Category Archives: Aged Wine Tasting Notes
酒神的盛宴 2015 (上)
每逢聖𧩙節都是我們一班長老會面的日子 , 亦是我最期待的一次聚會。 除了分享過往一段時間大家的生活經歴外 , 每次聚會都品嘗到一些 “極具震憾性” 的美酒 , 這聚會對我來說像一個”朝聖之旅”。
Perrier Jouet Belle Epoque Rose 2006
第一支出場是Perrier Jouet Belle Epoque (花花檳) 的 2006 Rose。首先我先申報 , 我自己一向對 Rose 的印像都是 ” 麻麻” 的 , 因為我好怕有些 Rose那一股 “咳藥水” 的味道。 當然做得好的 Rose 另作別論。
Perrier Jouet Belle Epoque Rose呈現一種玫瑰金般的色調 , 淡雅的花香 , 幼細的泡沫 , 明媚的果味及酸度 , 沒有那討厭的藥水味。 花花檳出名偏向華麗繽紛感覺但這支 9年酒齡的 ”中檳” 卻帶一份成熟、沉穩及內歛 , 感覺是溫暖及平和的 ,
這 Rose 就像朝陽下的原野一樣 , (借好友 Carl Lam的一幅靚相來形容) 令人感到舒服怡人又充滿朝氣。
JF Coche Dury Meursault Les Rougeots 2001
第二支出場是世界十大白酒釀酒師之一 Coche Dury 的一支村級酒 Meursault Les Rougeots 2001。 (市面上多見Coche Dury的Meursault , 較少見Les Rougeots 的 , 因為這塊田只有 9 hectares 平均年產只有 3,500箱 , 加上 Coche Dury的名氣及市場需求 , 就可推斷這支酒的身價及有多難買。
Coche Dury的秘密在於老樹葡萄、超 low yield 出產及長時間在木桶內熟成。 所以它的 Chardonnay 以圓熟甜美口感超級濃郁豐富見稱。 這支酒散發着奶油、杏仁、梨子、花香、雲尼那的香氣 ; 入口是柔滑如忌廉的酒體 , 豐滿濃郁高密度是其特色 , 酒一到口腔酒味即向橫擴散 , 豐滿醇厚中帶幼細的線條 , 內容充滿張力 , 當中酸、果、酒體、層次、收結樣樣俱備 , 平均衡兼具流線型的變化 , 整個口腔充滿濃郁的果味 , Fine Acidity 令脷的前端不斷生津 , 它的餘韻真是 Long & Long & Long。 Coche Dury 就像一輛跑車一樣。
當天共有 6支紅葡萄酒 , 全都在當日0900 hrs開瓶 , 原瓶唞氣至1430 hrs – 1800hrs, 每支酒到飲前才過落Decanter隔渣然後再落杯。
Morin Pere & Fils Hospices de Beaune Savigny Vergelesses 1921
第一支出場的紅酒竟是一支 1921年的 Burgundy!! 以一支 94歲 ”呀爺級” 的 Burgundy打頭陣 , 是否太過嚇人? 這支老酒竟由 0900hrs 到 1430hrs , 唞氣 5.5hrs才落杯咁對待 , 大家一定會懷疑咁搞法支酒仲飲得嗎?
答案是不單飲得而且還很有生命力。 這支老酒散發的 不是 茶葉、枯木、紙皮的氣息 , 反而是玫瑰花、車尼子的芳香 。 酒體濃郁及富有密度 , 酸棗及甘草、Spicy的味道 , 自然而柔和的果酸 , ashy般的單寧。 你仍能感到它有一股生命力在你口中流動。 這支酒飲落感覺好像風一樣”輕飄飄” 令人難以捉摸 , 但當它爆發時就像旋風一樣包圍你四週一樣。
這支酒已突形態 , 就好像絕世高手出招一切不再拘泥於劍招 , 而是以意御氣 , 以意御劍 , 意隨心轉 , 劍隨意走的一個超凡入聖的境界。
1980 Biondi Santi Brunello di Montalcino DOCG – 名劍出鞘
我有幾位做 Sommelier 的好朋友 , 當我們遇對這支意大利國寶級的傳奇佳釀時 都同樣 “擰晒頭” 加 “舉手投降” , 因為這是一支出名難搞葡萄酒。 有人稱這酒是一支超越時空的葡萄酒 , Ageing Potential 奇佳適飲期為五十年。 我自己試過多個年份都感到此酒有如面對一幅牆! 不論我點搞點處理 , 也不能破門而入一睹芳澤。 由於自己能力有限 , 唯有將此酒列作 “神枱” 級供奉。
這晚我又再次遇上它 , 我的心裡陰影再次浮現。但上天永遠有神妙莫測的安排。
落杯時這支酒竟然散發着玫瑰花 , 楜椒 , 黑棗 , 煙燻 , 香草的香氣 ; 它的香氣是綿綿悠長而非斷斷續續。 初入口時仍有些封閉 , 但慢慢的開展它複雜的內容 , 以往那層深不見底的畫面亦变得清晰及充滿細節。以住凌厲的酸度变得平和及更有線條 , 果味混合甘草、Truffle、不知名熟果 , 單寧亦開放展露平和質感 , 骨架細緻而聚焦 , 內容深沉 , 中尾段亦見有更多細節 , 餘韻以果酸帶動十分悠長。
當晚同場的 Chateau Haut-Brion 1964 , Chateau Rayas 2004 及 Gaja Darmagi 1997 , 而這支Biondi Santi亦能傲然鼎立於群雄之間 , 甚至可與群雄分庭抗儷 , 可見此酒劍不出鞘 , 出鞘則光茫四射。
它給我的感覺是獨突的 , 很難說它像某些我飲過的酒 , 它當然擺脫不了舊式意大利酒的大框架 , 我只能勉強地說它 “形神” 上有點似帶強果酸的 Cote Rotie 中的 La Landonne。
你不能肯定它是究竟是 Youthful 或 Aged ? 正如所講它超越時空。 雖然一剎那並不代表永恆 , 但燦爛的一剎那卻令人心醉及難以忘懷。
問題是究竟怎樣才能將它出鞘呢?
酒主原來將酒在昨晚午夜 (即 20 小時前) 開瓶 , 由於個 cork 碎了酒主唯有將酒 Double Decant 隔渣。 隔渣後酒主倒一小杯分開 , 令原瓶水位到 Shoulder 增加氧氣接觸酒面績 , 然後將酒原瓶唞氣。直到出門口再將杯中酒倒回原瓶 , 當晚八九時落杯才有此表現。我敢說這支酒能唞足 24 – 30小時會越靚 ，信不信由你。 有見及此我特別為此作一記錄 , 做福所有此酒的有緣人。
試問一般人能否有此信心肯將這支有 35 年酒齡的酒 Double Decant 咁耐? 若只將支酒原瓶唞氣 20 小時 , 我相信亦絕不足夠。 再推論一點若一支 35 年的酒要唞 20 小時以上 , 那新年份真的可能要唞 30-40 小時 , 你究竟有冇此勇氣及膽色玩這遊戲呢?
酒神的盛宴 2015 – 五一連珠
5151515 – 這一連串由5 同 1 結合的數字代表着 2015 年 5 月 1 日星期五 , 亦是好友 51 歲生日的日子 , 一個咁有意思的日子當然要與好友一同慶祝。知己良朋尤如美酒超越時空不單歴久如新 , 而且越舊越醇美 , 箇中的人情滋味永遠是酣甜的。
Champagne Dom Perignon 1998
第一支出場是這支成熟香檳 – Dom Perignon 1998。
淡黃的酒色 , 香氣帶麵包、焦糖、蘋果乾。 雖然氣泡不及新年份香檳的充沛豐富但入口果味活力依然生動 , 那 Nutty 香梨及橙皮的混合果味非常誘人 , 內容工整華麗而平衡性極佳 , 成熟香檳所展現的層次表露無遺 , 酒味曲線更呈現一份雍容、典雅、沉厚 , 尢其欣賞它的優雅質感及細膩的酸度 , 餘韻帶鮮甜果味而令人回味。 Dom Perignon不愧為香檳中的極品。
Joseph Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche Grand Cru 1990
這支Montrachet香氣帶焦糖、拖肥、忌廉、柚子、hazelnut。 入口成熟的果味 , 柔滑輕盈但密度很高的酒體當中滲出優雅的酸度 , 香味及口感裡外如一是柔滑而細膩 , 明媚清晰兼清新 ,細膩的骨架多變的層次及悠長的餘韻。 它的木桶元素非常有韻味 , 有別於其他用新木桶釀做的Montrachet般肥大豐厚。
Joseph Drouhin是 Burgundy名宿亦是提倡自然農法 Culture Biodynamique的先驅者。除了有機農法保存葡萄與大地的自然性外 , 葡萄在榨汁後直接在以 Trancais及Never森林的舊橡木桶中發酵而不用100%新桶 , 以柔和內斂的手法去襯托葡萄的真味。懂得欣賞Joseph Drouhin的絕不在它的圓潤豐厚而卻是它的自然清潔及細膩。
Chateau Cheval Blanc 1964
壽宴一定有壽星公的本命年佳釀。 酒在1500 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣至 2100 hrs 落杯。 酒香散發 Truffle , 煙肉 , Earthy, 皮革的成熟 Bordeaux酒香。 入口是豐富的口感 , 成熟混然的果味在口中擴散 , 隱約感到甘草、車尼子、煙草的細緻味道 , 深沉而結實的內容 , 單寧與酸度已然溶化 , 中尾段酒味及非常悠長的餘韻在口中不停盪漾 , 那種幸福感可說是入心入肺。 這支酒深沉有力和諧而舒服, 潛力綿綿不斷深不見底長飲長有 , Cheval Blanc就像文質彬彬的紳士一樣是一個永遠的經典。
Maison Thomas-Bassot Le Chambertin Grand Cru, 1947
酒在1600 hrs 開瓶 , 原瓶唞氣至 2115 hrs 落杯。 一支六十八年的老 Burgundy 沒有絲毫老態 , 磚紅而明亮的酒色散發着燒肉 , 煙肉 , 乾玫瑰的混合香氣。 第一杯時感覺支酒質地略薄 , 但味道卻濃厚 , 酒依然十分有生命力 , 煙灰般的質感 , 果酸及單寧混而為一 , 支酒的感覺竟然有點像 Cheval Blanc 1964。 由於酒的元素沉澱關係第二杯的質地頓變成濃郁 , 這時中尾段有更多細節及变化 , 酒的潛力雄渾 , 礦物感突出帶點堅削的果酸 , 展露了 Chambertin 的成熟男性的剛強及深沉一面。
孤陋寡聞如此美酒真係未見過未聽過 , 原來是來自 Ruchottes-Chambertin 這塊葡萄田 , 而 Thomas-Bassot 可說是上一代的 Wine Maker , 若玩 Blind Tasting 又怎能估得到? 若非 Burgundy的資深飲家有怎有如此慧眼識泰山呢?
有關此酒少少資料:
http://winehog.org/thomas-bassot-treasure-ruchottes-chambertin-19846/
Domaine de la Romanée-Conti La Tâche 1964
去到當晚的 Highlight , 壽星公的本命年邋遢豬。 這支酒 1600 hrs 開瓶原瓶唞氣至 2130 hrs 落杯。 大家一定會問支五十年的老酒唞咁耐會否 ”謝晒! ” 我有限的經驗告訢我一支儲存得宜而又高質素的靚酒係絕對唔怕你咁處理 。 另外一支咁舊的酒反而要慢慢讓它吸氣回魂 , 否則只會嗅到 “老舊酒的 Up 臭味” , 而酒的細緻內容亦不能展開。 最好的處理是落杯前用輕柔手法過落 Decanter , 一來隔一隔渣 , 二來因為老酒元素沉澱 , 頭浸一般會較薄 , 近瓶中及底的部份會較濃郁 , 倒第一杯至最尾那杯表現會有分別 , Decanter 就變成 “公道杯” 會將酒渾和及平均 , 人人都一樣。
講返支酒 , 酒色磚紅深沉 。 香氣帶不知名的 Herbal 有點像有如玉桂、甘草的混合及乾玫瑰花 , 少許 Earthy及葡萄乾的香氣 。 入口酒體柔和順美 , 單寧及酸度全然溶化 , 味道複雜難以分辨穩若感到甘草 , 酒的結構結實而酒味表現非常優雅 ,而最特別是當中帶一點特別的甜韻 , 那種韻具體一點像士多啤梨或荔枝的甜味 , 根據酒主講這種甜韻卻是 La Tache的特色。 (若你飲 La Tache飲不到這甜味 , 表示你支酒還未完全開展) 。
La Tache不愧為名酒它給我的影像感覺就像秋天漫步在滿佈紅葉的溪流一樣 , 秋天溪流的清新及清涼 , 環境的寧靜 , 流水的活力 , 色彩幻變美不勝收紅黃綠葉 , 那真正是我心中 “秋天的童話”。
Chateau d’Yquem 1976
豐盛的晚宴又怎能缺少一支甜酒 , 而當晚正是神水的第十二門徒Cheateau d’Yquem 1976
啡黃近乎瑪瑙 Deep Amber 般的酒色 , 酒香滲着菊花茶、雲尼拿、焦糖、杏甫、橙皮、果仁、蜜桃複雜層次變化。 入口甜中帶點柑皮及咖啡的香澀 , 甜酸平衡 , 濃郁強勁 , 柔潤中包含優雅的線條美 , 感覺像一件藝術家的雕素般 果然是絕非凡品。
歲月流逝味難留 , 初衷如金誓堅守
自己搬屋後深居閒出很少出席酒局感覺很 Dry , 這晚難得好友在老地方搞陳年意大利酒局 , 可說是久旱逢甘露。 這晚共有九支酒不過我不打算每支講只 Focus 在當晚四支陳年意大利酒。
對於老餅意大利酒的處理 , 我們一般会預早幾小時開瓶 , 先讓它們慢慢散去那股 “Sherry-like Flavours 的老餅味" 。 這天酒主原本安排食肆一如以往為我們提早開酒 , 但陰差陽錯下竟然乜了拖 , 酒直到我們晚上到達時才發覺開瓶 。 酒主擔心幾支酒會否唔夠時間開 , 可能是上天的刻意安排 , 錯有錯着這四支老餅非但沒有出現任何木塞、墨水及 Sherry 等濁味 , 而且還開得極之美麗 , 各具風韻及美態令人一試難忘。
Giacomo Borgogno Barolo Riserva 1947 , 1952
1947 及 1952 原瓶唞氣約 1.5 hrs , 按年份先後落杯 , 47 酒色磚紅而52 酒色較淡。
1947落杯時散發一種老梅菜 , Dark Olive, Earthy 及皮革氣息 , 再而慢慢地演化成乾玫瑰花的香氣。 酒味複雜平衡 , 骨肉結實凝聚 , 酒體柔軟中略帶點乾 , 車尼子及橙汁般的果酸 , 單寧輕輕在脷上浮現 , Smoky 及Earthy 有如煙灰般的質感 , Juicy & Pure 的果酸充滿着生命力 , 後段 Complexity 有少許的澀味 , 餘韻帶少許礦物鹹味十分悠長 。 這支 1947香氣切合是一支老酒但酒味感覺像一些80年代舊酒 , 酒味比香氣年輕了廿多年 , 最難得是兩者保持着一種自然美。 1947 喻為 Vintage of the Century 的確是名不虛傳。
1952 的 DNA 感覺上與 47 十分相似 , 分別只是較為年輕的一點及進化程度慢一點。 52 比 47 明顯地多了些像熟蘋果般的甜味 , 果酸感覺亦較明顯 , 這種酸中帶甜而又咁明顯的感覺很少在老舊意大利酒中出現。
兩支姊妹酒都十分迷人 , 將兩者比較 52 的酒味頻譜及餘韻比 47 為短及複雜變化少一些 , 但那種絲絲的甜美卻秋香的三笑令人一見難忘 。 而 47 那種均衡細緻韻味又着實令人午夜夢迥 。
Gaja Barbaresco 1964
這支酒開瓶後落 Decanter 唞約 2 hrs, 才落杯。 酒香散發 Truffle , 甜棗 , 玫瑰, 焦油 , Earthy 的複雜香氣。 酒味與香氣的表現亦十分吻合 , 複雜酒味中滲出士多啤梨的酸及甜棗的甜味 , 圓潤的質感及礦泉水般的柔軟感。 我只能說當晚只喝了這支酒的冰山一角 , 它究竟有多少斤兩真的須要更多時間去展露。
Giacomo Conterno Francia Barolo 1964
這支酒開瓶後落 Decanter 唞約 2.5 hrs 才落杯。香味帶着甘草、黑果、 皮革、Dry Herbs、泥土的混合香氣 , 香氣深沉表現內斂。 入口是複雜的混合味道 – 黑果、煙燻木桶、甘草、少許香料。 這支酒的酸度非常突出亦是精髓所在 , 流暢中有股綿綿內勁 , 細緻鮮味的果酸中帶着似有未有的絲絲果甜韻味。 古樸沉穩的酒味演釋 , 很難去形容它的每一種變化 , 喝着它我就像看着一幅不知名的狂草書法一樣 , 那是一幅是酒與書法的連袂狂歡 — 一筆狂草滿壁縱橫 , 線條的舞動如風如龍如疾馳的野馬 , 究竟寫什麼字已經不重要了，我們欣賞的是那結合着 酒意、線條、肢體、靈魂共融的舞蹈。
這晚酒聚的地方是尖沙咀私房菜 Chef at Home , 唔覺唔覺自己好像已有兩年無來了。
冰鎮南非鮮鮑魚伴溫泉蛋
私房小炒，百味豆腐
蒜片黑豚肉，鹽燒鳳尾魚
芝麻蝦多士 ，雞蛋蠔仔砵
芝麻醬菜苗 ，皮蛋海蜇
清湯蘿蔔牛腩
招牌花彫蒸蟹
蔥燒龍躉尾
黃金蝦伴燒雲腿
巴馬火腿浸津白
芝麻鹽焗貴妃雞
鮑汁烏冬
特色甜品
蒼海桑田這幾年市面變化實在太大了 , 由於自由行的影嚮 , 很多令人懷念的食肆消失了 , 很多平靚正的食肆亦變質走樣了 , 可喜的是這裡的菜式水準依然保持不變 。 在這急速變化 , 事事勢利的年代 , 能莫忘初衷堅持自己的一套而又做到的 , 實在有如今晚所試的四支極好 Condition 的老舊酒一樣極之難求。
酒神的聖物 2014 (下)
Georges Noellat Grands Echezaux Grand Cru 1962
大家會否奇怪飲完支Petrus 61才飲這支 62 Grands Echezaux次序是否掉亂了呢? 答案當然不會 , 因為舊年份 Burgundy的生命力絕不遜色於舊 Bordeaux , 在我有限的品舊酒經驗中 , 很多情況下甚至更強。
這支Grands Echezaux帶著甜美的紅果、玫瑰花、Spicy香氣。 酒味仍帶著絲的士多啤梨清甜韻味 , 舉止和諧優雅充份散發著陰柔的女性美 , 溫柔輕宜有如山澗清泉般帶著一股流動的活力。 難以相信這是一支有五十二歲的老 Burgundy。 這支葡萄酒絕對是駐顏有術的美魔女。
Jean Hudelot Musigny 1961
這支酒唞了差不多四小時才落杯 , 深沉的 Dark Fruit, Cherry, 花香、少許 Truffle香氣。 支酒越唞氣 Body Weight 越重 , 同樣入口如絲柔美而帶甜美果實的質感 , 混成一體的內容及複雜性 , 隱藏的甜美果味在餘韻中輕輕表露在口中悠悠回盪。 若上一支Grands Echezaux 是一朿花的話 , 這支 Musigny 就是一個花園 , 因為不論香氣及酒味中都呈現一種具深度層次的立體感。 Musigny 果然名不虛傳。
Jean Hudelot酒莊須然資料不多但 Alexis Lichine卻是一位十分出名的葡萄酒專家 , 由他代理的葡萄酒絕對是品質保證。 若知道這些 information對在葡萄酒拍賣會中尋寶確實有幫助。
Joseph Drouhin Clos De Vougeot 1969
在這支Clos De Vougeot開瓶初期無咁覺有問題 , 但唞氣一段時間之後疲態畢現呈現一些氧化狀態 , 但爛船仍有三分釘 , 酒味雖然有點失衡但未算難飲。 飲舊酒就一定預咗有風險, 既來之則安之一於照飲。
Petrus 1947
Petrus 1947是偉大年份 , 比起 61相差 14年但飲落這支的生命力反而過之而無不及 。 不論酒體的 Body質感 , 內容深度及餘韻方面都有更多的細節及力度 , 當然同樣保留 Petrus那種似甜非甜有形無實的果甜韻味。
Valdespino Jerez-Xérès-Sherry Solera 1842 20 Year Old Oloroso VOS
會稽山二十年紹興花雕酒
由於聚會當天有大閘蟹的關係 , 所以我們準備了一支紹興花雕及一支Sherry 作配襯。 很有趣的是一支由白糯米、小麥釀造的二十年陳年紹興花雕酒 , 與一支由葡萄釀製的 Sherry 竟不論在酒色、香氣、酒味、醇厚度有如兄弟般相似。兩隻不同國家 , 不同材料、不同釀造方法及釀臧系統釀出竟如此近似的酒, 真的令人讚嘆酒的世界之奇妙。 會稽山紹興花雕在飲兩三杯後渾身有些很舒服的暖意及微醺的感覺。 Sherry 在味覺多了一些果甜味 , 兩者同樣馥郁優雅各有千秋 , 真係兩杯掉亂了也不出奇。
Solera 1842 VOS (Valdespino) 資料
http://www.sherrynotes.com/2014/reviews/oloroso/solera-1842-vos-valdespino/
Madeira Roal 1900
它給我的感覺是 “歴久常新的玉露琼漿” , 香味複雜 ,葡萄乾、無花果乾、咖啡、香料、果仁等。 口感柔潤濃郁 , 甜美而有高雅的糖份及細緻的酸度 , 無花果的餘韻在喉底良久不散。 Madeira 與 Port 一樣 , 不須要一開瓶就要飲晒 , 很多時會越擺越靚越多不同變化 , 最好是每隔一段時間倒杯出來品嘗細味一它的變化過程 , 這才能充份感受到它的美態。
後記:
咁多支老酒好酒硬要比較支那支較好是沒有意思的 , 因為每支酒各有它的”人生經歴” , 可貴的是經歷了這麼多後它仍能保留著獨特本質 , 不被時間的洪流淹沒 , 這份堅守能耐不死精神我覺得比任何事都可貴。
酒神的聖物 2014 (上)
每年聖𧩙前都是我們長老會共聚的日子 , 這聚會對我來說就像 “朝聖” 一樣 , 因為每次所飲到的靚酒只能用有今生無來世來形容。
Jacques Selosse Contraste Blanc de Noirs Grand Cru Brut, Champagne
第一支出場是一支極之少見的香檳 , 酒評人評這支one of the top 5 Champagne Blanc de Noirs的Jacques Selosse Contraste。
酒色磚黃氣泡幼細豐富從酒塞形態及酒色已知這支 Champagne已 Aged了一段時間 。 酒香帶蜜糖、淡淡焦糖、果仁、花香、Berries , 少許 oxidation, 香草 , 香氣輕柔飄逸。 入口氣泡豐盈綿柔 , 蘋果、橙、蜜桃、Spicy、Nutty , 果味豐富質感高貴華麗 , 充滿五光十色的細節 , 果酸鮮爽明亮細緻 , 極之悠長的餘韻混合著綿綿的果酸及礦物感。
這支 Champagne 非常有個性 , 從酒味那種堅實沉厚的風格令我想起 Krug 的氣派 , 但沒有 Krug 那強勁 Yeasty及複雜性。 而它酒味曲線及後勁似是支由 Blanc de Noirs 釀造的香檳。它比另一支Jacques Selosse 由 Blanc de Noirs 釀造的 Contraste有更細緻典雅 , 感覺尤如一場充滿活力典雅華麗的婚宴。
Keller G-Max Riesling 2007
淡黃的酒色 , 香氣帶菠蘿、青檸、少許蜜糖、Tropical Fruit、奇異果、濕石及花香。入口酒體輕柔而不肥大厚重 , 但卻包涵著豐富內容及深沉的複雜性 , 玉桂、士多啤梨、奇異果、青蘋果 ……….. 德國Riesling的清新果味及 Juicy acidity亦能充份表現 , 德國Riesling最殺食的甜酸和諧平衡亦未因 Body豐厚而被掩蓋 , 果酸線條細緻凝聚有力 , 酒味曲線平順自然絕非以人工手法僭建而來 , 餘韻悠長而聚焦非常好飲。
德國Riesling由於葡萄成熟度 , 風格及地域因素的限制 , 一般都只能將重點放在果酸及 Body 兩者其中之一 很少會出現一支果酸細𡟹自然之餘 Body亦豐厚如 Burgundy Grand Cru般質感。 我真係未飲過一支德國 Riesling 及Burgundy Montrachet 的完美混合體。 這支 Riesling要 Decant三四小時才能展現它 Full of details的美態 , 所以極具 Ageing Potential。
這支德國 Riesling是近期市場最熱炒的一支 , 而追捧的大部份都是德國本土的愛嗜者 , 原因是它突破了傳統框框。
進入紅葡萄酒環節
Petrus 1961
第一支出場已是支酒中皇者 Petrus 1961 , 這支酒水位頗低而且除了樽口的酒塞外 , 倒完支酒竟發覺樽內有一酒塞 , 相信是酒莊換塞時舊塞意外掉入樽內而又取不出的原因。 長老開瓶時都擔心這會否影嚮酒質 , 但試飲時大家都覺 Drinkable 所以維持原判 Decant 兩三小時才落杯。
由於有一酒塞長期與酒浸在一起這支老酒帶非常濃郁的 Truffle 類來自酒塞的香氣。 入口好易發覺 Petrus 靚年才有的那種似甜非甜有形無實的果甜韻味 , 和諧的酒味約隱約現的內容細節 , 散發一種令人平靜的安祥感。 而喜歡飲舊酒的人就是欣賞這見山不是山 , 見山還是山的意境美。
酒神的聖物 2014 – 神的膏恩
長老可說是 AM 的良師知己 , 不論在葡萄酒知識甚至是人生路上都不時給我很大啓發及思維突破。尤其在 AM 最近經歴如在黑暗幽谷日子中 , 長老在信仰上的親身見證及分享更令我感到極大支持。
這天是長老牛一 , 幾位知己好友相約在長老家中共聚。與長老們共聚品嚐靚酒是少不了的。我患病初癒品酒功力可能不如當年 , 但爛船都始終有三斤釘 , 加上咁靚啲酒唔記低佢真係好嘥。 我只憑事後的記憶作個記錄。
第一支出場是一支白葡萄酒 , 單看那種近乎琥珀色的酒色已覺得這支酒酒齡不輕 , 雖然支酒無乜香氣 , 入口卻濃郁圓潤 , 豐富的 Texture 及不俗的礦物感 , 唯一是酸度可能因支酒太舊而變得隱晦。
一問之下這支酒原來已經原瓶唞氣了 5小時 , 一支舊年份的白酒竟要唞氣咁耐真係難以至信。我曾想過這是否一支Herimate White, 但那種豐厚圓潤及線條卻似 Burgundy White。最奇是支酒最尾的 After Taste卻有點點甜味。以酒的濃郁圓潤柔和扎實我覺得有點似一支舊年份的 Coche-Dury但卻沒有應有曲線美。這支酒飲落有些Corton-Charlemagne 的影子。老實講這支酒真的很難估原因是一支唞氣咁耐能表達到這種表現的酒我真係未飲過。 當開估時竟是這支Domaine Jean Dupont Bourgogne 1964真的是令我意想不到。
曾幾何時我曾試過這支酒的 1965版本。https://amlifeblog.com/2013/08/09/%e9%b4%bb%e9%96%80%e5%ae%b4-%e4%b8%80-%e5%81%87%e7%9a%84%e7%9c%9f%e4%b8%8d%e4%ba%86/
老實講那時我對這支酒的印象的確“麻麻”甚至可說是負面。原因是我覺得白葡萄酒講求平衡 , 若果一支白葡萄酒舊到缺乏某些應有元素又或者不完整就失去了它的欣賞價值。 長老解釋支酒在剛開瓶時幾小時真的是水汪汪輕飄飄的 , 但經過幾小時的唞氣支酒就會慢慢 Gain Weight達到這種效果 , 而一支老舊白葡萄酒就是這種感覺。
長老想借用這支我不喜歡的葡萄酒令我明白人的智慧確實很有限 , 無人會真正明白神的用意 , 而神永遠想我們去除偏執 , 用一個新的角度去看事物, 今次我真的是受教了。
第二支在飲用前 2小時開瓶並落 Decanter唞氣。 酒深如磚紅的酒色。香氣散發濃郁的泥土氣息 , 皮革 , 雪茄盒的成熟果香 ; 入口韻味像一支老舊的 Saint Estephe ; 口感温柔細膩圓潤、質感綿密, 單寧巳完全溶化酸度極其細緻 , 所有元素巳混而為一但又均稱平衡。由其成熟推斷這只少是一支六十年代的陳年Bordeaux老酒。以 60年代來說只有 61 , 64 , 66 有此持久力 , 揭盅是一支 Leoville Las Cases 1961。
Vieux Chateau Certan Pemerol 1955
到第三支蒙瓶出場 , 這支酒在 1100 hrs 開瓶落 Decanter 唞氣至 1500 hrs 落杯。初開瓶時支散發著少許 Oxidize 的氣息但飲落支酒卻完全沒有問題 , 到落杯時更是令人驚喜。從深紅酒色中肯定這不是一支 Pinot Noir。香氣散發著雲呢拿 , 朱古力 , 椰絲等帶甜味感覺的混合香氣。酒體圓潤而有不俗的結構及內容 , 酒味曲線較短。初步印象感覺上有點似Vega Sicilia。但再過多一段時間發展 , 又覺得支酒 Wine Style 似 Bordeaux 右岸的東西。這支酒比上一支Leoville Las Cases 1961更 Powerful , 大家都估它應該較年輕 , 開估原來比 1961更老的右岸Pemerol名莊Vieux Chateau Certan 1955。
Louis Latour Romanee St Vivant Les Quatre Journaux 1964
第四支因走漏風聲所以不用蒙瓶品。
Louis Latour近幾年的水準並不太穩定 , 其實它早期的出品是十分優秀標青的。出產這支酒的葡萄田根本就在 DRC Romanée-Conti相距不足 6呎 , 可說是同一地方。所以飲落同 DRC 一模一樣。支酒散發成熟車尼子 , 玫瑰花香 , 那種芳香令人難以相信這是一支50年的陳釀。入口果味鮮美形態溫文優雅 , 表現一派大酒的華貴大方氣質。
它可說是揉合了Richebourg 的花香 , Romanée-Conti的優雅 , La Tache 的礦物感, 而這種成熟度亦令所有元素混成為一 , 可說是一支香味成熟度達至極之平衡好飲的 Burgundy 亦是我當日之最愛。
飲完支Romanee St Vivant已心滿意足 , 怎料長老話仲有一支壓軸好戲未出場。
這支酒在 1100 hrs 開瓶原瓶唞氣並在 1600hrs 才落 Decanter再落杯。以酒色而論接近St Vivant 九成九是支陳年 Burgundy。 酒的香氣較淡隱約少許梅子及花香 ; 入口感到支酒密度很高而且比 St Vivant更有力。這支酒的內涵及感覺我只能說已超出自己的知識及能力範籌。
開估竟然是一支已有 114 年的 Burgundy – Domaine Robert Arnoux Clos de Vougeot Grand Gru 1900!!
我早兩年飲過 1918及 1919兩個年份的陳年 Burgundy那份不老的生命力令我拜服得五體投地畢生難忘。今次這一支 114年的 Burgundy 可說是我飲過最舊的 Burgundy , (雖然是 Recork 及新 Label 但絕對是正貨) , 難得的是它同樣有穿越時空的長青表現 , 這不是神的膏恩及奇蹟那會是什麼?
酒神的聖物 2013 – 傳奇紛現 (下)
第四支在2030 hrs落杯同樣是老酒般的磚紅酒色 , 這次酒香散發如熱熟布冧的香氣。 入口先感到一陣 Spicy , 之後是圓潤酒體 , 如煙灰般質感單寧溶化 , 這支酒特別之處就是它有一種甜中帶酸 , 酸中有甜的感覺。這支酒明顯是一支好年份的 Burgundy , 它不算乾身而且骨架不算硬理應不是 Chambertin , Nuits St Georges那一區東西 , 但它的柔亦不像 Vosne Romanee 或 Musigny。 它的 Spicy及甜中帶酸 , 酸中有甜的感覺令我覺得它可能是一支 Moris St Denis 又或者是 Cote de Beaune區中 Corton, Volnay那一區東西。
但開估卻是Bouchard Aine et Fils Hospices de Beaune Pommard Cuvée Dames de la Charité 1962。 長老說很多人只知61是French Wine的好年份 , 卻不知道 62才是 Burgundy的好年份。
之後出場的又是一支老酒 , 色澤暗紅。香氣較之前幾支隱晦 , 有點 Black Berries 或 Black Cherries 的果香再加一點花香。入口是柔和複雜的混合果味 , 果味、單寧、木桶元素巳然完全融和 ,酸度線條幼細 , 酒的 Image 模糊 , 少許像酸梅隱約果韻。 單憑感覺它亦很像 Burgundy , 唯一一點是當我試到最後突然有一陣不應在 burgundy出現的單寧輕輕湧上。
大家都覺得這是一支 Burgundy, 可借結果竟然是Chateau Gruaud Larose 1961。 老實講這結果太出人意表了 , 因為成熟 Bordeaux的 Earthy , Leathery氣息根本不明顯而 Palate中的單寧亦收藏得完全沒有痕跡 , 長老說這支酒他開四支 Corked 三支這支能有如此表現已是幸運了。
Chateau Gruaud Larose 1961
法國的葡萄酒當成熟到某一階段就會殊路同歸不論是 Bordeaux, Burgundy甚至 Rhone都會極為相似就像這支Gruaud Larose 1961的表現一樣。
最後一支落杯這支酒已在 Decanter唞了差多 4hrs。 一支老酒唞氣咁耐真可以嗎?
這時我從杯中嗅到有如置身於一片廣濶花田般的酒香 , 而我印像中能有此立體香氣的有絕對是 Burgundy 中的極品 , (我心中頓時想起DRC 的 Richebouge)。 入口是圓潤深沉凝聚的複雜酒味 , 果酸幼細而表現優雅 , 葡萄皮的單寧如煙如絮般在口中輕滲。 這支酒最特別之處是我感到有一股圓潤的空氣感包着絲絲糾纏的果甜及酸度 , 少許果甜餘韻令人感到一份祥和。 對上幾年我試過 1918 , 1919 兩個年份的 Burgundy 但這支的境界與前兩支有些不同 , 具體來說這支有更聚焦及立體的 Core , 而 1918 及1919 則像水墨畫一樣講求意境。飲到這裡我知道這支酒已超出自己認知範圍。
Docteur Barolet Clos de la Roche 1921
開估卻是一支有九十二年的高齡Docteur Barolet Clos de la Roche 1921。除了年資外這支酒更是一支 Collector Series 即是 Wine Maker特別為收藏家而做的一支酒 , 所以Label亦不同。 這些 Collection Series市面上根本不會有得買只能在拍賣會中出現的珍品。
這支Docteur Barolet Clos de la Roche 1921同Charles Noellat Clos de Rouge 1969一樣是 Collector Series 。至於Docteur Barolet是何方神聖 , 以下連結有介紹:
http://www.pierrelotiwinebar.com/blog/2013/05/22/arthur-barolet-inspired-winemaker/
Quinta Do Noval Colheita 1937
最後輪到 Port酒出場。這支 Port酒開瓶已有兩星期 , 啡色濃縮酒液如玉露瓊漿 , 香氣散發蜜糖、布冧、加應子、杏甫乾、拖肥等甜美香氣。 入口柔潤豐滿 , 甜美的酒液流入口腔 , 甜酸平衡絕不嗆口 , 雖已唞氣兩星期仍然感到的酒精感及衝擊力 , (可想而知初開瓶會是多麽强悍) 加應子, Jam Cherry, Smoky 的餘韻在齒縫及喉底繞轉良久不散。 Colheita 是Quinta do Noval其中一支精彩之作 , 酒液在木桶內釀藏至少7年所以酒液芳香濃郁極具富層次變化 , 真的越飲越愛 欲罷不能。
這是多麽精彩的一個晚上 , 每支酒都是一個傳奇 , 可以獨立成篇為一個故事。今晚長老亦分享了他處理舊酒之法 , 以他對舊酒實戰的經驗這些手法極具價值 , 至於當中手法及內容我日後將會專題寫個分享。
酒神的聖物 – 傳奇紛現 (上)
聖誕節即將來臨又是我們長老會一年一聚的日子。 每年我都極之期待這聚會 , 不單是可以試到一些難得一試的美酒 , 更最重要的是每次品試過程都啓發我對葡萄酒的認知及沖擊我處理手法的一套理念 , 每次都令我大開眼界。
Champagne Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire 1995 第一支出場的是香檳中的傳奇 , 酒壇傳聞但凡香檳飲家若要選擇 Blanc de Noirs 的話 , 有三支是必然之選 :
Bollinger Vieilles Vignes Francaises 1996
Billecart-Salmon Le Clos Saint-Hilaire 1995
Krug Clos d’Ambonnay 1995
今次我們所試正是其中一支。
這支香檳我們開瓶後唞氣 30-45 minutes 才落杯 , 原因是一支 18 年的香檳真的須要點時間舒展筋骨。 金黄酒色幼細的泡沬徐徐如絲般飄上 , 香檳散發着隱隱的青蘋果、橙皮、柚子、Nutty及多士。 入口時氣泡有如 Mousse 般輕柔活潑 , 温柔地滲透我口腔內每個角落 。 由於是Blanc de Noirs的關係 , 酒味曲線有如飛機起飛般由初段的平順輕柔一路一路趨向濃郁立體 , 具質感的果酸在絕佳的平衡性襯托下展示一份雍容典雅的氣派 。 整個味覺有如交響樂般和諧華麗 , 絲絲餘韻悠久不絕 。 這支Blanc de Noirs果然是名不虛傳。
此酒的資料:
http://www.champagne-billecart.fr/SWF/PDF/CLOS_ST_HILAIRE/CLOS_ST_HILAIRE_GB.pdf
Domaine Chandon de Briailles Corton Grand Cru 2009 第二支是我之前介紹過的平民 DRC , 這次我特別帶給酒友品試。 這支 Corton當然不及 DRC Le Montrachet 那種深不可測的潛力 , 但質素亦不容怱視。 補充一點是雖然我預早將酒雪凍 , 但經過長途拔涉帶到長老家中酒的表現有點暈浪 , 我要將酒再放入雪柜讓它 “冷靜” 下來 , 這樣才能表現它的實力。
經過兩支酒熱身後開始進入戲肉。長老安排了三支紅葡萄酒作 Blind Tasting , 原因不是想考驗我們 , 只想說這三支酒連他自己也猜不中。
順帶一提這三支酒都在 1830 hrs 開瓶 , 並直落 Decanter 唞氣再分段落杯。 三支酒中有一支不幸 Corked 了 , 長老唯有用另一支代替。
第三支酒在 2000hrs 落杯。 酒色磚紅酒色亦較濁 , 酒香散發梅子、車尼子、花香 ………. 香氣有如香水般散發。 酒味感覺柔和 , 果酸幼細 , 礦物感慢慢滲出 , 重量頗輕少許如水般感覺。 第二呷感到如煙灰般質感 , 頗乾的果酸 , 酒味表現屬擴散形 , 結構內容似柔實剛 , 單寧如粉般幼細。 從香氣及酒味來說 , 它一定是一支 Burgundy。整體感覺上這支酒極似一支 70s or 80s 年代的老 Burgundy , 但令我矛遁迷惑的是它的果酸又有點 Youthful 但比例卻不算大亦不是 Young Wine 般骨杉杉。
在場的所有人都有類似的推斷。
當長老開估時它竟然是一支 95 年的 Clos de Vougeot 大家都嚇一跳 ……………..
Domaine Prieure Roch Clos de Vougeot 1995
一支這樣年青的酒為何能有如像老酒的表現?? 竟然連在坐一眾飲家大跌眼鏡。 有酒友懷疑是否儲存問題令支酒急速老化。 我自己的看法是酒色濁是因為支酒是 Unfiltered , 從酒的元素表達方式我覺得它是以 Biodynamic方法釀造的 , 而釀酒過程中一定沒有用SO2 , 所以支酒成熟得較快是合理的。
我事後從網上找到 Wine Maker的釀酒資料亦證實我的想法 : “ 採用自然方式製作葡萄酒，採用有機法摘種，獸力耕作，手工採收時葡萄不去梗整串破皮，使用葡萄上的原生酵母來發酵，不加溫度控制，減少人為與科技的影響，並且完全避免使用二氧化硫，這種自然流派法在勃艮第有越來越多酒莊跟隨，期望讓葡萄酒展現其該有的原始特質，這種酒莊通常產量很少。 酒莊另一特點是晚裝瓶，讓葡萄酒有更多時間沈潛蛻變，通常最少都會陳釀22個月以上。
能有上述手藝的Wine Maker當然絕非泛泛之輩 , 大家請密切留意這個 Label及Domaine Prieure Roch這個名子。因為他可能是 Burgundy 未來的傳奇。
http://www.cellarv.com.tw/new/show_product.php?sub_cat_id=68&area=france
跟着出場的一支發現 Cork了十分可借 , 但當長老解開錫紙大家都嚇一跳因為這支是 Burgundy 之神 Henri Jayer 的啓蒙老師 Charles Noellat 的一支 Collection Series。
Charles Noellat Clos de Rouge 1969
我早前亦飲過他一支Charles Noellat Romanee St Viviant 1979 (詳文見萬劍歸宗)
https://amlifeblog.com/2010/03/29/charles-noellat-romanee-st-viviant-1979/
今日無緣一試實感可惜 。
未到中段就出現一支咁厲害的東西 , 之後未出場的會是何等神物??
成熟美意在玉蕾 – 佳餚篇
講完美酒就要講吓當晚佳餚 , 玉蕾是酒主的主場 , 推介這個以燒臘為主的菜式。
蜜汁鴨腎
鹵水掌翼
這味蜜汁义燒肥瘦均稱軟綿鬆化真是人間極品
蜜汁燒鳳肝
Frédéric Lornet Arbois Vin Jaune 2002
酒呈青金色明亮通透 ,香味十足十一支陳年花彫或 Fino Sherry, 香味中有spices, walnut, almond , 入口體型中等 , 酸度明顯而悠長 , 這支酒主要來襯炸大閘蟹蓋。
炸大閘蟹蓋
炸大閘蟹蓋有炸漿包裸多了層隔膜成效不障 , 我覺得黄酒直接配襯清蒸大閘蟹效果會更好。
紅燒元蹄
脆皮燒鵝 – 皮脆肉嫩
櫻花蝦炒飯
杏汁豆腐
Schloss Vollrads Rheingau Riesling Spatlese 2010
最尾出埸的是一支德國 Spatlese , 這支 Spatlese散發水蜜桃、檸檬皮、青蘋果的清新芳香。入口是優雅而甜酘平衡的果味 , 輕盈柔潤的口感 , 充滿活力的元素表現 , 令人心境愉快及心曠神怡。
開心的時間特別過得快轉眼又要講拜拜 , 不過美酒佳餚及良朋共聚確是苦悶生活中最佳的正能量補充劑。
成熟美意在玉蕾 – 美酒篇
AM 近排的工作只能用 “渡日如年飽受煎敖” 這八個字形容 , 難得酒友來電約局酒聚 , 我當然盡量安排時間出席 , 以美酒安撫一下工作壓力及無奈的心情。 言歸正傳這晚的酒局在紅磡海明軒中的米芝蓮一星食府 – 玉蕾內進行 , 今次的主角是幾支陳年意大利酒。
Castello Colle Massari Melacce Vermentino 2011
未入正題前先來一紅一白餐前酒 , 這是一支由100% vermentino釀製之白葡萄酒。 這支白酒在微涼的酒温下散發輕柔花香 , 少許乾草、Herbal 、薏米及蜜桃的清香。 Medium Body中有着結實豐滿的內容 , 果酸明亮充足 , 中尾段出現一份礦物感 , 淡淡的果酸作餘韻而且收結頗長。 這支白葡萄酒內容雖然簡簡單單 , 但表現十分均稱不失為一支不俗的餐前酒。
Mészáros Bikavér Reserve 2009
第二支餐前酒是一支來自匈牙利的 Bikaver即是”Bull’s Blood” 。 匈牙利除了甜酒 Tokaji外其實 Bull’s Blood 亦十分出名 , Bull’s Blood 多數以三種以上葡萄混合釀製 – Kadarka, Kekoporto, Kekfrankos, Cabernet Sauvignon 及Zweigelt。
”Bull’s Blood” 的故事源於1552年， 當時 15 萬土耳其軍隊大舉進攻Eger城，匈牙利上尉Istvan Dobo率領當地2000多名軍民在敵我力量如此懸殊的情況下作出對抗。Eger的軍民在作戰前會喝當地一種色澤濃豔如血的美酒 , 並將美酒塗灑在臉上和盔甲上 , 匈牙利勇士借助酒力個個面紅耳赤像不死狂牛一樣勇猛殺敵 , 最終成功擊退了來犯的土耳其人, 這就是世界戰爭史上以少勝多的著名戰例——Eger保衛戰，也就是Bikaver“公牛血””Bull’s Blood” 葡萄酒的由來。 Bull’s Blood 給人印象始終帶點血腥 , 亦令一些喜愛優雅風格的愛酒人士及女士卻步吧了。
我印像中的”Bull’s Blood” 表現都非常強勁澎湃 , 酒主將這支酒原瓶唞氣了三日 (Not 3 hrs) 才給我們當晚享用 , 咁做法是除了為 Bull’s Blood 降一降火氣外亦想表達支酒內裡的細節及驚人潛力。
當落杯時我嗅到有如爽身粉般的花香 , 若具體地說那應是玫瑰及茉梨花的混合香氣 , 當中夾雜着 Spicy 及乾果。 入口酒味綿密有勁 , Herbal 感強烈 , 單寧如粉般幼細 , 果酸細緻而悠長 , 內容有些起伏變化令人難以捉摸 , 餘韻是混合單寧及果酸的複雜味道。很難相信”Bull’s Blood” 竟有如此幼細內涵的一面。當然酒主揀得呢支當然有它特別之處。
我問酒主對比支酒在最初開瓶時有何分別? 答案是Dark Fruit及 Spicy較濃郁澎湃。支酒的結構比現在更緊密 , 果香較多其餘都差不多。 這支匈牙利酒經三天唞氣仍能有如此平衡表現實屬難得 , 它給我的感覺非常特別而且充滿玩味 , 這支酒未必適合普羅大眾但對飲家卻有一種吸引魅力 , 有機會真的要揾一支回來慢慢品試。
踏入當晚的主題品試64、82、85、87、90五支舊年份的意大利酒 , 我們將酒分開兩組嘗試去比較 Single Vineyard 及由不同田混合葡萄而釀製的分別。 全部五支意大利酒在 1200pm 開瓶作原瓶唞氣並在 1800 hrs轉落 Decanter 加速唞氣 , 五支酒約在 2030-2130 hrs 之間落杯品試。
第一回合出場是這兩支
Barbaresco, Gaja, 1987
酒沒有因為酒齡老舊而變得磚黄 , 酒色依然深黑明亮。 酒一落杯即時散發皮蛋、梅菜、鹹酸菜這些陳年 “霉”氣 , 要到後期才開始散發乾花一類香氣。酒體依然圓潤結實 , Herbal及 mineral在平順的酒味中滲透 , 喉底有果韻回吐 , 酸柔和平衡優雅。
Camp Gros Martinenga, Barbaresco, Marchesi di Gresy, 1985
這支酒在落杯一刻仍未完全開放可想而知支酒幾咁硬淨 , 一輪等待後才滲出淡淡花香、石墨、Truffle、梅子、Roast Oak等較暗香氣。 入口酒味結實內容複雜尤如黑暗幽谷 , 深不見底 , 果酸鮮美乾身內斂 , 單寧如粉般幼細 , 中段出現一些精細的味覺元素起伏變化 , 這亦是第一支Gaja Barbaresco所欠缺的一份細節層次 , 有時高手過招勝負只是在於些亳的少許分別。
我返查過往的品酒筆記 , 我在2009年 Dec試過這支酒的 2000及2004兩個年份 , 好明顯 1985這支較為傳统古樸。
http://amlifeblog.blogspot.hk/2009/12/blog-post_22.html
第二回合是三支的比試 , 有言到拳怕少壯棍怕老郎 , 今次這支老郎真的是壓倒性拋離兩支少壯派。
Bricco Boschis, Barolo Riserva, Cavallotto 1982
第二回合中以這支 Barolo 香氣最佳 , 那是花香、紫蘿蘭、甜棗、甘草……對比其他散發着 Truffle , Earthy及鹹酸菜這類香氣明顯更誘人。 入口整個味覺旅程只有果酸沒有其他元素依附 , 而且消退得很快。嚴格來就是有少許失衡 , 雖然未算解體但明顯支酒已過了適飲期而果味亦薄弱。
這種香氣迷人酒味失魂的現像酒主解釋是在釀酒時搞桶程序做得過份 , 雖然賺了香氣卻會破壞了酒體結構 , 若果支酒在年青時飲用這種影嚮並不太嚴重 , 但若是 Aged Wine 這問題就現形了。
Vigneto Rocche, Barolo, Andrea Oberto, 1990
這是整個品試中最年青的一支 , 但亦是整個品試內最容易令人忘記的一支。 香氣方面並不明顯酒味亦未見突出 , 它有的東西別人亦有亦比它更幼細及温柔 , 只是酸度方面較為清瘦 , 所以我的品酒筆記內容都是一片空白。 這並不代表支酒差只是支酒進入休眠狀態而已 。
一些高質意大利 Barolo另一個令人頭痕的問題是你唔知支酒幾時會進入休眠狀態 , 你亦唔會知佢會幾時醒返 , 可能只是小睡片刻亦有可能瞓足幾年 , 而你能夠做的只是等與不等待。
Borgogno Barolo Riserva 1964
香氣帶着成熟意大利酒的 Truffle、Earthy、焦油、皮革、梅子、甘草。入口只能以 “化境” 一詞來形容 , 一切元素巳融滙到難以細分但在感覺上卻又十分實在。 你不會感到酸度、單寧、Texture、結構的具體 , 但又感到它們存在而天衣無縫般互相綿綿緊扣。 這種是 “看似無形卻有形 , 看似有限卻無限” 已進入了一個哲學性的境界。
大家一定會奇怪問五支由廿幾至四十幾酒齡的酒唞咁耐會否扯死支酒?
正所謂藝高人膽大 , 酒主是專業侍酒師佢咁做一定有他的原因 , 而且老實講當中有一兩支到落杯一刻仍未完全開放 , 就算支 64都只係開得啱啱好。 酒主對時間的掌握當然有他獨到之處。
在意大利人眼中我們將支酒唞咁耐先飲的做法真的感到十分奇怪 , 意大利人不論什麽級數的酒都是即開即飲 , 支酒飲唔晒就塞返個 Cork就咁擺嚮度幾日 , 有人來就斟一杯咁飲幾日到飲晒為止。 我覺得無話邊個啱或唔啱 , 只是大家文化不同欣賞角度不一樣吧了 , 只要大家都抱着開放態度以欣賞一件藝術品的心態 , 尊重支酒我覺得就已好 OK 了 。
酒神的盛宴 2012
每逢 X’mas 前夕長老都會在家中搞個小型酒聚 , 每次長老們都會攞啲正嘢出來品嚐 , 而過去幾年的 Wine List 可說都是令我畢生難忘的美酒。 當然飲靚酒之餘更重要的是幾位知心好友分享過去一年值得感恩的一切事情。
AM 這年可說是辛苦变动的一年 , 不論工作家庭都有不少变動 , 有些日子更感孤單在作戰, 身心困倦 , 感恩上天給我的勇氣及智慧去一步一步渡過重重難關。 雖然未來日子仍會是荊蕀滿途 , 但人生就是充滿難題與挑戰 , 我相信解決方法總會比問題多 , 人總要有希望。
長話少說回歸這晚所嚐的美酒。
Champagne Philipponnat
Grand Blanc Brut 1980
第一支出場是一支80 年代的老檳。一支32 年的老檳氣泡已盪然無存 , 所以我們選用了白酒杯並以白酒的角度去欣賞。金黃酒色中散發多士 , 梨子 , 花香的幽香 ; 口感柔軟如棉 , 果味柔順細緻 , Mineral 的感覺在中段層層展現 , 32 年的老檳覺能保持酸度如此清爽自然 , 餘韻悠長 。Philipponnat 就是出名在於它的 balance between intensity and freshness。這支 Philipponnat表現平衡集 Aged 香檳的優雅層次及年青 Champage 的活力。
Philipponnat House 有三支非常出名的 old vintages 香檳 , 分別是 Clos des Goisses , Grand Blanc 及 Réserve Millésimée。 除了選用自家頂級葡萄田出產的葡萄及 first pressing (the Cuvée) 方法釀製之外 , 香檳會長時間在樽內進行 2nd Fermentation 釀藏而增加其複雜層次 , 並要到收到 Request 時才由 Charles Philipponnat 本人親自Disgorged 並加入新酒 , 所以能有 Aged Champagne 那種 Complex , 細緻及層次 , 而又有 Fresh Champagne 那種 Freshness。
Jacques Selosse Substance Brut
第二支香檳是近期人名急升的香檳生產商Jacques Selosse 。
金黃色的酒液氣泡在杯中興奮地躍動。香檳的 First Nose 散發着拖肥 , 果仁及焦糖香氣。隨後而來的是蘋果、啤梨、百合花的芳香 , 少許的 Yeasty 味浮遊在果香之間 , 果香清新鮮甜美。香氣極具層次及變化 , 令人心曠神怡。入口時酒體輕盈有如 Moussee 般的温柔質感 , 氣泡極其幼細在口中跳躍。果味濃郁實在 , 沉穩中潛藏內勁那是一種 Intensive and Focus 的表現。酸度幼細悠長 , 而拖肥朱古力的綺在中段泛起 , 齒夾間滲着少許菊花的甘味 ,餘韻悠長有着輕輕的果實甜味 Nutty 及礦物感。
這香檳不慚為極品 , 它表面含蓄謐靜, 內裡結構嚴謹方正且活力萬变 , 酒味元素呈現一種 Great Balance。
這支香檳不像神水第八門徒 Cuvee Exquise NV 那種聖女般的高潔 , 卻有名媛般的華麗氣派 , 令人仰望讚歎。。
這支 Substance 的葡萄來自 Avize Grand Cru 的Chardonnay 及 Pinot Noir, 而且更是人手採擇 Low Yield 處理。當中所使用的葡萄更遠至 1987 年 , 三十多年雖非算老樹但酒質中也感到有不俗的細緻度。在釀製方面 Substance 是各 Selosse 香檳中最特別的一支 , 它用了一般只用於 Sherry 的 Solera 釀造技術把不同年份的酒放在不同層數的木桶 , 最頂層為最新最低層為最舊。當有新酒釀成就會把一部份的酒由上層混入下層 , 新酒加入最頂層 , 入樽的酒則取自最底層、最舊的酒。基本上 Solera方式是利用一個大型的混酒器 , 將不同型態或年份加以調和 , 每一瓶香檳都混合了不同年份的酒基亦增加酒的複雜度 , 由此可見 Selosse 的獨特之處。
Chateau Pape Clement Blanc 2009
第三支出場是 Bordeaux Graves 名莊 Pape Clement 出產的一支白酒 , 由 40% Sauvignon Blanc, 35% Semillon,
16% Sauvignon Gris 及 9% Muscadelle 釀做。 酒香散發有如香水般的香氣 , 當中有白花 , 蜜糖 , 蘋果 , Grape Fruit, Tropical Fruit 的甜香 ; 入口是成熟甜美果味, 濃郁而 Powerful , 酒體豐滿柔和亦有不俗的複雜感性及酸度 ,Youthful 又美味 , 餘韻亦了有不錯的 Mineral。
自己亦飲過不少 Bordeaux White , 老實講這一支可說是極之迷人而又質素極高。但略歉少許過份做作 , 有點妖媚 , 這當然是個人口味取向與酒的質素無關。
Henri Boillot Corton Charlemagne Grand Cru 2002
這支 Burgundy White 在強敵環視下出場 , 飲 Corton Charlemagne Grand Cru 絕不能心急因它須要點時間唞氣才能發揮。
這支白酒散發白花 , Hazelnut , Apricot , Peach ,青蘋果 , 檸檬及蜜糖。入口是豐沛厚實的成熟果味 , 它的果味濃郁度拍得住Chassagne Montrachet , 難得的是豐厚中包含了Clean & Dry 的果酸 , 堅厚的層次及礦物感, 絕佳的平衡性及細節, 非常悠長而細膩的 After Taste。它線條優美 , 表現雖有點含蓄內儉但我卻看得出它有深不可測的潛力而且後勁非凡。雖然當晚靚酒如雲 , 但這支卻令我感到十分 Elegant 及 Classic , 可說是傲視同儕獨領風騷。
翻查網上資料 : “Henri Boillot 從1999 年才開始他的 negociant 釀酒，以他的名字為酒商名稱，全部以白酒為主（這點有些像是Verget的作法），但是很快地，他的酒幾乎是立刻成為柏根地白酒的頂尖好酒。例如在 2002 年 IWC（International Wine Cellar）評鑑柏根地白酒中，有六款獲得 95 分以上的分數，其中有三款是 Henri Boillot 的酒，其他還有 Lafon 的 Montrachet、Dauissat-Camus 的 Chablis Les Clos、和 Bouchard 的 Chevalier Montrachet。由此可見其質素超凡。
Henri Boillot 其實也是 Domaine Jean Boillot (Volnay) 酒莊的主人，1993 年起繼承他父親 Jean
Boillot 經營莊園。另外 Jean-Marc Boillot 則是他的兄弟，Jean-Marc 在 Pommard 有他自己的莊園。Domaine Jean Boillot 有數款 Volna y紅酒與Puligny白酒，評價也都十分不錯。但是從1999 年起才開始的 Maison Henri Boillot 白酒，才是驚豔之作。
Henri Boillot 如何做到的呢？確認他所買的葡萄有最好的品質是第一步，Henri 和他所簽約的農家密切合作，經常拜訪確認栽種方式是他所指示的。其次，他的頂級和一級白酒一定從單一葡萄園與農家而來，如此才能確保酒品質的一致性。最後，當然所有步驟都必須鉅細靡遺的照顧與要求，才可能做出頂尖的白酒。當然他絕不會將 Henri Boillot 的酒和 Domaine Jean Boillot 的酒相混合，以確保各自的特色。”
這支酒的另一篇資料: http://www.cynthiahurley.com/2007/09/henri-boillots/
下半場論到紅酒上陣 , 以酒齡排序。
Leroy Charmes Chambertin 1971
講到靚 Burgundy 怎能少得 Leroy 。 花蜜般甜香、紅果、車尼子、Dark Cherry、肉味、泥土。入口是柔和而有勁的酒體 , 飛絮般的質感 , 如絲的酒味中包含細細的酸度及略帶甜味的 甘草味道 ; 約隱約現的單寧 , 一切好像風景畫般自然 , 內裡元素完全是和階地共溶 , 而且支酒表現到一種 Clean, Pure & Focus , 而餘韻更是幽幽的細線般伸延 Dark Cherry 的果韻。
這支白頭 Leroy 雖不是 Leroy 自己的葡萄田出產 , 所以中段細節感比較模糊 , 但不失其精彩之處。
Domaine Cathiard Molinier Vosne Romanee Les Malconsorts 1969
第二支出場的 Burgundy 帶有濃郁强勁的花香 , 黑果夾着少許 Truffle , 甜甜的桂圓肉香氣 ; 入口是高密度但幼滑如絲般的酒體 , 成熟中流露細線般的 Fine Acidity , 柔美如粉般的單寧。 一切酒味元素柔柔滲出 , 高雅、細緻、成熟、和諧 ,就像一個美人靜卧在草原熟睡一樣平靜優雅。
不要以為這是一支普通的 Vosne Roamee , 這塊田 Les Malconsorts 旁邊就是頂頂大名 DRC 中的La Tâche 。在5.86公畝的土地上有六個小莊瓜分而其中之一就是 Sylvain Cathiard , 這支酒是 Sylvain Cathiard 與父親共同打理 , 絕對是極之罕有的東西。
Mommessin Gevrey Chambertin Clos Saint Jacques 1969
接下來是另一支也是 69 年的 Burgundy。幽幽的花香帶少許荊蕀般的 Spicy , 黑車尼子 , 陳皮 , 柑草 , 熟梅子 , 香氣元素比另一支略為明顯。那股難以形容的酒味 , 幼滑如絲的質感温柔得令人感到祥和 , 古樸純和中流露出 Gevrey Chambertin 的核心結構 , 礦物感在口腔中橫向擴散 , 平衡有如水天一色, 餘韻帶煙灰般的單寧及果酸 , 又是一支精彩絕倫的陳年佳品。
Domaine Comte Georges de Vogue Musigny 1947
之後出場的是一支酒齡比我還要大的 Musigny , 可惜支酒 Condition 不是太好 , Level 只係去到 Upper Shoulder 而且有少許滲漏痕跡。長老心知不妙但想搏一搏 , 開瓶時氣味的確有點氧化少許 Sherry感 , 亦有少許豉油及皮革的陳年酒香 , 在 Decanter 中唞氣一小時再試。Sherry 感略為消退但果味略淡無可否認這支酒真的有點氧化。不敢期望太多入口卻是複雜混然 Well Integrated 帶有少許甘草般的果味 , 淡山渣般的 Fine Acidity , 煙灰般的單寧 , 萬物混成一體而且相互協調平衡 , 餘韻是柔和的果酸。雖然支酒有少許氧化 , 但依然保持不俗的結構及平衡性 , 可想而知假若支酒 Condition 好的話我相信會是全晚的明星。
Comte Georges de Vogue 在 Musigny 就像 DRC 在 Vosne Romanee 一樣被奉為神 , 而且一家獨大擁有 70%的葡萄田 , Comte Georges de Vogue 家族在 Burgundy 歴史相當悠久可追溯到1450年 , 家族成員Comte Georges 於 1925 年接管莊園 , 1947 年可說是一個年代的經典。
六十五年就如人生一樣 , 所以有些風霜經歴有些疤痕創傷絕對是正常的事 , 酒雖然有點氧化但無損其核心韻味 , (有些酒可能未到二十年已灰飛煙滅) , 所以有緣相會已覺難能可貴 , 飲酒講緣份能一嚐到這一代經典更是上天的恩澤。
Clos des Lambrays 1937
47 之後靚酒陸續再來。暗紅帶少許磚邊的酒色 , 白松露 , 皮革的釀藏香味 , 陳皮 , 煙草 , 甘草 , 花香……….香氣混和得難以辨認。入口是充滿禪意的酒味 , 似果非果 , 似木非木 , 酸中帶果 , 果中有花 , 表面看似輕描淡寫但內裡卻是大海無量深不見底 , 越辨越難根本分不清那是什麼 , 但偏偏又是一支美酒。
這支1937 就像禪悟中的“看山不是山，看水不是水” 一切如霧裡看花 , 似真似幻 , 似真還假 , 感覺就好像在現實裡迷失的一種感覺。
大家可能看得一頭霧水 , 再容我憑有限的經驗作少少解說。品嘗年青的美酒就像“參禪 – 看山是山，看水是水” 元素清晰分明令人覺得清楚易明。當酒齡到某一階段 , 元素 Well Integrated 就像當晚所試的多支老酒一樣感覺有如“禪悟中的化境 – 看山不是山，看水不是水”。 當然並不是每一支酒都能去到這階段, 而有緣的已是難能可貴。
那還有沒更深一層呢? 我有幸飲過一支 Clos des Lambrays
1918 , 它給予我一種震憾而且令我了解到更深一層的“禪中徹悟境界 – 看山還是山，看水還是水 “ 因為它明明是老到比化境還化境 , 但竟然給我像飲年青酒的一樣感覺 , 它令我頓然一醒略有所悟。
那就好像形同歴經世事後的一種反璞歸真 , 明白“世事一場大夢 ” 知道自己追求的是什麼要放棄的是什麼 , 大徹大悟回歸基本 , 從回“看山還是山，水還是水” 根本同一物 , 不同的只是人心看法與執念 “人本是人 , 不必刻意去做人；世本是世 , 無須精心去處世”的境界。
Quinta Do Noval Colehita 1937 Old Tawny Port
為完美的酒聚就以一支陳年 Port 酒作結尾 , 這支 Port 有如花雕般的香氣。入口柔潤豐滿如琼漿玉露 , 葡萄乾、加應子、無花果乾、咖啡、果仁朱古力百般滋味湧現 , 感覺就像交響曲般和諧美妙 ,
我雖不是 Port 酒的 Big Fans 但卻越來越喜歡 Port 酒。
Cognac de Collection Jean Grosperrin Cognac Grande Champagne 1944
另一支是第二次世界大戰時期出產的 Cognac。自己雖然有讀過 Wine但過咗咁多年真係乜都俾返晒老師 , 自己平時極少飲用高酒精度的 Spirit所以對 Cognac可說是個門外漢。加上當晚已飲了這麽多酒亦有少少力有不繼 , 只淺嘗了少許。
這支 Cognac真的是勁香 , 那種菊花 , 穀香 , 煙草 , 甘草的香氣搏鼻而來 , 非常複雜緊緻 , 而且醇和易飲 , 餘韻無窮無盡地伸延非常厲害。就算我這個門外漢都知道這是支好嘢。
對酒當歌 , 人生幾何 , 又是一個窩心難忘加十二分滿足的晚上 , 酒意情濃 , 一切鬱悶煩惱亦隨良朋美酒一掃而空 , 再次感謝長老安排如此豐盛的聚會。
酒神的盛宴 2012 -下
傳奇的酒宴怎能缺少五大 , 接下來的兩支同樣是PR100 分的 Bordeaux , 它們就是Latour 1920 及 Petrus 1947, 兩支都是 Ex Chateau 亦無 Recork 過 , 單看 Label 就知到它們年代久遠。
這兩支酒由我親自開封 , 支1920 Latour 由於年近百歲個 Cork 已很晦 , 就算我用呀蘇小心翼翼的開封亦難免粉碎的命運 , 好在現場有 Filter 可以隔走碎 Cork。開瓶後一試慶幸兩支都表現正常就作原瓶唞氣約一小時左右就落杯。
Chateau Latour 1920
酒色磚黃 , 杯中幽幽滲出 Earthy、豉油、少許 Port 酒Feel , 繼而是煙燻、花香、梅子等沉實而富密度的香氣。 口感輕柔所有元素已渾一體 , 完全感受不到它的重量, 柔和中感覺是黑果 , 當中帶有少許的士多啤梨果酸味 , 之後是可可豆混合酸梅子的果韻。
我們飲酒最喜歡買一些 PR 8x 分的酒 , 一來這個 Range 價錢較合理 , 而且這個 Range 最啱自己口味。這支酒最近被 Parker 由PR100 降至PR88 , 評分如此下降價錢亦相應插水 , 所以長老才可以撈到一支回來。 當然一支年近一百的酒不能期望它會長生不老又或者會像三四十歲的盛年一樣澎湃有力 , 但從 Well Integrate 的角度上看 ,它表現着一份歲月積累的成熟智慧 , 温文爾雅就像一位智者一樣充分韻味。
Petrus 1947
壓軸出場的是 Petrus 1947 這支 PR100 的酒充滿着一份皇者霸氣 , 依希感覺是由藍梅、焦糖、雲尼那、Expresso、甘草、松香混合的味道 , Petrus 那極品 Merlot 中那種獨特 “甘甜” 味及那順滑豐滿口感 , 強橫豐富而深沉的果味及複雜性在口腔及喉底激盪 , 酒的規模及氣派真的有種傲視群雄的氣概。
我飲了少許我就衝口而出這支酒像曹操一樣是一代梟雄 。
Taylor Scion 1855
一個完美的酒局怎能欠缺一支甜酒 , 我們酒友最初心想可能是陳年滴金或德國 BA 一類 , 豈料竟然是一支 Port。 這支 Port 來頭極之嚇人 , 可說是世上僅存仍然 Drinkable 的 Port 酒夠晒珍貴 , 預計世上大約只有一千支而且飲一支少一支。第二，這支酒已在木桶陳年 155 年，要找比它更舊的酒，在世界上都應該不多了吧。第三，這支酒是使用了 phylloexra 橫掃歐洲之前的葡萄樹出產的葡萄，這是一個大賣點。 長老早在一個月前開瓶, 他說當時的感覺十分强勁澎湃 , 一個月後的今天有更多的細節及層次。
這支年過百五的 Port給我的感覺是”玉露琼漿” 它非常濃縮 , 顏色已變成咖啡色。香味複雜 ,葡萄乾、加應子、花瓣、無花果乾、咖啡、香料、果仁等。 柔潤的口感感受到極高的糖份及很高的酸度 , 甜酸平衡絕不嗆口 , 雖然已陳年一百五十年但仍非常新鮮強勁, 沒有絲毫老態。 加應子的餘韻在齒縫及喉底繞轉良久不散 , 我嘆了一句這樣的美酒真的只應天上有。
有關此 Port的資料可參巧以下連結。
http://www.finestandrarest.com/taylors-scion.html
這晚的菜色更是有趣 , Menu中只寫上這碟菜的主要材料 , 究意怎樣料理就由大廚自由創作 …….
Lobster, Asparagus, Hazelnuts, Watercress
Foie Gras, Morels, Leek Truffle
Trout. Asparagus, Caviar, Chives
Scallop, Bacon Cherries, Sourdough
Turbot,Oxtail, Romaine, Shallots
Pigeon,Asparagus, Rhubarb, Hamaican Pepper
Chocolate, Banana, Passion Fruit, Milk
最近公仔箱中的一個禮餅廣告自覺拍得十分美 , 一個女人細說由拍拖至孩子成長的人生片斷 , 女人平淡而寧靜地說這麼多年來丈夫說了不同的話 , 但始終沒 有說過一句 “我愛你” 但那份愛始終沒有離開過 ……….
一個大男人很難開口說一聲“ I Love You及感謝的話 , 男人只會將這三個字及一些感受用行動或心思表現出來。 長老今晚借酒傳情 , 長老這晚所送的每一支酒對他們夫婦來說都意義深長 , 身為酒男及感性的我 , 當然能明白當中的點滴含意。酒雖然珍貴及世間難求 , 但相比一段婚姻 , 與自己喜樂與共 , 守護及共渡一生的伴侶來說 , “愛的承諾”更是無價。
酒神的盛宴 2012 – 上
“百世修來同船渡 , 千世修來共枕眠” 現今充滿变化誘惑的世界中要維持一段美滿婚姻關係絕對不是一件容易的事 , 上星期長老為慶祝結婚廿週年, 特別邀請了幾位知心酒友共聚一堂 , 我與 AM嫂有幸成為坐上客分享他們的喜悅。
有跟開我 Blog的酒友都知道長老是酒壇高手 , 這晚他所挑選的酒可說是他的鎮山之寶 , 當我知道酒單之後真的感到一陣血氣上湧手心冒汗 , 因為一些酒對我只是一個傳說 , 亦是一個夢 , 真的估不到這晚能夢境成真。
Champagne Krug 1990 Grande Cuvee ” Reims ”
第一支出場是香檳之皇 Krug 1990 。花香、麵包、焦糖、柚子、蘋果、石果 , 清爽而充滿活力的感覺, 泡沬幼細口感Creamy酒味清甜且具層次 , 我個人最欣賞是 Krug 的 Fineness , 那種 Sharp 得來細膩的酸度襯以複雜層次果味 Nutty , 這種Complexity 中最難得的是保留着一分 Pure 感覺。 Pure & Complexity 是兩種矛盾的東西 , 有些香檳只能偏向Pure or Complexity , 只有最頂級的香檳才能將魚與熊掌兩者兼得之餘仍表現一份平衡優雅 , 這就是 Krug 的精彩之處。
Krug 1992 Clos du Mesnil
Krug Clos du Mesnil 就是品牌中的頂級系列。 引用 酒友輝輝論壇 一段資料 “Clos 是法文「圍牆」之意，Krug Clos du Mesnil 的葡萄來自一片極為細小、以矮牆圍起來的莊園，面積只有1.85公頃，比兩個標準足球場還要小，可想而知產量極少。Mesnil 是所處地點名字，Krug 家族於1971 年買下這小片葡萄園，經過悉心修護才能繼續出產釀酒葡萄。翻查歷史，這片葡萄園可追溯至1698年，今天開瓶的佳釀，是來自1998 年的葡萄，與莊園的歷史，剛好相差 300年，頗有紀念意義。
通常 Krug不對外透露產量，但看 Clos du Mesnil 的面積，飲家心裏有數，於是廠家索性公開，1992 年產的Krug Clos du Mesnil 750毫升普通裝，全球只有1200瓶；絕對世間罕有。Clos du Mesnil 更不是每年都出產，只選擇葡萄質量有保證的年份，
培植8年 釀出香檳王
話說這源於1843年的香檳王家族，結集釀酒工藝與莊園歷史於一身，家族生意傳至 Henri 與 Rémi Krug 時，他們一如先輩做法，購入優質葡萄園。1971年，他們發現了Clos du Mesnil 這土地極有潛質，於是秘密展開重新培植計劃，歷時8 年，至1979 年的收成才符合 Krug 的釀酒要求。”
這支 Clos du Mesnil 酒色金黃晶瑩 , 氣泡豐富幼細 , 落杯時帶濃厚清爽青蘋果香、杏仁、果仁、橙皮、花香、Smoky Oak; 口感 Rich, 幼細泡沫在口中翻滾 , 像無數精靈在口腔內舞動, 香氣直上鼻腔 , 質感密度豐富 , 平衡性層次感絕佳 ,酸度幼細保持着 Krug 那種Fineness Complexity 餘韻悠長 , 非常華麗雍容 , 充滿貴族風範 , 真不愧為香檳中的 “勞斯箂斯”
Domaine Leflaive Bienvenues-Batard-Montrachet 1992
長老熱愛 Burgundy , 講到白葡萄酒怎會缺少Domaine Leflaive , 這支 Bienvenues-Batard-Montrachet 散放着Limestone , 蜜糖 , Herbal 的香氣 ; 入口柔潤如絲 , 濃郁得來卻像羽毛般輕盈, 果味濃郁並滲着一份熟果的甜美 , 酸度活躍, Mineral 若隱若現 , 檸皮及Toast Nut 的餘韻在喉底歴久不散非常厲害。 Leflaive 的結構、層次及平衡性都是一等一的級數這不容置疑。
這支酒飲落似一支德國的 Riesling BA , 濃郁甜美 , 年輕有力而且有很多变化 , 充分表現一種成熟的柔情及深情。
Domaine Leroy Richebourg 1992
長老的酒單中絕對不能沒有 Leroy , Leroy 通常都是壓軸出場的珍品但誓估唔到今晚竟是第一支 Red。
這支酒在 1600 hrs 開瓶並作原瓶唞氣 ,2000 hrs 落 Decanter 醒酒並在 2100 hrs 左右落杯。 酒色淺玫瑰紅桃紅邊 , 酒散發淡玫瑰花香、紫羅蘭、少許 Earthy、橙皮 , Leroy 那招牌式帶有少許Earthy的花香及自然感覺真的很容易辨認。一飲之下心中不禁讚嘆一句 Richebourg 的花田感覺即時浮現眼前; 那是一份果濃郁紅果 , 之後是花粉般的 Texture , 果味回酣在微苦之後從回口中 , 單寧在脷上及牙縫出現。
這支 Richebourg 真的如絲幼滑 , 表現如微風吹送令人舒服 , 而酒味內容像有千言萬語的層次變化 , 真的十分有修養典雅。 92的 Burgundy 並非什麼靚年 , 但能有如此均稱表現我相信只有 Leroy 有此能耐。
Domaine de La Romanee Conti La Tache 1966
接着下來的一支名酒我相信不用介紹 , DRC 擁有七個 Grand Cru 葡萄田 , 其中 Romanee Conti 及 La Tache是獨自擁有。很多人以為六十年代中 69 是靚年 , 長老話他喝過不少 66 , 69 覺得 66 更勝 69。這支酒的處理方法同 Richebourg 一樣 , 之前的 Richebourg 已經很利害但拍埋支 La Tache 處真的是兩種不同境界。
淡紅酒色單從肉眼觀看以為較簿 , 一嗅之下即時改觀 , 那是甜甜的桂圓肉、乾玫瑰、果醬、礦物、煙肉、胡椒、荔枝……. 甚至有點燒鰻魚的感覺。入口更是一驚 , 如此色淡的 Pinot Noir 竟然褞藏如此強橫內勁 , 口中感覺就像被巨浪冲擊一樣充滿一股力量 , 那份複雜的果味 , 深沉意境 , 混成一體的 Integration , 感覺直上中輸神經 , 靈魂似乎沈溺在感官的旋渦中 , 什麽輕柔、高雅、細緻、成熟、和諧一切都難以形容這刻的經驗！
La Tache 果然是神級精品名不虛傳 , 這支酒正是天地人的一個精彩結合。
酒局只去到一半但出場的酒已這般嚇人 , 老實講當我飲到這裡時我已有點魂不附體般的飄飄然 , 接下來的兩紅一甜是何等超凡入聖 , 下回再作分解。
AM 的品味人生 