緊密剛帶柔。

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Laflaive & Associes Monthelie 1Cru Sur La Velle 2009

花果香氣太迷人 ,

單寧酸度細如塵 ;

精巧內涵有元神 ,

質素驚艶奪我魂。

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Stella di Compalto Brundlle di Montalcino Riserva 2009

華麗變化人觸目 ,

內容深琢如深谷 ;

意境非凡質脫俗 ,

明日傳奇它莫屬 。

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Rafael Palacios As Sortes Valdeorras 2015

滅絕重生歴蒼桑 ,

特色小區世遺亡 ;

質素超群露鋒芒 ,

吐氣揚眉登殿堂 。

https://amlifeblog.com/2013/08/06/2011-rafael-palacios-as-sortes-val-do-bibei/

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Marguet Les Crayeres Extra Brut Grand Cru Ambonnay 2011

壓軸竟來一氣酒 ,

深香幼細礦物柔 ,

老樹岩韻輕滲透 ,

似輕實重功力厚。

葉底藏花 – Clos Puy Arnaud Cuvee Pervenche 2015

長久以來大家印像中 Bordeaux 不論左岸右岸都忠誠地追隨 Robert Parker 的路線以釀製超濃郁、豐滿澎湃、强勁木桶及要陳年幾十年的長熟型的風格為主道 , 亦因為長熟型的 Bordueax 在年輕時飮用確實俾人一種拒人於千里及難以親近的感覺 , 但這一切是否真的代表了全部呢?  究竟有沒有例外呢?  其實葡萄酒世界中每天都不斷有新東西出現 , 亦有很多有誠意的 Wine Makers 憑新的手法及理念去釀酒 , 只是這些有誠意的好東西不易被發掘。

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最近有酒友推介我一支 Bordeaux  2015 的新酒 ,Clos Puy Arnaud 在 Saint Emilion 區的東面 , 嚴格來說只能是 AOC, 查看酒莊資料此酒莊强調 “Terroir” 特性而在 Limestone 土釀下實行 Organic Biodynamic 耕種、Natural Yeast、陶瓷桶發酵而非用木桶發酵 ………….  我很好奇 Bordeaux 酒莊竟放棄木桶發酵而改用這種 “自然派”的處理手法 究竟酒莊為何有老本唔食有錢唔賺而釀造這一支咁嘅酒?  若果單單只為開拓大眾化市場根本無需搞咁多嘢 Wine Maker 究竟想做些什麽呢?   一連串疑問只能在酒中去尋找答案。

開瓶 1小時 , 紫红色的酒液散發紫羅蘭、藍莓的成熟果香。  第一個印象支酒很 Fruity 而且非常易入口 , 起碼不像 Bordeaux Young Wine 那種厚重單寧令你成口硬晒的感覺 , 但它的 Fruity又不像新世界酒那種單純 Sell 澎湃果味缺乏變化深度的風格 2015 年的新酒可以咁”親民” 已是個異數。

開瓶 2 – 4小時 , 酒精感慢慢散去 , 果味解封後酒香更加芳香濃郁 , 亦開始看到它的深度。 它濃郁果味中呈現絲般幼細層次的酸度 , 酒體 Silky 柔軟高密度當中夾著Chewy 有質感的皮單寧 , 果韻悠長前後均稱平衡  , 這展示了一支 Delicate & Beautiful Wine 的格局。

開瓶 4 – 6小時 , 這一段支酒越開越靚。 果味、果酸、皮單寧優雅地溶滙 , 而且像風一樣一浸浸地自然流露出來 早前所描述的層次細節更加明顯 , 那種在口腔內的豐富味覺變化及柔和感確是一種享受。 若果只想飮 Easy Drinking 的 Bordeaux 我覺得這一段應該得到滿足。   這支酒的內涵很深而且像有生命般不停地變化 , 而且現階段根本未見真身” , 好想摸清支酒的底褞 , 一於改變策略將酒塞回並放雪柜來個馬拉松式品試。

開瓶 14 小時 , 支酒正在奇妙地變化中 , 酒開始出現 “自然派” 的特性 , 這種帶著   “曖昧"的轉變過程又是另一種迷人美態。

開瓶 24-30小時 , 這時酒香輕柔地散發著花香。 早一天前的濃郁強勁已然消散 , 有少少似飲著德國 “自然派” Pinot Noir 那份清純甜美的果味 , 酒味 Pure而自然 , 果與酸相互交織像華爾姿般優雅地共舞 , Ashy 般的皮單寧在脷上滑動 , 幽幽果韻及礦物感在喉底深處迴轉不散……….. 這種感覺非常 Enjoyable  它的節奏、鋪排與自然派的 Burgundy 實體不同但形神近似 。 而這種自然派表述用在 Merlot, Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon 三種葡萄上又是一種美態 。 酒在這段時間所展示的正是酒莊强調 “Terroir”Organic Biodynamic 耕種、Natural Yeast、陶瓷桶發酵這些特性 , 亦是酒的精髓所在。以我個人來說我最喜歡這一段 。

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試完支酒我會用 化繁為簡、葉底藏花去形容此酒 , 我覺得 Wine Maker 是想用一個手段將某些好東西下放 令大家感受。  大家千萬不要以為咁做很易 , 當中的分寸拿捏若非出自高手或絲毫失誤 , 效果就會畫虎不成反類犬 , 這就是化繁為簡

至於葉底藏花的寓意我就引用 一代宗師中宮二與葉問切磋後,宮二在於葉問獨處的時候對葉問說了一段話:“給你看六十四手,是讓你明白,人外有人山外有山。 拳不能只有眼前路,沒有身後身。希望你可以舉一反三。為什麼要說“舉一反三”,其實是想告訴葉問,六十四手,我還留了一手——葉底藏花,想知道,就來找我吧…………………. “

我相信很多人只會覺得這只是一支 Early Drinkable Bordeaux , 加上價錢    親民根本不會花心思時間去追尋內裡 , 更未必能看得出 Wine Maker 暗裡留了一手 葉底藏花 的含蓄及高妙。  但我可以肯定的告訴你 , 若你酒底功力夠又肯花時間耐性去探究 , 就會找到它精髓及深層美態 , 更能感受到釀造者那份高藝及誠意之所在 , 你會越飲越喜歡 , 甚至領略到它內裡之韻味深不可測。

這支酒有幾種飲法 , 閣下是想葉面看她還是 葉底尋花?

  • 若想葉面看她" 的只須將支酒 Light Chilled Decant 2 – 3 hrs 應該會好滿意。

  • 若想感受”葉底藏花” 那份帶著少少 “曖的變化可以將酒 Decant 6 – 8 hrs , 飲前少少 Light Chilled 再用大杯慢慢感受品嘗。

  • 若不問過程只看结果的 , 就將一半落 Decanter 飲第一、二個變化 , 另一半放雪柜第二天才慢慢飲吧。

補充一點 : 這支酒是 Biodynamic 會 “暈酒浪" , 若果國外返貨最好 “坐" 返最少兩星期才飲用。

酒莊資料:

http://clospuyarnaud.com/en/

http://clospuyarnaud.com/wp-content/uploads/2016/10/Fiche-technique-PPA-2015-UK.pdf

儷凝淨聚 – Vincent Charlot Champagne le Fruit de Ma Passion Extra Brut

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上次試完 “空山靈雨” Champagne Vincent Charlot L’Or des Basses Ronces, Blanc de Blancs Extra Brut 2011 時已深知這 Champagne House 绝非凡品 , 但—間 Champagne House 不能獨孤一味 , 要全面了解就一定要試它的  Entry Level 及其他產品。

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淡金黃的酒色 , 泡沫細緻像雨絲般從杯中不同位置上升非常有詩意。 香氣輕輕帶著青蘋果、梨子、奇異果、少許麵包。 將香檳放暖少少時嗅深一點你會發覺深處有蜜糖的甜香。  入口如慕思般的氣泡 , Creamy Palate是最好的形容詞。 由輕至重的酒味曲線 , 非常 Clean & Focus , 絕佳的平衡 , Bone Dry的酸度有如樂章般在口中迴盪 , 果韻在脷中及喉底四處碰撞 , 韻味延續到十幾分鐘之久。 每—口香檳在味覺中都有不同變化 , 有時你會感到多—些 Mineral , 有時會多—些 Nutty , 有時它的果酸像樂章般充滿跳躍感 ……….. —言蔽之 , 每一口香檳都是不同的味覺響宴 , 兩三杯後你更會覺得心頭有—份絲絲的暖意。

上次支 “空山靈雨” 有24小時保鮮的能耐 , 我亦好有興趣這支 le Fruit de Ma Passion 的潛力有多少。 用 Champagne Stopper 放雪柜 24 小時後再試 , 氣泡有如初開時般豐富 , 香氣多了些 Sweet Toast 。 它的內容骨格完全沒有走樣 , 酒味依然凝聚 , 酸度變得比較明顯 , 感覺上支酒平靜了少了那份”靈動” 及 “呷呷不同” 的活力變化。 老實講我唔 Prefer 將支檳唞咁耐 , 一般飮檳的正常飲法就可以了。

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Le Fruit de Ma Passion是由 65% Pinot Meunier, 20% Pinot Noir and 15% Chardonnay 釀造 , 由於主要葡萄是 Pinot Meunier , 它的中尾段味覺變化較多 , 那一種 ”旋渦式” 的味道凝聚感亦是它的獨門。 我覺得它的特點是 Clean & Focus 與“空山靈雨” 那份”空靈”的”通透感”風格上很不同。

這支香檳的酸度頗高而且變化豐富 , 不論淨飲及襯菜亦十分適合 , 真係—支香檳可以玩晒全餐飯。 而它亦有Ageing Potential , 我相信放三、五年味道更豐富。  作為—支Entry Level Champagne 已算是交足功課有餘。

 

補充:

在我酒評中多次提及 Biodynamic 的酒對温度及搖恍特別敏感要小心處理 , 當中 Body 厚身及濃郁的紅葡萄酒雙對比較好一些 , 而纖巧幼細的香檳是最難處理的。

自己在不同場合飲用 Vincent Charlot Champagne , 我覺得最好飲是在家中飲用。 又或者像出席一些名牌香檳酒宴般 , 學主辦單位預早將香檳送到餐廳並托人將酒預先雪好 , 減少温差及搖恍亦令香檳 Serve 前有足夠時間及穩定地發揮它的層次、變化及美態。 其實這處理手法同樣 Apply 落所有高質及靚香檳。

有幾次帶它們出席酒聚 , 我已很小心事預先將香檳在雪柜雪凍 , 再用保温袋運用 , 但經過舟車路程搖恍到餐廳 , 支檳未定神就急着開來見人 , 它的表現真的會大打折扣及甚至失魂落魄 。 一般情況下起碼要將它放冰桶 1 小時才能有回復正常表現。 香港人生活緊迫出席聚會唔遲到已經好難得 , 若要求帶香檳的酒友提早1 小時到場為大家準備 , 咁麻煩我覺得無乜人肯咁做!

退而求其次可以等到家中請客時 , 才挑這類精品奉客 , 這就包保你能完全感受所描述的美態及變化。

另外大家若從酒商購買 Vincent Charlot , 最好多口向酒商問一句批酒幾時抵港? 是大批運送還是少量運送?  (大家都好清楚機場工作人員如何對待行李及旅程中的溫差 ) , 再跟據運送方法俾足夠時間 ”坐暈浪監” 等支檳回復狀態才飲用欣賞。

當然大家怎去處理及飲用葡萄酒是大家的自由 , 我只是提供一個意見參巧 , 使大家唔使嘥咗支好酒又嘥咗啲錢。

南非驚喜 – Crystallum Chardonnay The Agnes 2015

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英國公投脫鈎 , Donald Trump 當選美國總統都令大多數人跌晒眼鏡。 這兩件事告訴我 ” 世界每日都在變 , 凡事無絕對 , 人的思想不能太狹窄及默守成規 , 因為每日都有很多出人意表的事情在發生” 。

今次想為大家介紹一支會令人跌眼鏡的好東西。 大家先看 Tasting Note:

淡黃而帶點 Watery 的酒邊 , 香氣散發白花、檸檬、水蜜挑、而香氣核心卻帶著蜜糖般的甜香。 入口是柔滑 Creamy 的酒體 , 輕輕滲透著充滿 Flavor 的酒味 , 柔順酒體中包含恰如其份的酸度 , 而這酸度中又隱約感到少許的葡萄的餘糖。這種層層的味覺演進 Present 得自然舒服。

酒放暖後表現依然沒有一絲走樣 , 酒香有如 Perfume 般有密度地散放 , 酒體沒有因放暖而變得肥大依然保持一份嬌柔。 這時酒的 Body、酸度及餘糖三者在味覺上相互交織 , 難得的是它一路以來的平衡均稱及層次感。 漸漸地酸度比例增加 , 我很喜歡這種軟綿綿像綿花糖般的酸度表現 , it is really nice and enjoyable!

若以 Wine Style 表現來說 , 我相信很多人會估它是一支好年份而具質素 Wine Maker的 Puligny-Montrachet 1 cru。 不過你若夠細心就會發覺它與 Puligny-Montrachet  1 cru 在細節上有少許分別 。 就如它的香氣較多 Tropical Fruit 而香氣的密度亦較寬厚 , 酒味中有一種果甜味 , 這些元素表示它來自一個較熱的產區。 它的酸度線條亦比 Burgundy 略粗餘韻亦相對較短 , 這亦說明葡萄田的土壤有較多 Clay 而非多數出現在 Burgundy 產區的 Lime Stone。

我喜歡它不是一位 ”堅離地” 複雜難明的哲學家 , 反而是一位 ”貼地” 得來爽朗率直而不做作的說書者 , 從簡單生活中說道理 , 舉手投足流露一份令人舒服的儒雅舉止談吐。

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講咗咁耐這支 Chardonnay 其實是來自南非!  You are right, 很難想像南非能做出一支如此深具風韻的 Chardonnay , 這一切歸功於天、地、人的配合。

更實際的是它只是 $2xx 的價位 , 絕對是 “蔗渣價錢燒鵝" 享受 , 是不是跌眼鏡你試過就知!  除了這支 Crystallum Chardonnay The Agnes 外 , 同莊另一支 Clay Shales Chardonnay 亦相當精彩 , 不容錯過。

酒莊資料:  http://www.crystallumwines.com/

Wine Supplier: https://www.facebook.com/bottleshockhk/

古典美學意情長 – Jean Vesselle Oeil de Perdrix Rose Champagne

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環顧自己九百多篇酒評中 , 竟然只得一兩篇談及 Rose 或 Rose Champagne 的酒評 , 好老實講我自己對葡萄酒沒有任何偏見 , 但自己亦試過很多 Rose 或 Rose Champagne 但始終找不到自己的一杯茶。  我之所以不喜歡 Rose 或 Rose Champagne 的原因並不是因它的顏色 , 而在於它的酒味始終覺得格格不入 , 有時仲覺得似藥水 , 飲落無乜個性亦缺乏深度。 今次這一支Oeil de Perdrix 算是一個異數。

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先講它的表現: 三文魚般的酒色 , 落杯時泡沫豐富而幼細。  酒香清新而帶淡淡的士多啤梨清香 , 入口口感豐富 Rich 但並不洶湧澎湃。 酒中滲著士多啤梨及淡淡藍梅的果味 , 優雅自然的果酸 , 丁點感到少許餘糖在脷尖反應 , 平衡細緻的酒味表現 , 餘韻絲絲而細長。  初段感覺這Rose表現非常清新自然 , 有點文青感覺 , 酒味曲缐接近一支 Blanc de Noirs , 最重要沒有我最怕的藥水味及格格不入的感覺。

初步感覺不錯 , 但要考驗一支 Rose Champagne 只須簡單將它回溫或放暖就見真章 , 老實講好多都會出現味道分離、古靈精怪或變得很藥水 , 不管你是否飲家都會一飲即放低。  而放暖的 Oeil de Perdrix 那份士多啤梨、藍梅、花香更濃更實在 , 而酒味曲線仍然保持結構完整、有前有後及酸果平衡 , 它表現活脫脫像一支 Still Wine。

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何解我以前所飲同這支會有咁大分別?

首先大家要了解釀製 Rose 或 Rose Champagne 的兩種方法:

A)   Blended Pink champagne (“Rosé d’assemblage") This method is by far the most widespread, as it allows the producer to obtain colour and density that is identical from year to year. It consists of blending a still white wine (before its second fermentation in bottle, therefore) with from 5 to 20% of Champagne red wine, vinified to be non tannic.

B)    Macerated Pink champagne (“Rosé de saignée") This is the method used for many years by Francis Boulard. It consists of allowing the grape must to remain in contact with the skins for a short while (just a few hours). Thus the natural pigments in the skins of the black grapes begin to colour the juice and at the same time they enrich the juice with their aromatic components. After maceration, the juices are bled off – hence the name. “Bled" pink champagnes generally have a more intense pink robe, but this colour can vary widely with different vintages.

有很多人說 B) “Rosé de saignée" 並不是真 Rose , 因它只是釀製紅酒浸皮的過程中的 , 縮短浸皮時間的 By Product。

A 方法將紅葡萄的顏色酒液加入白酒中再進行發酵 , 由於紅白葡萄酒各有不同元素特質 , 溝埋時未必可以無縫交接 , 所以很容易會出現格格不入的感覺。  而 B 方法若最初是以釀紅葡萄酒的技術觀念去釀酒而縮短浸皮的時間來取出酒液 , 酒的濃郁度、溫度、發酵度、酒精度 …………這些元素變化都是非線性的 , 雖然現代的釀酒方法都已很科學化 , 但葡萄酒始終不是罐裝飲品 , 就算品質數據無敵也未必等於好飲之餘又有個性及又有靈魂 , 更難逃出一眾資深飲家的法眼。 上述兩種方法大概可解釋到為何自己覺得 Rose 或 Rose Champagne 總是怪怪的原因。

我並不是否定這兩種方法 , 而想指出這兩種方法的特性及用咁方法做得好難度十分很高 , 因此高質素的 Rose Champagne 一般都較貴。

這次這個 Jean Vesselle 是一百分百 Champagne House , 這支 Rose Champagne用精選 Pinor Noir 用 “Direct Pressing"  方法 , 即攞紅葡萄直接榨取酒液及色素 , 酒液的顏色呈現一種接近三文魚的顏色 , 所以稱之為 Œil de Perdrix 即 “Eye of the Partridge” 。 之後酒液再以釀製 Blanc de Noirs 的方法釀製 , 這與 (B) 浸皮取色之法在酒味表現上有很大分別。  這亦正好解釋到 Champagne 中那份清純自然及酷似 Blanc de Noirs 的感覺。

其實這種 Direct Pressing 釀製 Pink Champagne 已有相當歴史 ( 沿自15世紀 ) , 而現今商業世界講求效率 , 肯堅持以古典傅統方法釀製 Pink Champagne 的全香檳區5xxx 幾間 Champagne House 少過 25 間仍有做  , 喝這支 Oeil de Perdrix 就像看古典名畫一樣 , 是一種古典美學的欣賞。

很多情侶會揾支 Rose Champagne 作為情人節、聖誕又或者結婚紀念之類日子浪漫一翻。 我敢說情人節若用這支咁特別而有內涵的 Jean Vesselle Oeil de Perdrix Rose Champagne , 單是那份背後的含意及心思就已提供不少 Talking Points , 若再加丁點而不浮誇過火的 ”上崗上缐” 就已可 ”冧爆” 對方 。

從來浪漫都是昂貴的 , 這支 Oeil de Perdrix 只是 $3xx 的價位。 實際得來有質素 , 低調得來意深長 , 乜都夠玩啦!

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無獨有偶 , 神之水滴 , 最終章第四期 , 竟亦出現這支 Jean Veselle Œil de Perdrix!

空山靈雨 – Champagne Vincent Charlot L’Or des Basses Ronces, Blanc de Blancs Extra Brut 2011

有朋友同我講 , 我雖然現在酒評寫少咗好多 , 但依然是我寫完邊支酒邊支酒就隨即俾人掃清光 , 魔力不減當年云云。 我首先多謝支持者對我的錯愛。 其實我寫酒純粹只是想憑個人主觀感受 , 介紹一些有質素有個性而無乜人認識的”逸品” 給大家 , 一來是對釀造者的認同及欣賞 , 亦希望更多酒商引入這些好東西 , 讓更多人以合理價錢 Enjoy 不同地區的優質珍品 。 因為葡萄酒最大的樂趣的是探索、發掘、欣賞、分享 。 從來小眾或中價的市場都是受怱視的 , 而這大片空白地區卻藏着很多 Hidden Gem 有待我們去發掘。

前陣子出席了一間酒行所辦的 Wine Tasting , 同場除了開懷暢飲早前我 Blog 所講的 Champagne Dufour 系列外 , 我亦留意到幾支非常具潛質及有趣的好東西。 這些 Hidden Gem當然要擇日細心評鑑 。

這星期天氣日日三十幾度真的熱到人煩躁 , 應該不少人像我一樣有種懶洋洋提不起精神的症狀 , 像這種症狀最好的解藥就是揾支靚 Champagne 消曙解熱。

今日品試這支 Champagne Vincent Charlot  L’Or des Basses Ronces, Blanc de Blancs Extra Brut 2011

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淡黃色的酒 , 非常細緻的泡沫 , 香氣帶花香 , 梨子, 檸檬 , 荔枝皮及麵包, 香氣甜美而且非常吸引 , 有種索牽着你鼻子的魔力。入口流暢的酒味帶着強勁果酸令人眼前一亮 , 柔和的泡沫夾着濃郁的酒味及豐滿的口感 , 再由果酸將你帶進酒的核心清純內涵 , 華麗而富疑聚力的表現 , 絕佳的平衡 , Bone Dry及穿透性的酸度 , 果韻在喉底盪漾而可以延續到十幾分鐘之久 , 以上一切表現都說明支酒非常利害。老實講每一口都是一份味覺的響宴。

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我個人很喜歡 Krug 的 Fineness , 那種 Sharp 得來細膩的酸度襯以複雜層次, Complexity 中最難得的是保留着一分 Pure 感覺 , 而這支 Champagne Vincent Charlot 的風格及質素真的拍得住一支熟成的 Krug 。

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細看支酒金色鐵牌仔 Label 除了酒名外角落還有太陽及月亮的圖案 , 外表搶眼之餘亦表示這是一支 Bio-dynamic 的東西。

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背面的 Label 亦印著 “Demeter” 這是一張非常嚴謹及難攞的 Biodynamic認證 ,  而 Label 上亦寫晒支酒的資料。 這支酒是 100% Chardonnay。 一般生長在 Chalk Soil 的 Chardonnay 都會有較強的酸度。 “Vinified in oak barrels 11 months in alcoholic fermentation with indigenous yeast, without malolactic fermentation , no fining or filtration and without cold stabilization.” 這一切都完完全全反映在酒味之上。 這香檳在 Aug 2015 才 Disgorged 一支如此 Young 的香檳加上還是 Biodynamic 可以做到咁具骨架勁度及個性的風格 , 真的是質素不凡令人驚喜。

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(圖中所見是 開瓶24小時候的氣泡狀態 , 唔講真係以為支酒啱啱開)

一支香檳除了欣賞它開瓶那刻外 , 它的潛力一定要用時間考驗。 我用 Champagne Stopper 將支檳放雪柜內恆温而斷斷續續分段品試 , 睇睇它的變化及潛力。 一般 Champagne 都捱不到6 小時 , 但這支 Vincent Charlot 卻十分驚人!!  其他 Skip 咗唔講 , 它在開瓶 18及 24 小時期間在我倒落杯的一刻 , 泡沫就像我剛開瓶一刻般豐當汹湧 , 過了這麼久在杯中依然有絲絲細泡 。 它的香氣及酒體仍然保持吸引力 , 更多了些甜麵包的 Yeast香氣 。它的內容骨格完全沒有走樣 , 外表少了一份 Sharp 卻多了三分温柔 , 內涵有更多細節及多一份雍容及靈氣 。

一支香檳過了24 小時仍有這實力表現確令我開眼界?  若果有人說這支香檳唞 24 小時會更好飲 ………. 我會表示理解及認同。 一般人對香檳的印象是 Pre Dinner Drink 是酒宴的 ”前奏“ ,  我們去品評香檳亦局限於這短短的前奏中 , 當飲用其他紅白葡萄酒後亦唔會飲返轉頭。 有人会質疑邊有人咁飲香檳  , 我只會以 “別人笑我太瘋癲 , 我笑他人看不穿”  作回應。大家可以不須理會我所講的一切, 繼續用自己喜歡的方式去飲就可以。

它的清、重、穿透力、及空山靈雨 Feel , 我會以Sarah Brightma 的 Scarborough Fair 去形容這支充滿個性的香檳  ………… 當你有一天喝着它時再聽這歌就會明白我說的是什麼。

這支 Champagne 年產量只有 2300支 , 其他嘢我唔多講啦。

 

補充:

在我酒評中多次提及 Biodynamic 的酒對温度及搖恍特別敏感要小心處理 , 當中 Body 厚身及濃郁的紅葡萄酒雙對比較好一些 , 而纖巧幼細的香檳是最難處理的。

自己在不同場合飲用 Vincent Charlot Champagne , 我覺得最好飲是在家中飲用。 又或者像出席一些名牌香檳酒宴般 , 學主辦單位預早將香檳送到餐廳並托人將酒預先雪好 , 減少温差及搖恍亦令香檳 Serve 前有足夠時間及穩定地發揮它的層次、變化及美態。 其實這處理手法同樣 Apply 落所有高質及靚香檳。

有幾次帶它們出席酒聚 , 我已很小心事預先將香檳在雪柜雪凍 , 再用保温袋運用 , 但經過舟車路程搖恍到餐廳 , 支檳未定神就急着開來見人 , 它的表現真的會大打折扣及甚至失魂落魄 。 一般情況下起碼要將它放冰桶 1 小時才能有回復正常表現。 香港人生活緊迫出席聚會唔遲到已經好難得 , 若要求帶香檳的酒友提早1 小時到場為大家準備 , 咁麻煩我覺得無乜人肯咁做!

退而求其次可以等到家中請客時 , 才挑這類精品奉客 , 這就包保你能完全感受所描述的美態及變化。

另外大家若從酒商購買 Vincent Charlot , 最好多口向酒商問一句批酒幾時抵港? 是大批運送還是少量運送?  (大家都好清楚機場工作人員如何對待行李及旅程中的溫差 ) , 再跟據運送方法俾足夠時間 ”坐暈浪監” 等支檳回復狀態才飲用欣賞。

當然大家怎去處理及飲用葡萄酒是大家的自由 , 我只是提供一個意見參巧 , 使大家唔使嘥咗支好酒又嘥咗啲錢。

世外桃源 – Weingut Friedrich Becker Spatburgunder 2011 & B Spatburgunder 2012

這幾年來飲 Burgundy 卻有一份失落感 , Burgundy 其實也有很多土地質素好而又很用心做葡萄酒的人 , 但真心講句很多 Entry level Bourgogne 甚至五六百蚊中級的 Per Cru 飲落卻是又簿又削又難飲。  簡單一點為何總找不到類似 Les Rouliers VDT Henri Bonneau 那樣性價比高的東西?

 

葡萄酒講求天、地、人 , 既然天與地都得天獨厚 , 何解質素卻很多未能反應在酒質及價錢上? 是明星效應令酒價一向偏高?  是 “強國效應” 及被 “滅絕式” 的掃貨令很多 Wine Makers 及大莊都向快錢看 , 以靠 “食老本” 的心態去經營 , 根本無須花心機去做酒?  雖然很多人仍不斷追捧 Burgundy , 但實際消費用家的評語卻是出現不協調的兩極化 , That’s why Burgundy 是地雷陣就咁解。

 

在其他世界釀酒地區有些 Wine Maker , 他們旗下不論頂級酒有質素外 , 旗下的二、三線甚至 Entry Level 的葡萄酒都有不俗的表現 , 而最難得的是任何 Level 的出品都感受到 Wine Maker 那份用心及認真 , 真的是平有平好飲 , 貴有貴的精彩 。

 

早幾年我一直留意德國 Pinot Noir 的發展 , Global Warming 的確對德國  Pinot Noir 成長提供了一個非常有利的條件。 另一樣可貴的是是德國人的認真態度將以往做得不好的 Pinot Noir 重新以回歸基本 Back to Basic 的手法 , 用心地的去做酒 , 真的做到天、地、人的結合 , 而價錢亦開始走向大眾化。 若有人問我飲酒經驗中最美的 Pinot Noir 是那支 , 我會答是一支德國 Pinot Noir !

 

最近英國 Decanter在云云眾多國家的 Pinot Noir 中選出了德國的 Pinot Noir 為最美麗的 Pinot Noir , 這結果無疑對 Pinot Noir 的聖地 Burgundy 來說是 ”刮了一巴” , 不論你願意接受與否 , 這引證了我的睇法。  點解德國人做得到而法國人做不到呢? 這是否一個 ”龜兔賽跑” 故事的現實版?  Burgundy 也是時候作出反省 !!

 

最近飲了兩支 Weingut Friedrich Becker 的 B Spatburgunder 2012 及 Spatburgunder 2011。 這兩支只是 Weingut Friedrich Becker 的入門級的葡萄酒 , 價錢也只是 2xx 左右。 那種質素真是驚喜萬分亦又一次引證上述所講的一切。今次刻意一返過往的酒評將一切留白 (開個天窗)  , 讓讀者自己去試去探索及想像。

 

 

 

 

 

 

葡萄酒不是 “量子物理” “Rocket Science” 。有機耕種、土地元素、天然發酵 ……這一切係人都知。 分別只是有無人肯唔肯 Back to Basic 咁用心去做 , that’s make the difference !   正如雲吞麵為何不能成為全香港最好吃的東西?   誰能為正邪定分界?

 

不打算公開在那找到這支酒 , 並不是不想分享 , 而是很清楚當大家見到有啲咁嘢的反應及心態 (不過亦相信資深讀者神通廣大能找到貨源) , 亦更想大家買酒之前停一停想一想 , 若然大家找到了 “世外桃源” 會抱什麼方法及心態去面對它呢?  是設法 “保育” 它 , 還是以”強國” 心態及行徑去“滅絕” 它呢?  當大家鄙視某種行為時 , 自己又有冇咁做先?

 

葡萄酒最美妙的地方是 “探索”  “欣賞” 及 “分享” 而非 “炫耀”, 就讓我們同心為其他葡萄酒愛嗜者出丁點綿力去保育這片“世外桃源” 吧!