Tim Holte – Red Umbrella

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曾有人問我什麽影像給我的印像最深刻 ………….

我可以答那是在一個講坐中看到 
Tim Holte 的一輯 Red Umbrella ………..  

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一把紅色雨傘在不同地方出現 …………..

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 大家看相片時有什麽感覺?  大家覺得攝影師想表達一個什麽的訊息?

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假若將雨傘變成一個人 , 那感覺又會是如何?

 

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這輯相出自美國職業攝影師 Tim Holte , 他的工作令他長時間到不同地方為不同人物拍攝。

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每次他拍到美麗景物回家後都會對太太說 , 那地方很美遲些有機會帶妳到那地方看看。  可惜他太太因病離世而他始終沒法對現自己的承諾。  Tim Holte 身為一個專業攝影師 , 為不同人拍攝無數作品 , 但對自己的妻子竟連一句最平常最卑微的一句 你到那邊站好我幫你拍張照”  也不能做到 , Tim Holte 來說是一種諷刺及難以言喻的內疚及悲痛 , 所以他帶了一把太太心愛的紅色雨傘到他承諾帶妻子去的地方 , 以傘代妻拍了這輯相。 當這輯相完成後 , Tim Holte 宣佈從此告別攝影生涯不再拍攝。一個攝影師以這樣的方法退下真的令人感到無限唏虛 ………….

 

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以攝影角度來看一輯受人傳誦的作品,不會單單因為構圖而成功, 而是因為藝術家在作品中顯示出對人性深刻的體會,勾起了觀眾的回憶與情懷,並與心靈產生共鳴。 這輯相片把我帶進拍攝者的內心世界 , 從而感受及體會到他的那份悲哀。

更深一層這輯相片的故事令我反問自己拍攝的目的
?   會否只顧追尋夢想或工作而怱略了身邊人 , 自己會否日後像他一樣感到遺憾?

 

Color Management for Photographer

一般攝影人最關心的是相機拍攝到出相這個流程中的色彩還原及像真度。很多時候作品明明在自己家中 Monitor 睇到好靚 , 但當相片傅送到別人電腦時顏色变晒或嚴重偏色。又或者在 Monitor 睇到 OK 但一經 Printer出相時 , 顏色不是過份濃艶 , 就是整張相黃擒擒。 究竟在那一地方出錯呢 Photoshop中有太多的 Setting , 一般用家都不知道那些 Setting 代表什麽? 怎樣配搭才叫妥當呢?

有網友問我關相機 , 軟件及 Printer 的顏色管理問題 , 老實講自己幾年前踏入數碼攝影年代開始至今  Color Management 對我來說是一個抽像又令我感到迷亂及煩惱的問題我曾經試過很多不同方法問過很多人 , 但所得的資料都十分零碎 , 未能成為一套完整觀念。


要我寫一篇有關 Color Management 專業的文章真的有點吃力 , 以下所講只是自己用緊的方法 , 不敢說自己所用的一套正確 , 只是個人經驗供同嗜一個參巧。

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首先要講一些
Color Management 中很重要而一定要知的基本概念:

一個完整的影像系统包括 Input (相機 , Scanner ) Output (Monitor , Printer) 由於每個生產商旗下產品都有不同技術或規格 , 對同一種顏色表達方式出來的效果亦未必相同 , 見及此一定要製定一些统一規格才能有所根據 ”What you see is what you get這就是所謂的 Color Management System (CMS).色彩管理系统” 的最終目標。

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色彩管理涉及三個基本成份:

1.    Color Space 色彩空間 / 色域 , 簡單地說就是器材能夠涵蓋的顏色空間有多大。上圖的色譜是大家肉眼可看到的顏色 , 而大家最常見的色彩空間有 sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB  如上圖所見 ProPhoto RGB 包含肉眼可見色彩最多 , Adobe RGB 相對空間小一點而 sRGB 範圍最細。好明顯 ProPhoto RGB 當然比 sRGB 包含有更多的色彩資料 , 若能 100% 還原效果當然亦是最好。 (大家可以當 Color Space 是一些不同大小的水桶 , 而尺寸代表它可盛載的顏色)


大家選用什麽
Color Space首先要明白它的用途 , 之前講過市面上大部份的 Monitor Printer 都只能 SupportsRGB , 所以不論在 Lightroom , Photoshop 中不論用什麽 Work Space sRGB Monitor上睇根本無乜分別 , (除非用個八九千蚊出到 Adobe RGB Monitor) , 若果純為攝影唔搞其他影像合成咁 sRGB 就夠 , 只是若有一天大家想要出本個人相集 , 又或相片作其他平面設計美術 , 影像合成用途, 先會用到 ProPhoto RGB Adobe RBG 這個色域來出 File攝影人一定不會如此妥協 , 今日用不到未必等於將來用不到 , 所以要求   Feel Better 的攝影人都會用最大的 ProPhoto RGB 去工作。

2.    ICC Profile 色彩定位 , 每一件器材如相機 , Scanner , Monitor, Printer 都有它本身的一個 ICC Profile  以相機為例不同牌子的相機影同一件物品出來的效果都不會相同 , 有些牌子更為了討好用家將 ICC Profile 加入不同味精去調色亦屬常見 , 而這些硬件中的 ICC Profile不能改變的。( 大家可以當這 ICC Profile 為一個地區的語言 , 大家同樣講早晨但唔同語言有唔同講法 , 咁就易去理解)。 

3.    Color Matching Module CMM  我喜觀叫這做 色彩翻譯”  , 一部 A牌子相機拍了一張彩色相片 , 而這相片會包含了A 牌子相機 ICC Profile  , 而當這些資訊到達電腦軟件後 , 電腦就會根據它的來源進行 CMM 演譯成 B 牌子的 Monitor 明白的語言顯現出來 ,  這個轉換過程就是所謂  CMM色彩翻譯得準唔準對於色彩從現這是一個很重要的過程。 Window Mac 機都有自己一套色彩轉換演譯方法,  Mac 機的生產是由Apple一手包辦 , Window 則有太多廠商品牌參與 , Mac 的色彩 CMM 當然比 Window 容易取得统一 , 所以 Mac 機在設計及執相方面比較優勝就是這個原因。 而這幾年 Window叫做拉近一點距離。

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在整個 Color Management , Input Setting 一般較為簡單。 相機 Setting 方面 , 假若大家一向用開 Jpeg 又不想花太多時間執相的話 , 我建議大家直接用 sRGB 就可以。  若果自己對相片有要求 , 平時用 Raw Format 拍攝亦會用 Lightroom Photoshop 後製的話我會建議用 Adobe RGB 要多提一項是若用 Raw拍攝相機有 12 bit, 14 bit供大家選擇 , 我建議是用盡 14 bit , 因為它有更多的細節及層次。

一般人拍攝回來就會經過 Monitor 觀看自己的相片
,
假若自己所用的 Monitor 有偏色 , 甚至因自己的個人喜嗜將 Monitor 加上味精 , 若果以這個為基準去執相的話 , 作品顏色一定有所偏差。

要明白不同廠商型號 Monitor 在銳利度 , 反差 , 光暗明亮會有分別 , 在不同色温如光管及鎢絲燈環境中使效果亦不同 , 就算同一個 Monitor 用得耐咗 Panel 老化亦會出現偏色。所以在色彩管理上我們會從 Monitor Set 一個標準作為基礎。 Window 本身有色彩教正軟件 , 但人眼目測未必準確 , 基於這個原因坊間就有一些不同牌子的 Monitor Calibration Device 出現。

這類裝置有一個 Sensor 放在 Monitor 上而軟件會播放不同顏色 , Sensor 會讀取數據為你的 Monitor Create 一個 ICC Profile 調好之後大家在 Window , Control Panel , 色彩管理中加入這個新做的 ICC Profile , 這樣你的 Monitor 就已經調準 , 我們以後就以這個為標準去執相。

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這類 Device 會定期提醒你為 Monitor 調整 , 亦會因應你工作環境的燈光明喑自動微調 Monitor , 為你 Monitor 長期保持標準 , 這類 Calibration Device Color Management 中不能缺少的工具。

 

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我之前都分享過自己用 Lightroom Photoshop 去執相 , 由於 Lightroom 本身可讀取市面上所有牌子相機的 Raw Format , 它的 CMM 色彩翻譯亦做得不錯, 所以在Lightroom 內大家看不到什麽  Color Setting。 只有當中輸出去其他軟件作 Editing 時有些少 Setting :

Lightroom Preference External Editing 中假若你有安裝 Photoshop CS5 or 6 的話 , 我會用以下 Setting:

File Format : PSD

Color Space : ProPhoto RGB (我會用最大的色彩空間去保存資料 )

Bit Depth 16 bits (16 bits 保存最多資料)

Resoultion: 240

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Photoshop 由於涉及平面設計、印刷等工序 Color Setting 方面會比較複雜 , 而我針對相片處理方面我有以下 setting:

Edit > Color Settings

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RGB :  Prophoto RGB (這個最好與 Lightroom 所用的一樣)

若純用 sRGB的話 , 這裡可用 sRGB IEC61966-2.1。大家可能問 , 若果用 Cal Monitor 做出來那個 ICC  Profile , 那不是更好嗎 ? 理論上可以但實際上我比較過用回一般 Standard Profile CMM 色彩翻譯上出來的效果好一些。

CMYK:  US. Web Coated (SWOP) v2  (對於一般 Printer 出相這個會最簡單)

Gray:  Dot Gain 20%

Spot: Dot Gain 20%

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Color Management Policies 是很重要的 Setting , 不論 RGB CMYK 我都會選擇 “Preserve Embedded  Profile” (千萬不要用 Off)

RGB “Preserve Embedded Profile”

CMYK “Preserve Embedded Profile”

Gray “Preserve Embedded Profile”

Profile Mismatches:  Missing Profile : 

若果 Lightroom PS 中同用 ProPhotoSRGB , 兩個軟件的 Working Color Space 相同 , 這兩問題根本不會出現 , 所以可以唔使 Tick  

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假若外來相片而它本身是 sRGB 又或者完全無
ICC profile
Photoshop 的工作空間是用 ProPhoto
RGB
的話。就會出現 Profile Mismatches Missing Profile 情況 , 這情況就會出現以上的選項。

我怕煩所以就算出現這提示我都會 Tick  “Don’t show again”

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大家可能會覺得 sRGB 轉成較大色彩空間的的 ProPhoto RGB 會有着數 , 其實這是一廂情願的想法 , 事實上若果 Source 沒有彩色資訊 , 根本無可能事後加添 , 為免節外生枝及多一事不如小一事 , 我選 Use the embedded profile 就可以。

假若 Source ProPhoto RGB 轉去一個較細的色彩空間時 , 那應該怎樣選擇呢Color Setting 最底部有一個叫 Conversation Option 的東西 , 我會用以下的 Setting以下就是

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Engine :Adobe (ACE)除非大家是高階用家 , 否則我絕不建議改用其他。

Intent : Relative Colorimetric  (這個有 Perceptual , Saturation , Relative Colorimetric Absolute Colorimetric 四個選擇 , 我建議用 Relative Colorimetric因為它只針對超出色域的顏色自动找最近似的顏色作配對 , 對整幅相顏色影嚮較小。而 Perceptual則會將整幅相片的 Color Space 壓縮 , 啲色有機會變晒 , 好多人因為選錯這個而嘢)

 
Black Point Compensation  – Tick

Use Dither (8 bit/channel images) – Tick

Compensate for Screen-referred Profile – Tick


以上三個要解釋會太過複雜
, 真係要解都未必明所以我用最穩陣 Setting 就算。

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最後回到在 Preference 頁面 , File Compatibility Maximize PSD and PSB File Compatibility 記得選為“Always”

以上一連串 Setting 對攝影人來說基本上足夠有餘。

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當相片在 PS 中做完一大輪 Touch Up 後我會在 PS File 中按 Safe 將相片送回到 Lightroom 出輸出處理。  相片輸出成 Jpeg 或用 Printer 出相亦是一個重要環節。

首先要明白我們在 Lightroom PS 中都以 ProPhoto
RGB
這個最大的 Color Space 去處理色彩, 但我們出相給別人時 , 別人的 Monitor Printer 都只能 Support sRGB , 若果我們直按掉個 ProPhoto RGB 俾人 , 別人看到的顏色可能會亂晒大籠 , 所以我們要用將色彩先行由 ProPhoto RGB 轉換到 sRGB

Lightroom 中用 Export 功能中 File Settings:

File
Format : Jpeg

Color Space : sRGB (一定要)

Lightroom 就會自動搞掂一切。

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假若大家要用 Printer 印相的話這個問題就複雜得多了 , 大家很多時自己在家中印相都會發覺印出來的相片一 Pet Pet , 色彩點搞都做唔到個 Monitor 睇咁靚 , 原因是在坊間一般的家用 Photo Printer 都會用四隻色墨 Cyan, Magenta, Yellow,Black, 俗稱 CMYK

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CMYK Color Space sRGB 更窄 , 如上圖的粉紫色 , 粉橙色 , 黄緣色等一大片顏色都極難在相片中顯示出來的 , 當這類顏色出現時 Printer CMM 找色域中最近似的顏色代替 , 漸变層次當然會變差 , 所以不能做到 What you see is what you get

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大家會問在 PS Color Setting 中見過 CMYK 用了 US Web Coated (SWOP) v2 這個 Setting , 為什麽不用 Printer 型號本身的 ICC Profile?   很難比較用 Printer 本身的 ICC Profile 定還是公用 ICC Profile 好 , 其實不論 Epson, Canon, HP 都須要 RGB多於 CMYK , 而各廠商會因應 Printer , 墨水 , 相紙 , 質素等特性編寫 CMM 色彩翻譯檔案轉換 , US Web Coated (SWOP) v2 這個是業界共用的標準 , 這比其他 Color Space 無咁易出錯。

但凡由一個較濶的色域轉到落一個較窄色域都會有顏色流失 , Lightroom 4 中就有一個 Soft Proofing 功能 , 告訴大家那些顏色不見了而可先用 Hue Saturation 去調節。

以下短片是 Soft Proofing 的使用方法。

http://tv.adobe.com/watch/whats-new-in-lightroom-4/soft-proofing-images/

 

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每個牌子的 Color Printer 出相都不同很難說一個標準 , 不過我在 Printer Setting 方面 , 我一般都會 Disable  晒所有色彩添加功能 , 因為我不想相片處理後再被 Printer 的色彩處理重覆再做一次。 

我會用 Lightroom Soft Proofing 功能先行將色域調整再直接印一張相片出來比較配對 , 我發覺一般都相片出來的色彩都比 Monitor 看到的濃艶 , 所以我習慣做多一個 Saturation 淡一點的 Version 專供印相用以取個平衡。當你試多幾以就會知道 Printer 及相紙的特性而作出調整 , 這方面我只能用人手處理。

市面上一些 Printer 專用的 Calibration Device 去為自己 Printer 做一個專用 ICC Profile我個人覺得一般以攝影為興趣的朋友無乜須要玩到這地步 , 反正若果有須要出書的話攞個 Adobe RGB 色域的 Image File 俾印刷商自然會幫你搞掂晒 , 一部家用 Printer 都是一千幾百 , 這個 Device 要三四千蚊 , 但始終任你點搞個 Printer 係先天不足出唔到 sRGB 真係無謂嘥錢。

除了 ICC Profile 外另一堆影嚮 Print 相質素的包括 , 相片本身色域 , CMM 轉換程式 , 原廠色墨 , 不同相紙…………這多個变數 , 所以相片打印出來與 Monitor 所看的顏色有分別絕對正常。就算大家攞個 File 出去坊間 $1.5一張或快 X 美印 , 出來的效果亦分別不大。 除非用上專業級的大幅面十色 Printer 出來的效果當然會好些。有玩開攝影的朋友會用 E 牌子的 Printer 印相 , 原因這它們的CMM 轉換程式寫得較好 , 所以印出來的相片較接近。但科技一日千里可能過幾年有新產品新技術能改善亦不定。可能已有但我未知亦不奇。

以上就是我自己對 Color Management 的了解及用法 , 我已用最簡單的方法寫出來供大家一個參巧

DAM for Photographer

 朋友素知我做事一向有系统及效率高見稱 , 見我影相多 , 揀相易 , 執相靚 , 出相快 , 非常高效率 , 而他面自己對着日漸澎漲的相片資料庫 , 零星四散的相片檔案真的老鼠拉龜不知從何入手去管理。 我告訴他我相片庫中超過十萬張相片存檔但仍能在兩三分鐘內揀出所須的相片時 , 不禁目瞪口呆地問我是如何有效的管理相片及資料庫。
相片經相機拍攝到最後的儲存媒體 , 經過下載 , 篩選 , 分類 , 數碼影像處理 , 特別效果後製 , 輸出 , 出相到FB及相簿 , 儲存等多個工作步驟 , 這亦是一個 Work Flow 流程 , 而這套流程可歸納為 DAM  (Digital

Asset Management) Digital Asset Management 這個名詞聽起來很 Pro , 它的理念在如何能簡化工序, 提高工作效率 , 成本效益 , 提供足夠保障及 Forward & Backward Compatible 幾方面取得平衡。  

很多專業攝影師都有自己的一套 DAM , 攝影師的時間很寶貴 ,要明白他們拍攝的時間才是揾錢的 , 但之後的其他工作流程步驟如執相後製的時間都是蝕錢的。 所用要盡量將某些不賺錢的流程簡化 , 將時間縮短 , Work Flow 有更高的效率及更佳的安全性 而攝影師的相片就是他的資產 , 而一個攝影師的相片數量多至數十萬 , 很多時他們要從數十萬張相片中找一些 Samples 去做 Presentation , 究竟他們如何管理這龐大資產呢攝影師不是 IT 人無可能建構一個企業級的系统 , 究竟他們的 DAM 是怎樣的一回事呢? 今日就用這個題目為大家寫個簡單的分享。

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一般的攝影師所用的都是一部 Notebook 作外影加一部電腦作 Work Station , 軟件及一些 Hard Disk 儲存裝置就組成了 DAM 在硬件方面其實個 Range 好大 , 我想強調整個 DAM 流程中電腦硬件並不是最重要 , 簡單一點一部運行 64bit 的中階電腦 , 足夠的 Ram 及一張中階的Display Card 基本上已足夠。汝其再花錢在電腦硬件處不如花錢放在軟件及 Backup 儲存裝置上。

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一個 DAM 另一最重要環節就是軟體 , 我會用 Lightroom Photoshop 兩個 Software 就做晒所有嘢。 Lightroom 一個軟件做晒下載 , 篩選 , 分類 , 數碼影像處理 , 特別效果後製 , 輸出 , FB及相簿 , 儲存等整個流程 , 幫我管理超過十萬張相片, 是我整個 DAM 的核心。Photoshop 對我來說只用來做特別效果 , 屬協助性質的輔助工具。

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我有很多朋友都覺得 Photoshop 難用學極都唔識 , 原因是Photoshop 結合了 Graphic Design 的成份太多变化 , 功能太多但沒有一個
Logically
Workflow 可跟 不能否認 Photoshop功能可說是無敵 , 但對普通攝影為興趣的人士來說很多功能都未必用得到 , 平時較少玩修圖或電腦不太熟識的朋友真是很難掌握。   

Lightroom Photoshop 同是 Adobe 出品大家的核心程式是一樣的 , Lightroom 基本上是針對 WorkFlow 而設計 , 修圖功能雖不及Photoshop 但對攝影人來說 (非玩 CG) 都好夠用。  雖然 Lightroom 睇落好似好複雜 , 但其實用落好 Logically & User Friendly 我試個教幾位朋友用 Lightroom 基本上一個下午就識玩 我就覺得好奇怪為何坊間有很多 Photoshop 課程但卻沒有更適合攝影朋友 Lightroom 的課程 ? 是否因為 Lightroom 易用開班圍唔到皮無乜肉食就不得而知了。

我以前亦有文章分享過自己用 Lightroom 作相片管理 , 這軟件我由第二代Lightroom 用到第四代  , 我以前都試過用不同軟件但沒有一個及 Lightroom 咁全面及易用 , 另外我好怕將 File轉來轉去 , 與其花時間學三四個軟件不如花一點時間玩熟一個軟件更有效率。 Lightroom 是針對攝影師而設計的, 它的功能當然不止我這裡所寫的幾樣咁少 Lightroom 4 有專有網站內有不同教學影片清楚教授各種功能及用法 , 大家有興趣的不妨到以下連結一一細看。

http://tv.adobe.com/watch/getting-started-with-adobe-photoshop-lightroom-4/lightroom-4-importing-and-organizing-your-images/#;

我的工作流程如下:

 

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我的電腦中用不同硬碟分開了: A) 程式 B) 數據資料 , 我用了快速的 SSD 來安裝程式 ,  而用幾隻容量的大 Hard Disk 作為資料儲存。  這幾隻 Hard Disk 中我將最常用的一隻稱之為 Working Bucket 。 另一隻叫 Primary Backup

  1. 每次拍攝完畢 , 我就會利用Lightroom 將相 Import , 一份抄到 Working Bucket , 另將一份原相抄到 Primary Backup Working Bucket 就是我平時工作存取的地方。而 Primary Backup 則暫時放埋一邊 , 假若我 Working Bucket 中有什麼失閃或錯手 Delete 咗一些 File , 我仍有 Primary Backup 作為後備。
  2. 至於 Ram Card 由於我有多張 Ram Card 關係 , 我會將它們以 A,B,C,D,E , Label 並輪着來用。 今次用完A就會將 A 排到最後。假若電腦有什麼失閃我的 Ram Card 仍保存一定時期的檔案。 Ram Card 的內容一般都只在我要用之時才將舊內容删除。
  3. 如何建立有效的 File Structure 是整個 DAM 重要的課題。有些朋友喜歡以相片性質主題來分題。例如旅行 , 花卉 , 風景 , 家庭 , 朋友等 , 但我覺得在 File Structure 中這種分類很難。例如一次家庭到外地旅遊的相片 , 可能有些相片同樣屬於上面的性質 , 有時都不知怎去分難道要做幾個不同Copy 放在不同的 Folder ?  要明白這個 File Structure 除了自己睇得明之外 , 亦要別人都睇得明才可以。
  4. 我的 File Structure 以日期才區分 , 當我 Import 相片時 Lightroom 會自動以日期幫我建立Folder 例如我在2012-05-20 拍攝的相片就會放在以 2012-05-20  Folder 內。假若我外遊十天 , Lightroom 亦會根據相片的拍攝時間自動將每日所拍的相片分在不同 Folder 內。 我會在 Folder name 旁加入一些主題名稱方便識別 , 例如 2012-05-20 Vacation to Japan。在這個 Folder name下我更可建立不同Sub Folders , 例如不同景點 這種以日期樹狀的 File Structure 最簡單易明 , 亦不會重覆及可久以不斷擴展伸延。
  5. 至於相片性質我會利用 Lighroom 加入不同 Keywords 例如 Family,Vacation, Project, Photo event, Studio , Friends gathering , Wine event ……………  方便日後分類。 
  6. 第三步我會利用 Lightroom 內的分類功能將相片分為 Pick , Reject , 一粒星至五粒星 , 甚至不同顏色去分類。例如影得好差的 Mark Reject , 適合作進一步處理的 Mark Pick ,  按自己的喜好俾星 , 若果相片集中包含不同人物我可用不同顏色代表以便將來分相。
  7. 步驟 6 , 7可說是極之重要 , Lightroom 有強勁的搜索功能 , 只要你鍵入一些Keywords Portrait , 它就會從相片庫中將所有 Mark Portrait Photo 找出來 , 若再 Key Studio 那樣就會進一步幫你將 Studio 中的 Portrait選出來 , 我進一步選三粒星或以上的作品, Lightroom 就會找晒所有附合的找出來給我挑選。 就算我有10 萬張相我也不用幾分鍾就找到了我想要的相片 , 而 Lightroom  會開像相板一樣開晒啲相俾你睇可說是極之方便。
  8. 至於執相功能 Lightroom 所用的叫 Nondestructive Editing , 即是說它絲毫不損原相 , 它只記錄你所有Editing 的動作 , 不管你將相片玩到返轉, 當你覺得滿意後 , Lightroom 才將原相套上改動的動作 Output 一個 Copy 俾你。這比 Photoshop 每次都將原相覆蓋更好, 因為每次覆蓋相片的資料就會流失 , 有時一張相片可能Save 作不同解像度大小 , Save 多了相片質素會越來越差。 Lightroom   不論你 save  多少次都永遠是原汁原味。
  9. Lightroom Photoshop是同一公司出品所以兩個軟件中互換十分方便 , 有時我須要一些特別效果我會在Lightroom Forward Photoshop 中作進一步處理。 Photoshop 處理完後就會自动將相片放回Lightroom , 方便统一管理。
  10. 相片處理完畢 , 因應將相片的要求例如上 FB  Flickr 相簿 , 加上簽名水印輸出不同 Size
  11. 以上十點巳包含了下載 , 篩選 , 分類 , 數碼影像處理 , 特別效果後製 , 輸出 , 出相到FB及相簿 , 儲存等多個工作步驟 , 亦是我主要的 Work Flow

攝影人另一頭痛問題就是 Backup  怎樣才是安全的Backup 策略首先要明白面對的風險例如死Ram Card , 電腦程式或 Hard Disk 的損壞 , Virus Attack , 電腦被盜竊 , 火災 , 人為疏怱錯誤地將資料剷除, 資料轉移過程中損壞 ……………這些意外是不會預警的, 當意外一出現能夠控制的就靠之前的 Damage Control

以下是 DAM建議的 Backup Plan

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Plan A 有些人最初的規模 Set Up 都是十分簡單 , 就像上圖一樣我相信以前很多人都係咁做 , 相片 / 重要資料在 Work Station 中有一個 Copy , 再將另一個 Copy 燒落 DVD 作儲存 , 其實已經是 DAM的一種。  我有些朋友攝影時會用多張  4GB Ram Card , 每次影完相一張 Ram  Card 燒落一隻 DVD 處作 原相保存 之後在電腦執相後再輸出到另外的 DVD 處作 成品保存”  。當成品完成後才將 Ram Card的資料删除。這種方法最便宜但缺點是你會燒埋一大堆 DVD , 當你要揾當中一些相片時你要不斷抽碟換碟 , 操作上頗費時。

 

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 直到流動硬碟的興起 , 流動硬碟便代替了DVD 的地位 , Plan B這種 DAM 的好處是 Update簡單 , 靈活亦更環保。  一般人會將原相及成品放在電腦 Work Station , 而將兩者抄一份到Primary Backup , 這方法好處是萬一個Work Station 死機 , 重要資料都得以保存。

 這套方法唯一要注意的是 Backup 的次數要頻密 , 最好能每天或每星期 Backup 一次。 但一般人不會有這樣的恆心 , 我建議用一些Synchronize 軟件 , 利用當中 Schedule功能定時定候幫你 Update咁就最方便妥當。 

Plan B 的缺點是 Work Station Primary Backup會在同一個地方或網絡 , 假若家居被盜竊或遇上火災 , 水災所有東西就會 Total Lost 這個風險憂慮當然存在但在香港環境中風險則相對比較低。

 

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 因應 Plan B 的憂慮就發展到 PlanC 方案 , 就是可以加多一個
Hard disk
Secondary Backup , 平時將這個 Backup 離線 , 甚至將 Secondary Backup 放在別的地方如Office 中那樣就更安全。

Secondary Backup 離線不難 , 但要將 Secondary Backup 放在別的地方 , 在實際操作上真的有點困難。 有人想過現今的網絡年代可否利用雲端或網絡傳輸方案將 File 直接送到遠端之處 , 這方法可行但成本太貴。 有一個較方便的方法是首先將部份資料抄到 Secondary Backup , Secondary Backup 搬去另一地方 , 之後再用 Blu Ray 碟將新加資料套入及 Update

Lightroom Backup 亦有一套方案 , 之前我在入相時巳將一份 Original 放在 Working Bucket 另一份放在 Primary Backup , Lightroom 會將資料庫中相片所做的工序歸納為一個 File Catalogue
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它會將 Catalogue 存在 Working Bucket , 只須將這個Catalogue 存到 Primary Backup 中就可以有兩個 Copy Lightroom Backup 我會設定在每天一次。而我會每星期由外置硬碟 Primary Backup 處再 Sync 到外置硬碟 Secondary Backup , 這樣就萬無一失了。

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今次所講的 DAM看來有點複雜 , 一些朋友可能完全唔知我講乜 , 畢竟 DAM是一個頗新的概念 , 而有一本專講 The DAM Book – Digital Asset Management for Photographers都有400頁咁厚 , 我這篇分享只是抽取其中我覺得較為簡單的點點。

http://www.amazon.com/The-DAM-Book-Management-Photographers/dp/0596523572/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341235323&sr=8-1&keywords=DAM

閃電拍攝心得

自從 “閃電行動” 上 Blog 後不斷有朋友要求我公開拍攝方法 , 有些朋友更蠕蠕欲動等約埋行雷閃電就出去拍攝 , 而他們所準備的只是一般影夜景裝備。 我聽到後真的有點擔心 , 因為朋友的行動成功率不高之餘亦容易發生意外 , 朋友若因咁原因而發生意外咁我就真係一世都唔安樂。  於是公開自己的拍攝心得 , 雖然自己的方法未必是百份百正確 , 但起碼有個起步點作為參巧。

 

 警告: 拍攝閃電題材具有危險性 , 我相信玩得這題材的朋友應有足夠的 Common Sense 去衡量風險 , 拍攝純是個人意願亦要為自己的行為負責 , 一切安危自決與人無悠 , 若有任何意外本人概不負責。


看到外國網站一些關於閃電的照片, 感覺十分震憾於是在一年前開始資料搜集 , 構思籌劃拍攝這題材。 首要考慮的是自身安全 , 以下是一些閃電的安全守則。

http://www.lightningsafety.noaa.gov/outdoors.htm

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拍攝地點斟察:

 1. 首先要搞清在什麼地方拍攝? 首選一定是有蓋建築物內安全情況下拍攝就最好。 若果閣下家住凱旋門有個無敵海景的空中花園又或者家中露台對着 180 開揚靚景 , 咁我就真係恭喜晒你。香港這個高密度的石屎森林確實極難 , 退而求次找個望到天空的低地 , 週圍有避雷設備的高樓大厦反而更安全。 我覺得碼頭及多層停車場是一個不錯的拍攝點。

2. 可能有朋友認為拍攝地點越高望得越遠越好 , 拍攝閃電反而越高越危險。

3. 雷暴發生時怎樣能在最短時間內 Get Ready進行拍攝? 這是一個重要問題 , 當然你可以當天文台發出雷暴警告就動身出發 , 並在拍攝點守候 , 但這情況無疑守株待兔 , 結果是食白果居多。

4. 若要作户外拍攝就要事前實地考察 , 切記你拍攝時行雷閃電加狂風大雨天氣一般會十分惡劣 , 你是否能夠在如此惡劣的情况下到達拍攝點是一個問題?  而該拍攝點在如此惡劣情況下又是否安全?  若情況太惡劣的話自己能否安全撤退而若果有意外發生誰人能支援

5. 要明白的是天氣变化難以預測 , 行雷閃電沒有預定路線 , 你所在之處會否覆蓋在行雷閃電的範圍內亦是一個大疑問。

 時機:

 1. 天文台很多時都會發出雷暴警告 , 但有雷暴警告並不等於有雷暴在你那區發生 , 當真正遇上了你也未必有器材在身 有時日光日白雷暴警告亦無用 , 換轉三更夜半自己瞓到矇矇矓矓亦無可能咁神心走去拍攝 , 要等到雷暴警告而自己亦有時間拍攝而又有一切必須器材在身邊我只能說可遇不可求。

2. 好啦俾你天時、地利、人和配合到 , 你怎去捕捉呢?  因為你跟本不知道閃電在那方向發生及甚麼時候發生。 上一個閃電在東面 , 下個閃電可能去了西邊 , 你對準東它可能在西 , 那怎樣好?

3. 我發現一個頗有用的方法是現在智能手機上有 ” My Observatory 我的天文台” 的 Apps ,
http://itunes.apple.com/hk/app/myobservatory/id361319719?l=zh&mt=8
內裡有雷電位置可以即時知道閃電的大概位置

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4. 不同顏色點就表示閃電有那區發生及多久之前發生。 觀看一段時間就可以知道雷暴在那方向 , 是否正向自己位置過來。 那就知道閃電大約會出現在那個方向 , Set機對着那方向增加成功機率。

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5. 圖中的人形公仔就是你的位置 , 而公仔外圍有5 km, 10km 15km三個範圍 , 我強列建議大若雷暴進入你 5km範圍內就要考慮撤退 (或退入屋內) 以策安全。

 

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6. 而閃電亦有分 C to C (Cloud to Cloud) C to G (Cloud to Ground) 兩種。 C to C雲層和雲層間的閃電 , 規模小 , 閃光強度及雷聲也小 , 發生頻率高但對地面無傷害性。 若果天上厚雲的話你只會影到雲間閃光

 

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C to G 就表示閃電由雲層對地面的落雷 , 規模有小有大 , 發生頻率大概只有前者(雲和雲之間閃電)的六十分之一 , 打中樹木建築物會造成損害 , 打中人畜會造成傷亡。

有一點強調是你拍攝環境的
能見度”  , 大家都有經驗是當下着大雨有時連對面的大厦亦看不清 , 若是能見度低的話 , 就算有閃電發生你亦未必影到

7. 在安全指示中勸人不要在打雷期間用電話 , 其實這是指固網電話 , 手題電話應該較安全 , 若不放心的話可以將手提電話關上 , 不過我倒懷疑有無人會咁做。 若手上沒有怎樣知道閃電離自己有多近而撤退呢?  首先從物理学來說 ,光速1秒能圍地球轉7半圈 , 音速約為 330m /s 當見到閃電時自己要數數隔多久才聽到雷聲 , 若少於一秒就表示閃電離自己很近那就要千萬小心 , 若身處露天之地就最好先行撤離。 若隔了三四秒才聽到雷 , 那就表示閃電離自己 一公里 遠 , 如此類推。

器材:

  1. 當然單反相機 , 腳架 , 廣角鏡 , 超廣角鏡甚至是魚眼鏡 , Shutter , 摭光 罩 , 相機防水雨衣 ………..
  2.  若想安全一點我建議用搖控器去控制相機拍攝。
  3.  順帶提一提我們常用到的炭纖腳也最好不要在户外拍時使用(當然係室內向外拍就不太大問題呢), 因為炭纖這種物質就似避雷針 , 很容易吸引閃電的 , 所以有閃電時釣魚的人會把炭纖魚杆收下 , 放在遠離身邊的地方就是原因。


相機
Setting:

  1.  相機架置好在腳架上 , 將鏡頭調至手动對焦並 Set 去無限遠 , 將鏡頭的防震功 VR 及 Noise Reduction 功能關上
  2. 相機套上雨衣鏡頭上套上摭光罩, 以防風雨打濕。
  3. 我全程以 M Mode 拍攝 , 因為相機廠商不會諗到有拍攝者會咁發癲走去影閃電 , 而相機內的運算模式都不懂得什麼才是正確曝光 , 用自動模式只會令相機發傻 及不知所措導至拍攝失敗。
  4. 我首先用 M Mode 對環境測光並試拍一、兩張夜景作為參巧 , 滿意這個數據後就將這個數據調低 1.5 – 2 級光圈 , 因為一般閃電都會很光亮 , 若用正常曝光很多時會曝光過度。我所用的 Setting 大概為 F5.6 – 8,  1/10s – 1s , ISO 640 – 1000 。 曝光時間越長就要相應調 Under 多一些 , 因為有機會長曝期間 Catch 到兩次閃光 , 咁就好大機會 Over , 所以曝光寧願 Under 都不要 Over
  5. 我會用 Raw 拍攝 , 原因是事後對光暗調整的寬容度較大 , 另一方面是現在 Photoshop 盛行 , 隨時可以玩移花接木 , 相片的真假成疑 , 有張 Raw 起碼有個鐵證。 唯一缺點是 Size 大要準備多些後備 Ram 咭拍攝。
  6. 閃電發生一般在微秒 ms” 之間的事 , 有時快到連人眼都未必睇到 , 相機有快門時滯加上人的反應若見到閃電才影跟本太慢無可能影到。
  7. 日間拍攝閃電比夜間拍攝難度更高 , 因為你不能用長曝 , 只能靠運氣撞中。
  8. 其實拍閃電沒有話幾時按快門才對是要不斷試的 , 有一點大家要清楚的是若果閃電離自己較遠 , 閃光就會較弱 , 那就要開大一點光圈 , 慢一點的快門及高一點的 ISO 相反若閃電離自己很近 , 閃光會变得很強那就要收光圈及快一點的快門去作個平衡。若果身處雷暴中央遠近都有閃電的話就一定捨遠取近。
  9. 方法一是利用 B 快門或慢快門  , 將光圈收細 ISO 降低 , 利用相機長曝功能 , 希望能咁啱俾你 Catch 到閃電。這方法不是見到閃電才按快門 , 反而是未見閃就要按定快門等閃電 , 否則成功率會不高。
  10. 方法二是用塊黑咭或黑布擋着鏡頭 , 一見閃光就撇開作曝光 , 這方法很麻煩 , 因為你要同個天鬥快。 第一二種方法適用於雷暴離自己有一段距離之用。
  11. 方法三是用相機的定時拍攝功能 , 將相機每隔多久拍一張 , 讓相機自动拍攝。 又或者用搖控器搖控相機拍攝 , 這方法最好是雷暴離你很接近 , 而你只要暫時迴避時用。
  12. 方法四是用相機的 Movie 拍攝功能 , 將拍攝到的影像短 片Capture  閃電發生的一刻轉為 Image File。這方法自己都未用過
  13. 以下這篇是一個不錯的參巧。

http://www.colorado4h.org/project_resources/erecords/activities/lightning/LightningPhotoGuide.pdf

  1. 以上幾種方法我試過部份 , 命中率仍是偏低

秘密武器:

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1. 現今科技進步其實網上有一種 Lightning Trigger 的光感應裝置 , 將它連接相機當探測到閃光時它就會自動引發相機拍攝。 它的好處是電子裝置靈敏度高反應極應快 , 若加上一部快門時滯較低的相機 , 捕捉到閃電的機會就會增加。

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2. 這類裝置其實很簡單 , 若有電子常識的朋友可以買靈件做到 , 而網上 eBay 這類裝置連運費要幾百蚊 , 只是要對應相機型號的插頭一項要注意 , 用的時候 Power On 就可以真是 Plug and Go , Set 好後行開做其他嘢都得 , 相比之前所講的方法方便得多。

3.  這類 Trigger 只是提高命中率 , 不論什麼牌子都不擔保你一定影到。 有時閃電不在你鏡頭函蓋範圍內出現你亦無乎。 當然若你銀彈充足能用多部相機東南西北四方八面來個大包圍拍攝 , 當然成功率又會高一些。

4. 我自己用 Lightning Trigger 拍了三次 , 每次拍了過千張相片 , 當中成功的不到十張。

當然最、最、最簡單的方法就是用 Photoshop 做特別效果 , 你要一張圖多少閃電同條閃電劈去邊都可以 , 這方法自己都懂得 , 亦經常見有這類相片。影一個閃電都咁難 , 能 Catch 到連續幾個閃電 , 個個閃電都咁清咁强光 , 而背景竟然不會 Over , 見到這類相片我都會很 “拜服”。 有時真的會問付出這樣的辛勞及代價去拍攝一幅閃電照值得嗎?   答案見人見智 , 可能這世上偏有些傻人喜歡做一些傻事。

以下就是我多次試驗而得到的照片

http://www.flickr.com/photos/amoksf108/sets/72157629904536669/

Nikon 人像色彩調控

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 很多影友的認知是 C 記影人靚 N 記影景好 ,  N 記色彩濃艶影人時感覺會偏黄及較硬 , 甚至某些型號相機影出來人的膚色帶一層灰 , 灰頭土臉十分難看。 有影友見我影 Tisha B 影到她的皮膚白裡透紅色彩十分柔潤自然 , 問我是否換了相機?   

其實我只是將相機中的 Setting 微調一吓吧了。以下純是個人經驗將自己的調控方法作個分享供大家參考一吓。 N 記影人偏黄及帶灰其實與 Setting 有關 , N 記相機中有很多 Setting , 而有很多是互相關連的

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Active D-Lighting
在拍人像時我個人的做法是把
D-Lighting 關掉。  D-Lighting 這功能設計是針對現場光差太大 , 相機會作出一些光暗平衡及互補帶出暗位的細節 , 對反差大而又用 Jpeg 去拍攝風景是一個很好的功能 , 但並非全能。 若大家用 RAW 來影 , 除了要用 Nikon 自己的軟件 Capture NX Viewer NX 去做 RAW Convert 才能將相機做出來的色彩百分百從現

 大家若用其他 Party 軟件例如 Lightroom , Aperature, Photoshop , RAW Format 轉換程式碼不同 , (Nikon , Canon 為保障自己軟件的市場當然不會將自己的 RAW Format 轉換程式碼公開) , 拍攝出來的人像肌膚會比正常拍攝要來得偏灰色黯淡一些 正因為 D-Lighting 在人像拍攝上弊多於利所以我任何情況下都會將這功能關掉。

 

Picture Control 照片調控系统:
Nikon 自從 D3D300 以後的相機有新增了照片調控系統 Picture Control 一項 , 這功能可以讓大家加入不同的Picture Control Profile去調色。 以前我影 Jpeg 時這功能很不錯 , 我相機內存有不同風格影人、影景的色彩調控 , 影完唔使執就直出就搞掂非常方便。

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 在照片調控系統 Picture Control 一項中 , 基本上有四個選擇 , 大家可到 Nikon 網站下載及植入不同型號的色彩調控。

http://nikonasia-tc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6032/session/L3RpbWUvMTMzMjQ3MDI2OC9zaWQvS202KnlNVGs%3D

但自從我開始影 RAW後就很少用了 , 原因就跟 D-Lighting 的解釋一樣 , 因為這些改变跟本不能套用在 RAW , 倒不如在 Lightroom 處作調控更具彈性。因為我用 D700  所以現在我通常影人就用 D700 Portrait , 影景就用D 700 Landscape 兩個 Picture Control 就算。出來的相片舒服自然而且唔使大執慳水慳力。

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在每個照片調控系統
 Set Picture Control 內都有以下設定 :

銳化  – Sharpness
對比度 – Contrast (若有用 D-Lighting這功能是用不到的
)
亮度 – Brightness (若有用 D-Lighting這功能是用不到的
)
飽和度
– Saturation
色相
– Hue

 銳化  – Sharpness

這功能我通常都會開在+6 , 不需要開到+9 , 因為開得太高會令 Model 的頭髮斷成一截截。 當順光拍攝時光線強 , 照片本身銳利度已夠高 , 所以我會因應情況降低照片調控的銳利度 , 可以讓照片看起來比較柔順。逆光或在陰影下拍攝時 , 因為打在被攝物主題上的光線比較弱 , 照片本身銳利度比較差 , 所以我會稍微加一些銳利度。

對比度 – Contrast

對比度的調整主要看拍照環境 , 是在陰天拍的這時候就需要視情況將對比度調高 , 不然畫面的顏色會很淡。 調高對比度對讓在陰天時拍攝的照片立體一點。

亮度 – Brightness
以我個人習慣是不做調整的。

飽和度 – Saturation

我個人習慣是不做調整的。若以鮮艷為基礎的照片調控拍人像時 , 飽和度幾乎都是減格的 -1 , 如果不減格顏色會鮮豔過籠 , 膚色就會变得偏黄。

色相 – Hue
我個人習慣是不做調整的。

影人 :

l     Picture Profile 我會用 D700 Portrait 為主。

l     我會將 Sharpness +1 而將 Situation -1 , Hue 不變。

l     White Balance 因應環境自訂 , 因不想 WB自己亂飄有時會 Set 定一個 WB

l     D-Lighting 完全不用。

影景

l     就用D700 Landscape ,

l     我會將 Sharpness +2 而將 Situation +1 , Hue + 1 

l     White Balance因應環境氣氛而訂

l     D-Lighting完全不用 , 寧願用包圍式曝光連影幾張做 HDR

 

 以上是我常用的基本 Setting , 我當然會因應我想要的感覺氣氛將相機內的 Setting 微調 , 有時我甚至反其道而行 , 但怎樣改变都要知道當中原理才能活用及變化。 

其實一張照片要拍的好 , 重點還是在光線的控制只要光線控制得好 , 就算用預設模式拍一樣會不錯 ! 光線控制得不好用了專業攝影師的照片調控都沒有用 , 難到沒有照片調控就不用拍照嗎?  說到底還是基本功最重要的!

 

從電影中學拍照

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自從上次從電影出發活動後 , 開始對這些劇照式的拍攝手法感到十分有興趣。  而這種手法正好填補了我鏡頭死板欠缺变化的缺點。一張富電影感的照片 , 並非只將相片上下加兩條黑線咁簡單 , 它的裁切比例是有標準的 , 而且永遠都是打橫方式 , 怎樣去擺放主角? 怎樣去填補當中的空間? 都有學問。

近日從自己的影碟柜中摷回一大堆王家偉、杜琪峰、劉偉強、岩井俊二的舊戲 , 嘗試以一個相片拍攝的新角度去重温這些電影 , 從每個鏡頭中去了解攝影師怎樣去運用鏡頭去分鏡 , 怎樣用光 , 整體如何配色 , 人物及局部特寫的表達方法等 …….. 希望從每個鏡頭中汲取養份。

下列這些劇照都是在從電影出發活動中從老師的電腦抄過來 , 再回家細味研究 , 再從劇照中領略它的美妙之處。

 

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王家偉愛神之手

這只是一套由三位導演以三套短片形式夾埋的電影 , 全套片我只係睇王家偉這一段 – “”  這一套電影講的是情慾當中有一些成人情節有人用它與色戒去比較。 色戒大膽露骨但這套鏡中完全沒有一個裸露鏡頭 , 但仍能令人聯想到某些情節。 這種看破而不說破的含蓄的表達手法 …….

 

這套戲充滿五六十年代懷舊情懷 , , 用光以一種含蓄的光影打法 , 利用暗調及陰影 , 相片反差度少 , 黄黄綠綠的色彩去營做一個時代氣氛。 

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如此黑暗的走廊只靠幾盞吊燈作照明 , 地上那道長長的反光引導了大家的視線 , 問題是如何令地上作出這樣倒瀉水般的反光 , 而地上的反光很明顯不是從大家所見的吊燈而來而是另有乾坤。

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這個 Shoot 啲燈打得真美 , 這種燈怎樣打呢? 男主角的手與面好明顯是兩個不同光源 , 照射枱布下半部的光源 , 照花、生果及牆身都有不同光源 , 但咁多個光源又能和諧及自然地互相配合着 , 真的令人讚嘆。
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戲中很多時利用自然光及鏡的反射去表達 ……….

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有時拍攝並不須要張張影晒大頭, 有時一些手部動作 , 身體語言反而令人產生聯想 ……….

 

男主角幻想着自己的手伸入女主角旗袍內那種感覺 …………

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岩井俊二情書
 情書所用的色彩 , 對比 , 景深又是另一種感覺味道。墳場拜祭一幕大雪粉飛下的灰調 , 背景虛化的景深 , 低反差的色彩襯托主角黑衣大褸 , 灰白襯衣產生一種和諧寧靜的感覺。
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另一場景是燒玻璃工場 , 那種來自火爐的光色及光的角度產生一種暖暖感覺。

 

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背景的細節 ……. 相機有快門有ISO而電影沒有 , 那相機應用什麼光圈、快門、ISO組合才能影到這些相呢?

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杜琪峰放逐。 這套電影的分鏡、佈局、佈光玩得極之精彩 , 真是越看越有味道。

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像牛仔片槍戰對決的感覺 , 槍变成了雪茄而敵人以一個虛化的形象襯托。

這套電影的燈光運用更是精彩 , 只要幻想一吓當時現場啲光點打? 鏡頭從那裡入鏡 ? 用什麼鏡頭拍攝? …………就已令自己越想過癮。

我自己以前覺得電影就只是電影 , 看電影只睇故事劇情或尋找一些觀感刺激。從未想過從電影中可以得到一些對攝影有用的觀念及手法。 今次趁假期從看幾部電影 , 感覺就好像上了一課極精彩的攝影課程一樣。手上仍有很多這類影碟存貨 , 真的有排睇有排學。自己玩了攝影一段時間 , 我覺得攝影的樂趣並不是只在於按動快門啲瞬間快感 , 反而是發掘、思巧及創造整個影像過程。 而當自己的作品能得到別人欣賞又或者帶給人一些美麗回憶 , 又是另一種的滿足與喜悅。

Upgrade 的誘惑

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 事先聲名這不是一篇相機測試或評論 , 只是自說自話 , 純粹是個人對新相機的想法而已 , 不喜勿插!

最近自己班圈中影友最熱門的話題離不開 Nikon 新旗艦及中級機 – D4, D800, D800E 這三部機的規格真的十分強勁觸目 , 而且三部相機定位清晰 , D4 旗艦主打運動及記者 , D800  Studio ,  Wedding 及人像 , D800E 可以作風景攝影用。  D800 一出大家都跌晒眼鏡 Nikon 竟然將 36MP 的規格放在 D700 的後繼機 D800 而非旗艦機 D4 !!   D800 功能直迫上代旗艦機 D3x ,但價錢只是 D3x 的一半 , 這種將頂級功能下放的經營手法真是用家之福氣。  其實 D700, D3s, D3x 都已十分理想但新機則更為吸引 , 加上十分進取的訂價 , 以同等規格的標準來說真的無乜對手。

Nikon 這一着令到原本一班支持者都心郁郁考慮升級 , 亦令競爭對手的擁護者有了很大的轉會誘因 , 起碼我身邊有多位用 5DII 的朋友都係咁諗 , 而由 DX 升呢到 FX 都大有人在。 Nikon 今次將中幅的規格下放到民用市場以市場戰略來說真的十分厲害及殺食 , 而大家亦覺得這幾年的等待十分值得。

雖然對於新機的強大性能 , 大家可能有不同意見 , 老實講就算舊機性能都好強若是單純影相的話 , 若部機唔壞又真係可以玩三五年。 新機性能可說是錦上添花 , 實際拍攝上可能未必用得盡。 其實有多少人用得盡部機?  (這個根本不重要 , 皆因人追求卓越 , 貪新忘舊是劣根性 , 永遠都係新好過舊。) 而且由上一代到現在差不多有三年之久 , 亦是時候有些少改動 , 否則客源就會慢慢流失。

縱使 Upgrade 可能一濶三大 , 連同電腦及週边装置都要一拚 Upgrade , 對某些人來說一時間可能幾肉赤 , 但其實只要時間接受消化了而資源許可的話 , Upgrade 都只是遲早的事。那份擁有一部性能超卓的勁機 , 那份給你感覺良好” 已是十分過癮 , 絕對能抵消一切負面因素。 

AM不是盲目追求科技及虛榮感重的人 , 自己對添置每一件器材都會理性地分晰而不會感情用事一時衝動就去買。一年前水尾低價買入D700 , 很多人都話遲。 怎料日本三月地震 , 新機遙遙無期 , 而 D700 的價格由底位反彈 , 所以我用得頗開心 , 買機不用太睇時機 , 須要而又負擔得起就可以入貨。  我對現有的 D700 的性能亦十分滿意 , 亦承認 Upgrade 只是理想但並非必要 , 而且用落有感情亦會 D700 保留。自己來說 D800 的規格在那些方面吸引我而又對我有用呢?

l  靜音快門 (這個方便我在會議或在一些清靜的地方拍攝 , 雖然有人話快門聲清脆好聽 , 但我始終覺得幾嘈 , 尤其在你耳邊响的時候)

l  雙咭 (唔怕爆咭 , 可以一張 CF , 另一張可以玩 Eye-fi )

l   91000 像素 RGB 感應器和影像感應器令影像能重現更多的細節。(這個最吸引 , 比現在D3s , D700 得1005像素 RGB 感應器進步太大)

l  14 位元A/D 轉換和16 位元影像處理獲得了豐富的色調及相片層次。(現有 D3s 及D700 只得 14 Bit)

l  低光對焦靈敏度 (雖然 D700 已算唔錯 , 但對比有黑夜之神之稱的D3s仍有少許差距 , 今次 D800 在這方面功能會更加優化 , 對我玩夜拍來說絕對有利。 我覺得這功能比高 ISO 來得更重要 , 因為打你有億萬像 , ISO 幾高都好 , 若部機 “夜盲” , 張張相對唔到焦又或者 Out Focus 真係有幾高 ISO 及像素有等於無。

l  人面辨識 (對我玩 “盲拍” 絕對有幫助 , 起碼唔會 Focus 去咗背景處)

l  DX Mode 都有15.3MP都夠晒有突。( DX 鏡都可以用番)

l  連拍雖然比 D700  , 但只要我 Keep D700 這根本不成問題。

l  36MP 這個像素真係未必用得着 , 我平時可能要降低少少用 Medium Size 就算。  其實各大軟件商如 Adobe 都一早知道呢個 Spec 並已為這巨獸作出配合如 Lightroom 4, Photoshop CS6 都會今年有新版 , 睇來整個糸统升級亦是遲早的事。

l  D800E 的少了低通光學濾鏡能使影像有更多的細節。這個雙刃刀有利有弊 , 真係要睇個實相才能評定。

雖然現在仍未有實機到手 , 要多等一段時間多方面測試去評估真正實力 , 不過 N 記一向都好踏實 , 我相信效果一定唔會太差。

雖然”極度誘惑及心動” 但我絕非行事衝動的人 , 一向我都係睇晒所有使用報告 , Bug Fixed 改善埋, 價錢回落到合理水平先會出手 , 正如我當年入 D700 一樣反正手上又唔係無機用 , 一於睇定啲先講。

最後總結一句 , 升級只係滿足個人心理需要 , 升級相機並不等於啲相會靚咗 , 買器材不送技術是大道理 , 攝影技術及技法須要時間學習及老實紥根地去修練才有好成果 , 這是我一貫認為及會認真去做的。

 

有備無患 2011

前陣子身邊朋友遇上電腦硬碟損壞因而喪失一些寶貴相片資料 , 感覺像失戀一樣苦惱 , 我相信這是很多影友的惡夢。 最近另一位影友因相片太多 , 儲存爆滿而感到煩惱 , 他又覺得單靠加外置硬碟 , 將所有雞蛋放在一個籃內又好似唔係多安全。 加上屋企一舊二舊 , 電線電製一大堆十分礙地方及麻煩。  其實現在電腦越來越普及 , 每個人家中可能不只有一部電腦 , 一家人可能己又三四部電腦 , 再加上 iPad iPhone 各式平板電腦 , 資料散佈在不同硬件中 , 每次要將每部電腦的資料同步更新或搬來搬去會越搬越亂 , 好多時會重覆 , 有時連自己都搞唔清那一個是最 Updated 的是十分頭痕的事。 

我相信很多朋友都有以上述的頭痕事 , 為避免悲劇發生及易於管理 , 我四年前巳開始使用一些 NAS (Network Attached Storage 網絡儲存裝置 將所有珍貴相片 , 重要資料集中處理保存及備份。 四年過去完全 Problem Free 感覺上這些 NAS 真的十分安全可靠及好用

影友見我用 NAS 十分簡單方便 , 於是希望我能為他選購一台合適的網絡儲存裝置 在挑選期間挑起埋自己條升級 , 反觀自己一套設備不論在速度及功能上其實已算落後 (電腦產品一年翻 一兩 , 更何況三四年前的產品), 而且由於我用 Raw 拍攝 , 相片 Size 佔用空間太多 , 硬碟容量亦接近飽和 , 真係有 Upgrade 擴充的須要。 

 我一向認為 有備無患 ”Preventive is better than cure” 反正現在電腦器材根本不貴 , 汝其買支唔多用的鏡或相機倒不如實際啲做好後勤保護 , 令自己安枕無憂好過 ,  於是順理成章 Upgrade 埋個 Server

 

NAS Server 這類名詞對一些電腦不太熟識的朋友可能覺得很高深莫測 , 對於一般唔係玩慣電腦的人真是有點難度。 老實講我自己並非 IT , 電腦知識都係邊學邊玩 , 對着那些 http , ftp , DNS ………最初我都係一舊雲矇查查 唯有刨吓說明書 , 請教一吓熟電腦的朋友 , 公司 IT 同事 , 上網 Search 吓資料咁摸着石頭過河。

 

我本身用開 QNAP  , 這品牌在行內出名穩定 , 技術先進及價錢合理 , 當中有很多不同型號。 一般用家買個家用類別 2 Bays 2 TB Hard Disk Raid 1 (Mirroring) 大約四千鬆啲 , 就已好足夠。  好似我咁癲相片有成 17 萬張 , 我就買了隻 4 Bays 2TB Raid 5  , 6 TB 儲存空間如無意外應該可以夠玩三四年 , 到時硬碟又平啲再擴充亦好方便。


這類 NAS 功能十分強勁 , 我當然未必會用得晒內裡的所有功能 , 對於我來說最簡單就是將多個 Hard Disc 列陣串連 (Raid) , 這樣對因硬碟損壞而導至資料損失有個安全可靠的保障方案 另外相片、影片可以直接放在 Server 內俾家人自由觀看存取那樣更加方便。 家中不用一人一部 Printer 只須將 Printer 駁在 Server 上咁大家就可以一齊用 , 單以這些功能亦己值回票價( Blog 头所見左边的一部是新置的 , 右边那一部是四年前所買的 , Size 好細而且好靜。) 這幾個星期我會慢慢將資料轉移及整理。

 

下一步就要研究下將 iTune 內的音樂檔案 , 放在 NAS iTune Server 作分享。

又或者搞個私人的雲端儲存。

雲端儲存”, 現在坊間都開始普遍 , 例如 Apple iCloud Dropbox , PCCW uHub 都是雲端儲存的一種亦好多人都用緊 , 分別只是那些是 公雲” ,  NAS 則是私雲咁解。 真係無諗過一個細少如牛津字典般的 NAS 可以做咁多嘢 , 真係又有排學有排玩。
 

煙花變奏曲大解構

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兩年前我第一次看見朋友用如此手法去影煙花感覺上創新又特別。 細問之下知道了大概 , 但自己一直沒有恆心將這概念實行 因為每當我諗起人山人海的海旁 , 又或者早  4 – 5 小時前去尖東海旁霸位 , 又或者一支公去影 (連廁所都去唔到) 的話真係乜興趣都自動熄滅。

 今年難得有幾位影友咁好興致約埋一齊 , 時間又夾到咁正 , 正好將這影法概念落實。  

我相信但凡影過煙花的人都明白拍攝時手忙腳亂的情況 , 基本上當煙花一開始發放就亂晒大籠倒瀉籮蟹。 什麼時候按快門 ? 快門要開多久? 光圈快門點去配合煙花的光度令相片不至 Over & Under?  如何構圖現場環境突變? (因為你會發覺突然前面好多人會雙手舉起相機拍攝 , 無形中前景會多咗好多不想要的東西等一大串問題 ………

回想上次在豪宅凱旋門影國慶煙花已是 2009 年的事 , 當時我在 Blog 中亦分享過我用什麼 Setting , 今次我基本上會用同樣的 Setting , 所以不再重復。

今次用的只是
D300 加一支 18-200mm 天涯鏡 , 當然唔少得支穩定的腳架及快門線。  Filters  , 黑咭全部無用。

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一切就諸煙花 Show 一開始的頭幾張先影幾張正常的 , 唔好心急先 Fine Tune 吓的 Setting搞好個構圖 Fine Tune 之後開始嚟料玩變奏 ………. 

a5人哋 DJ “捽我就玩 “捽

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海膽

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辣椒

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牡丹

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海葵

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海葵珊瑚

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榴槤

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珊瑚

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菠籮釘

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紫貝天葵

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皇帝花

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海葵

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煙花菊

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太陽花

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向日葵

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海膽

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煙花菊
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浦公英


基本上影果時唔會睇直到影完回家 Upload 去大電腦細看令我驚歎!!!  (這輯可說是我一輯經典煙花照)  終於俾我練成這種變奏拍法 , 而且命中率有成八成半真的好高 ,張張效果都唔同 ,  心情真的興奮莫明

我在 Facebook 中分享數張相片友人當然勁 Like 大讚並要求分享秘技。有咁好嘢 AM 當然不會收埋 , 反正若非朋友提點我亦不可能影到這輯相 , 加上這 Little Trick 又不是什麼天外飛仙絕招殺着 , 而且煙花放咗咁多年睇都睇到悶 , Why Not For A Change!

全輯相片, 大家可用 Slide Function 慢慢睇。

http://www.flickr.com/photos/amoksf108/sets/72157627674746823/

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技巧解說 :

今次玩的特別效果我稱之為栘” Out – In – Focus” 簡單即由 Out Focus 轉到 Focus 。

詳細一點就是當快門打開一刻將鏡頭由
Out Focus 手動轉到無限遠 , 轉完就關上快門。  咁煙花的移動光點就會由球形的散景一路收細變成一點 , 形成一個好像花瓣般的美麗圖案。 掉轉來先 In 後 Out 得唔得??  無話唔得視乎你要乜效果 , 上圖是Out – In – Focus ; 下圖是 In – Out – Focus , 大家自己決定。 

原理就係咁簡單但實行起來就有少許要注意。

  1. 大家可能無發覺煙花由射出、爆開、完結有其頻律  (為方便解說我先假定這頻律為秒) 若每張相只影一個煙花 Pattern 的話 , 快門 Set 就最穩陣 (我怕麻煩所以不會用 B 制)。只要 Catch 到這個節奏你就唔會無晒籠。
  2. 決定了快門之後就調整光圈及 ISO 影幾張試試 , Make Sure 個背景光度令你滿意 切記大家是影煙花不是影夜景 , 煙花爆發的光一定强過任何霓虹燈光幾倍 , 所以背景千萬不要太光 , 我一般都是Under 2 級光圈作為基礎。 到時再視乎煙花的明暗效果再即時調整光圈大少去控制。 調控盡量 Set , 如無必要就唔搞佢 , 咁你才可專心捕捉煙花的 Pattern
  3. 基本 Setting 決定後就要先行練習 Out –In-Focus 這套動作 , 要決定用那隻手負責按快門線? 用那隻手負責控制 Focus Ring對焦環? 對焦環要轉動多少 , 轉動快慢 , 點轉法 ……….. 因為每部機及鏡的設計都有分別 , 一切動作要簡單及順手 ,  切記所有動作都要在秒內完成。
  4. 至於煙花上到边個位才按快門 , 點去 Out-In-Focus 咁就要靠自己手眼協調及臨場反應執生了。

整個竅妙就係咁 , 希望大家下次有機會試吓!!

你在何方 Geo Tagging


大家一定認同與家人及朋友去旅行是一件極開心的事 ,既然是 Good Memory 就應好好保存作為日後的生活回憶的一部份。
每次外遊歸來 , 最頭痛的莫過於要花很多時間去處理一大堆相片 。篩選、整理及將一些相片歸類 , 做 File 注解 , 以便日後觀賞時有所依據。 (以前菲林年代我們更會在相片背後寫上年月日及在什麼地方拍攝等資料註解 )。有些朋友會視這是一種樂趣 , 從另一個角度看其實幾費及真須要閒情來處理的一件事 , 有時擺埋咗幾個月之後都未攞出來搞  , 美好回憶慢慢隨時間淡化 

我相信大家都可能遇過一種情況就是睇返以前的一些旅行相片時 , 一些非著名景點的地方會唔記得張相在什麼地方拍攝? 上述這些問題究竟有沒有一些較簡單的方法去解決呢?

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進入數碼年代 , 現在相片資料中已有齊拍攝日期、時間以及一些相機 Setting 資料 , 而坊間亦有很多相片管理軟件協助我們管理分類相片 , 真的比以前方便得多了。 但始終覺得有一點不足的是 Geo Tagging 還未普及到变成基本功能的一部份

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什麼是 Geo Tagging ?
簡單一點那就是拍攝地方的經緯坐標資料。  原理是透過一些外置 GPS (Global Positioning System) 裝置 , 接收天空上的衛星訊號 , 經幾何運算後定出你當時所在位置 , (就像你用手機板 Facebook, Check In 功能一樣方便) 你拍攝時這些資料可經過相機滙入在相片資料檔中 , 當你透過一些軟件就可以即時在 Google Map / Google Earth 中顯這張相片在什麼地方拍攝 , 誤差不少於 10M 而且非常直接及準確。

Sound Cool!
有了 Geo Tagging 咁以後就唔會唔記得張相在那拍攝了。

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大家不要以為 Geo Tagging 好複雜 , 其實只要插上一個 CF Card 咁大的 GPS 裝置 , 揾個露天的地方等 GPS 裝置進行第一次定位 ( 5 – 10分鐘) 就可以使用之後由得 GPS 裝置長開到一整天拍攝完畢才関上 GPS 裝置那可 , 無乜嘢要 Set 要做可說是即插即用 Plug and Forget , 而在相機中更可以即時看到坐標資料。

 

 

市面上一些大牌子的相機有原廠的 GPS 裝置可供選購 , 亦一些雜廠牌子的 GPS 裝置供不同型號相機使用 , 可說是十分方便。這些 GPS 模組因要連接相機因此要買專屬相機型號 , 而這些 GPS 模組會由相機中取電 , 雖然它並不算太食電 , 但始終帶備多一兩舊相機以防萬一。


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對於相片管理及執相我以前亦分享過我所用的超好用軟件 Lightroom 3 , 而當相片存入 Lightroom 3 中巳出晒所有 GPS 位置 (上圖黄色部份) , 再按下坐標位置旁的小箭嘴 , 即時會在 Google Map 中彈出拍攝位置 , 簡單到無朋友 , 我真的愛死了這功能。

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一些免費軟件如 Nikon ViewNX2 , Opanda 都有近似功能。

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假若自己手上只得一部 DC又或者部相機唔 Support  Geo Tagging 咁又點呢?

當然最簡單是買部有內置 GPS 接收器的 DC不過這類 DC 仔的 GPS 模組較為食電 , 長用 GPS DC仔會好快無電。

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另一種玩法是購買一個 GPS Logger  , 這小東西就像鎖匙扣般大小 , 開着它掛在手袋或背囊外 , 它就會定時 ( Set 由每 1分鐘至 60分鐘) 幫你記錄一次坐標。 這些 GPS Logger 好慳電基本上差滿電足夠一天使用。 回到家中將 GPS Logger 連接電腦及專用程式就會將整條路線在 Google Map 中畫出來。 再將相片滙入就會進行自動配對 , 這樣 GPS 的資料就會加入相片中。 

GPS Logger 的好處是 Logger 不用連接相機 , 基本上一 Logger 可以配很多牌子相機甚至手提電腦這些 GPS Logger 的接收力不俗 , 尤其一些用較新的晶片的型號 , 一般在私家車或旅遊巴士上都可以收到 , 無須擔心當然若能擺近窗户接收力會更好。

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另一點是 GPS Logger 就像飛機的黑盒一樣
, 可以由開始至結尾將整條路線 加上車速 , 高度 , 記錄下來 , 對自駕遊及作為行程記錄最好用。 而且一個 GPS Logger 可以記錄幾萬個 Waypoints 只要有足夠電力真的可以儲足成個月的行程。

這當然亦可能是弊處 , 因為別人從資料中得知你怎麼時候去過什麼地方 , 在那地方逗留多久 , 個人私隱真的無所遁形。 有些運輸公司會用這 GPS Logger 去管理旗下車隊及外勤工作人員外出考勤記錄。 當然若果老婆俾個 GPS Logger “命你帶住真係想走私都幾難。

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GPS Logger 壞處是處理及滙入相片手續麻煩一點 , Data 只能滙入 Jpg Format  , 若影 Raw 的又要再麻煩一點去轉換及處理。 使用 GPS 亦非無限制的 , 入到室內收不到衛星訊息 GPS 只能保存你最後的資料作為參考 , 你入咗商場地鐵它真的無符的。

 

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我自己就用這款
Qstarz SR-Q2100 它除了記錄路線、温度、高度外 , 它還可以防水 , 亦可以電子指南針及導航器功能十分強勁 , 只可惜香港代理已沒有再入此型號。

有了如此簡單好用的 Geo Tagging 裝置 , 我可以輕易將我每次旅行的行程細節完全保留, 亦更容易將路線滙出與朋友分享 , 我亦再沒有忘記去了什麼地方的煩惱了

 

Manual Mode 的運用

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對於攝影初哥來說 , 在相機操控中最大的心理障礙莫過於脫離相機的自动模式而去使用全手動模式 ( Manual Mode ) 拍攝。

有些人會奇怪地問 , 現今數碼相機的設計咁聰明及先進 , 有又如此多場境模式微調功能 , 拍什麼都是按 一兩 個制就搞掂為何要不利用科技反而倒退找自己麻煩呢?

我絕非保殘守舊的人 , 更絕對同意人要與時並進 , 好好運用科技帶來的方便。 我想指出的是當你發覺自動模式幫不了你甚至 Pulling Your Legs , 你如何駕御或超越它吧了。

首先我覺得相機操控完全是個人習慣 , 只要自己用得開心又影到心目中的靚相 , 其實用什麼模式也沒有什麼問題。 若果大家現時十分滿意手上的相機的話 , 恭喜你 , 因你真的少了很多煩惱 , 請繼續 Enjoy 你手上的一切及不用嘥時間睇以下的分享。   假若你一向用開自動模式 , 又覺得影了一段日子好似無乜進步突破 , 咁不妨看看以下的個人分享 , 睇吓幫唔幫到你。

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相機中Manual Mode 是指相機的測光運算模式 , Manual Focus則是指鏡頭的對焦模式 , 兩者是不同的大家不要混淆

鏡頭的Manual Focus 唔使多講 , 大家都好熟識而相機的自動對焦系统十分可靠及聰明 , 95%環境中基本上無乜問題 , 除了影微距 , 相機分不出那一點是你要的焦點所在 , 你才要用Manual Focus自己決定外。在一般情況下我們都可以信晒去 , 尤其一些眼晴不太好如 (老花、散光) 的影友 , 用手動對焦真的極之吃力 , 倒不如乾脆用自动模式。因為一張相不論點靚但若是 Out Focus 都係柱然。

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我以前很多時都會用光圈先決自動 , 快門先決自動這兩個半自動模式拍攝無疑這是十分方便 , 但我有時都覺得被那些自动模式牽制着 , 甚至有時覺得很 Confused , 因為都唔知點解相機要用這些 Setting? 有時甚至拍來拍去都拍不出自己心中所想的影像。 直到上年開始學用 Manual Mode , 真係一天都光晒 , 我終於知道問題出在什麼地方 ………..  用 M Mode 初期真有少少不習慣 , 但用得二三次就完全適應了 , 而且越用越覺得心應手 。現在我差不多90% 時間都會使用 M Mode 為何有如此轉变呢 M Mode 又係咪真係咁好用呢?

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未講 M Mode 點用之前我先講講 自動模式不足之處:

1. 當我們用相機的自動模式 (光圈先決、快門先决) 去拍攝一個場景 , 相機會透過鏡頭所看到的影象 , 化成一些資料傳送到相機的資料庫作配對分晰 , 然後計算出一個最佳光圈快門 ISO 組合 , 這一切只在電光火石間進行 , 基本上一按 Shutter , 鏡頭對好焦就影到。 這種設計沒有什麼大問題 , 首先肯定俾你影到相 , 但未必等於影到你想要那種 Mood 或效果。 原因是相機資料庫內雖有很多數據但始終沒有創意” “氣氛” “感覺這些只有人類特質。  而每次當你想去拍攝一些較明暗反差很大有氣氛的光影創作時 , 相機的資料庫根本不懂如何處理 , 它只會以為你張相 Under Exposure 而幫你矯正” , 而這些矯正往往就是你不想要的東西。 簡單一句 , 你若想拍一些光影為主的創作 , 自动模式會 Pulling Your Legs

2.由於相機的感光元件很敏感 , 鏡頭移动少少又或者將鏡頭 Zoom 埋少少 , 環境光有少少改變 , 就算在同一位置同一時間連影幾張 , 張張相片出來的光圈快門 ISO 數值都可能會不同 , 效果可能亦有分別。  這樣問題就來了 , 因為你都唔知邊一張先叫做標準 , 要用那一個 Setting 去做基礎去作微調修正 , 一切只能斷估。 尤其當你面對一些複雜的光暗環境 , 這些變數會令你無所識從 , 錯失良機。 我在拍攝 健美比賽 , 舞台 , 拳擊比賽 中我坐在同一位置拍攝在台上表演及移动走位的主體 , 我都是用 M Mode 為基礎以一個 Setting 拍攝 , 命中率達九成。這樣拍出來的相片不論顏色 , 明暗都很统一 , 唔會張張唔同。

3. 我個人多次拍攝經驗是 , 同一場合中我用 M Mode , 在同一光圈快門指數我用 ISO800-1000 就影到 , 但若轉用光圈先決自動摸式 , 我要用到ISO3200-6400 , 而且相片拍出來的微粒仲鬼咁粗。 若果我依靠光圈先決自動摸式拍攝我可能就會考慮轉用更大光圈鏡頭 , 更高 ISO 的質素亦超昂貴的機種。大家有無想過相機本身的自動模式封印了一些功能 , 令我們像毒品一樣上癮及產生依賴 , 繼而墮入不斷追求 Upgrade 的遁環中。 最簡單的例子就是 ISO 的迷思。 現時很多新機都將高 ISO 作賣點 , 新型號相機的基本配置每每去到 ISO6400 – 12800 , 試想想菲林時代 ISO400 巳頂晒磅 , 一般ISO200已可以影到很多靚相 , 但現在的足足高16-32 , 我們拍攝的主題離不開風景人物 , 這樣高的 ISO 我們真的用得着嗎??  就算我拍攝 水舞間 在這種光暗燈光變化咁大及高速動態下我都是用了f2.8, 1/200s , ISO1250 有些我甚至只用 1/60s ISO800 我不是反對高 ISO 的功效 , 因為我有更大的光圈快門自由度及彈性 , 但在要求相片質素的拍攝過程中 , 我永遠選擇低ISO , 1600以上的ISO 真的極小用。 (當然你若想做體育記者 , 專門托支大炮去影夜間球賽又或者奥運比賽又另計)

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其實 Manual Mode 一啲都唔難用 不論你是使用什麼牌子 , 什麼型號的單鏡反光機只要有 M Mode 就可應用。 當大家轉用 Manual Mode 時在觀景器的底部見到一條微細刻有( + .. 0….- ) 的測光錶指針線 , 這個就是測光錶 , (很奇怪為何如此重要的一個 Feature會做得咁不起眼) 只要大家轉動光圈 , 快門 , 測光錶指針就會郁動。

l     若指錶的數值指向 ( 0 ) 這就是這個環境的正常曝光值。

l     若指錶的指針偏向 ( – ) 那就是 Under exposure 曝光不足

l     若指錶的指針偏向 ( + ) 那就是 Over exposure 曝光過度

l     這個測光錶再配合現場的光暗反差多少 , 選用全幅測光 , 中央重點 , 單點測光的三種模式運用。 我在另篇測光模式的運用中亦分享過三種模式的分別。

l     通常我會先定一個光圈 (視乎你要多少景深) , 日間我會將ISO收細到ISO200 , 晚上我會用ISO400-640 , 然後調整快門直到曝光值去到”  試影一張之後看看 LCD的影像滿不滿意。

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l     若覺得稍暗我有三種調教選擇 A) 加大光圈 , B) 調慢一點快門 , C) 加多一點 ISO

l     若覺得稍光我亦有三種方法調教 A) 收細光圈 , B) 調快一點快門 , C) 減少一點 ISO

l     當你作微調時你不用再関心測光讀數是否在 , 因為測光讀數只是一個參巧 , 要明白影一張相可以有不同光圈、快門及 ISO 組合 , 而且永遠是要影出來的效果作準。我們要留意的是整體有無 Over , 人的 Skin Colour 是非正常 , 顏色夠唔夠鮮 , 角度啱唔唔就可以。

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l     切記只要主光源與主體位置不變 ,拍攝出來的相片都會一樣。 若果我在同一光源下拍攝一個主體, 我每次只須測一次光 , 攞啱個數據 , 之後就可以四處走位一路咁影 , 不用每次影都要測光。  例如在室內環境拍攝人像 , 我只須行近主體用 M Mode及中央重點測光對準主體人像塊面測一次光 , 攞啱數據 , 之後不論我在 3 , 6 , 10 , 前後左右行前行後 , 行左行右去边個位影出來效果都一樣。 直到主體由室內轉到室外 , 企定位置後我才須要從新測光拍攝。

l     但假若我拍的是小朋友 , 坐唔定四處走那我就無法用 M Mode , 反而會用光圈光決自動拍攝。

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l     在拍攝夜景 , 我用 M Mode 加全幅測光 , 測到正常曝光後稍微 Under 少少 , 就用這 Setting一路影就得。

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l     在拍攝日出日落 , 我同樣用 M Mode加全幅測光 , 測到正常曝光後稍微 Under 少少 , 就可欠一路影 , 當影到個天漸暗我就調慢一點快門 , 吸多一點現場光就可以。 相反日出個天漸光就收細光圈及快門 , 吸夠光就可以。
l     在夜間拍攝我不會令快門去得太低 (一般1/30s – 1/60s) , 我寧願提高ISO , 這是寧 Challenge ISO Challenge 快門的道理 , 因為張相一有少少郁就會鬆郁矇。

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l     當你要拍攝夜景人像時 , 你可用 M Mode 及全幅測光 , 先影好一張滿意及理想的背景 ; 然後再用閃光燈為人像補光 , 咁做就簡單得多了。 學用 M Mode 是學影人像的必要步驟 , 若果用光圈先決自動的話 , 你會發覺出來的相張張會不同 , 若有問題你跟本唔知問題出在什麼地方 , 你會煩到唔想影。

當你學識玩 Manual Mode, 你就會進入另一境界 , 你會發覺突然間好像變得海濶天空 , 因為你更容易及靈活地運用光圈、快門、ISO的不同組合及自由變化去創做你心中的影像。 這時真的是你在拍攝創作 , 而非相機為你拍攝。 另一方面你只要知道個光圈、快門、ISO 制在那裡調教 , 你就會識用任何牌子的相機 , 就算俾部入門機你 , 你都可以影到靚相 , 而你日後為器材升級時你會有清楚自己的路向而非盲目的跟着市場主導 。

以上全都是我個人這幾年的親身經驗及真感受 , 我只能說 M Mode 真可愛。

初探藝術攝影

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最近 AM 又走去上有關攝影的課程 , 大家一定好奇怪我啲相巳影得唔差 , 仲要學乜? 我是否有舖病態返學癮

哈哈 , 我當然是覺得有須要才會去上堂 , 這次我報讀的是藝術攝影實習班 其實這個課程很早已想報讀 , 只是自己覺學習過程一定要遁序漸進 , 由淺入深 , 一步一步去實踐、消化及融滙貫通才能領悟得益。 假若自己連基本功都未紥實 , 相機操作及控光能力仍未摸清 , 跟本好難去吸收這些較抽象的藝術攝影概念。 加上又有幾位影友話有興趣 , 於是順埋成章就一齊上學去。

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藝術攝影是很抽象的東西 , 一張色彩鮮艶奪目令人感到賞心悅目的相片, 並不等於是藝術成份高的作品。  藝術攝影與時下流行的拍攝心態很不同 , 藝術攝影對光影、線條、構圖、比例、色彩、畫意都有一套思維概念  , 雖然有時會覺得有些空泛及主觀個人化 , 但亦有其線索可言 

 

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拍攝了一段日子 , 自覺自己的攝影思維中有太多雜質” , 太多的執念 。 這次對我來說是一次 Back to Basic 的訓練 , 令我化繁為簡摒去除這些雜質”之餘亦希望擴濶自己的創作思維

在課堂中所講的理論及多次拍攝實習中 , 對我平時一貫所用的拍攝思維產生很大的衝擊。 有時拍攝出來自以為不俗的東西 , 在老師眼中仍未算合格 , 有時老師讚好的東西自已又完全無 Feel , 真是摸不着頭腦 , 有時甚至感到迷惘及有點迷失。

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上一幅照片為例 , 拍的不是人而是水 , 水流要影到像水簾洞一樣而人只是倍襯 , 所以人不能太大亦不能太少 , 亦不能太搶鏡 ; 畫面要簡單不要雜 , 水要密而不要疏 ……..我拍了很久很久都無一張收貨 , 頭都痕埋。最後只有這張叫做合格。

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一些我們時常見慣的東西去練習線條
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利用構圖去將主體 / 賓體組織起來 , 產生互相呼應 , 對比 , 均衡去表襯托主體 , 表達拍攝意圖 , 而不致於雜亂無章 。 構圖要簡潔、有力、生動、完整、穩定。

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有時光和影在畫面上交錯出現 , 形成一種節奏 , 旋律 , 在視覺上產生具象與抽象的畫面。

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光影思維人的眼睛看事物是立體的 , 但相機拍攝出來是平面的 , 我們要利用光影在平面上去表現立體感。利用光去表達一種情感。
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用手法去將平凡變做不平凡

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這是文化中心平凡的天花燈

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我用手法將它變成咁 …………

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熟識的維港夜景  , 我將之變成咁…………

大家會覺得這輯相感覺根我以前的作品很不同 , 這些全是外影練習時的功課。

Daniel Sir 曾經講過人要不斷衡擊自己的固有思維 , 突破自己的框框才能有進步。面對現在這些新衡擊 , 我要摸着石頭過河 , 慢慢去改變及調節手法及思巧模式 , 希望能將這些新元素加到自己作品中。

潮、時尚人像攝影聖經

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首先要聲明這本書是我一位攝影呀 Sir 的著作 , 大家可能會覺得我加了人情分 , 賣花讚花香也不定!!

大家有睇開我 Blog 的朋友若睇返我兩三年前未上攝影課程時的作品 , 都會覺得我的進步很明顯。這一切都是歸功於多位攝影老師及前輩的啓發 。  每位老師都有他們擅長之處及個人風格 , 好值得我學習、借鏡、參巧。

今次我想講的是我其中一位攝影導師 Daniel Lee 。以下是他的作品相集:

http://www.fotop.net/daniellee/Portrait

http://www.fotop.net/daniellee/vision

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Daniel Sir 個子不高 , 比我想像中年青 , 言談率直、親和而有個性 ,  若叫他老師兼太老 , 叫佢師傅又好似好疏離 , 對他感覺上亦師亦友 , 所以我叫他 Daniel Sir。

Daniel Sir 擅長於唯美人像拍攝 , 他的作品非常吸引我 , 亦令我有一種難以描述的感染力 , 亦因為這種感覺吸引我去 “孤身” 去報讀他的課程。

有人會話影 Model 是糖水相 , 即是只求養眼" (養顏) 不求內容:
只有技術,沒有藝術。
只有構圖,沒有意圖。
只有感官美,沒有心靈美。
我的看法是層次表達上的分別 , 萬丈高樓從地起 , 試問:
沒有技術根本連影都影唔到又談何藝術?
沒有構圖張相雜亂無章又如何清晰表達意圖?
沒有感官美又怎能吸引人用心去看及感受當中表達的心靈美
?

Daniel Sir 對影 Model 的睇法亦很不同 : “主題人像拍攝很多時候所著重的並不是人物本身 , 而是如何借助人物來營造畫面中的情感。你不是在替某人拍照 , 而是借助她來創造一張相片…….."

對於用閃光燈很多人會奇怪日光日白為何影人仲要用閃光燈? 為何影人要用飛燈及又燈又反光板咁大陣仗 ? 用自然光不是更好嗎?  Daniel Sir 解釋 : 因為大白天陽光底下都可以影出好多種唔同嘅 feel!!落唔落閃燈亦要睇你想表現啲乜嘢感覺。 當然有自然光梗係好 , 但若果自然光不佳難道就不能拍攝嗎?  其實如何運用現場環境光角度去配合閃燈角度嘅混合光源絕對唔係一件簡單的事。 用閃燈最高境界係用咗都不著跡為之最高境界。 當然唔識玩吓吓閃到亂七八糟,咁就真係唔閃好過閃!

就像«乘著光影旅行»的李屏賓先生所說 : 光影無處不在,但你不去關心它,它不會屬於你的道理一樣。 這東西不是單靠書本就能夠了解的東西 , 你要置身現場 , 看它、觸摸它、與它溝通共融 , 它才是你的。

燈光人像看似簡單其實是十分複雜的高階玩法 , 因為除了相機運用操控要熟識外、鏡頭的特性、構圖、現場光的應用及變數處理、閃光燈及反光板的配合、現埸光如何與閃光燈融合、 如何找拍攝的主題、怎樣與Model 溝通及作出引導 , 如何分鏡、如何後製、如何增加渲染力去表達一整套感覺 …….. 這一切就像拍戲一樣 , 要多方面的配合 , 並非只靠一部高級相機一支機頂閃燈就能達到的。

Daniel Sir 對閃燈的使用及光質的運用真的是爐火純青 , 他對光質的要求十分嚴格 , 他教我們如何觀察現埸光 , 何謂光質 , 如何利用手上器材或反光板去營做不同光質效果。每一張相的用光都細心雕琢務求盡善盡美 , 大家若細心觀察我 Blog內有關閃燈的文章 , 尤其是最近玩影樓燈的幾輯就會見到啲光打得幾自然及靚。

上他的堂我個腦袋會很忙 , 因為所学的東西頗多。 他着重現場實戰 , 他 Assume 你巳有一定根基 , 而所教的東西是針對環境變化的對應微調之法。上堂時我除了看 Daniel Sir 出招外 , 亦很留心他究竟看什麼? 想什麼 ? 留意什麼 ?希望學到他的思巧方法。

上堂時我們根據他的所教方法實習 , 有時影得未如理想 , 他會即時用我們的相機影一個 Model Answer 俾我們睇 。 你不敢相信同一部機同一支鏡在他手上影出來的相片就像脫胎換骨一樣 , 真係唔到你唔服。老實講我每次上完堂回家都會做筆記 , 詳細記錄所學的招式心法以供日後參巧。

有時我會將一些作品供他品評 , 他能快速地指出我相片中的 核心毛病在那裡及要改進的地方 , 而非講咗等同無講的抽像概念。 就像我影粵劇那一輯相 , 他就指出我太注重人物拍攝 , 怱略了現場氣氛。 即是說影 Event 要着重現場氣氛的捕捉 , 要將觀賞者帶到如親臨現一樣。

而我另一輯 英西的一些照片 , Daniel Sir 的評語很特別 :  “有好多張都影得幾好!構圖都唔錯!唯一不足就係令我睇起上嚟嘅感覺頗為平凡…..點解比我有咁嘅感覺?!因為缺乏照片嘅渲染性! 我思巧了一整天終於明白他所指的是相片的色彩、氣氛、格調問題我嘗試用 Photoshop 根據自己的想像執了幾張相再請他品評 , 他的評語簡單直接 :  " 相片的耐看性+戲劇性立刻增加不少!起碼我會更用心去睇睇每一張相裡面嘅嘢!!而且我要題醒玩渲染係會越玩越走火入魔而搞到人不人鬼不鬼!!執相時要時刻提醒自己「中庸」之道。。。不要太過。尤其係嘩眾取寵嘅事千祈唔好試,咁樣反而會令人感覺好討厭。

當然有些作品未必每個人都覺得好 或欣賞, Daniel Sir 指出: “十個人睇只要有一半以上人認同及讚好就算成功!如果有超過一半以上人睇完都覺得有問題就要檢討衰咗係邊。。。要從中檢討作出改進及修正。 而且係好就係好,係唔好亦唔會因為佢吹多兩句而變得好個道理就係畢加索嘅畫你夠唔夠膽話張張都咁靚,張張都咁好丫??每個人審美眼光都唔同。 當個個人嘅審美眼光都一樣嘅時候亦代表失去咗自己嘅價值。

創作同思惟方式同藝術係自己好私人嘅嘢,要忠於自己嘅創作就得。這道理對於一般只追求表面嘢嘅人唔會明白!

Daniel Sir 對我的評語永遠充滿發性 , 所以我對 Daniel Sir 是衷心拜服的。如此一個好老師出書我當然會捧場。

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一般坊間的攝影書 , 基本上半本講一些係人都知的器材規格 , 光圈快門這些基本資料 , 後一半則放相及一些相機 Setting , 對一些照片只作簡單解釋 , 那些我最多歸納為影集 , 因為書中內容根本無助你改善技術。

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當我細閱 Daniel Sir 那本書的內容時 , 我心中暗說有無搞錯???”

我之所以咁講是因為書中所說就等同呀 Sir上課的教科書一樣 , 它比我自己的筆記更加詳細 , 更加清楚及有條理。我看着書中內容再回想起上課時的情景及所學招式 , 真的看得津津有味 , 回味無窮。 我抽取了部份書中的目錄俾大家參巧:

l        別陷入當局者迷的泥淖

l        用定焦鏡的思維來拍攝

l        找到自己的攝影之路

l        正確地與 Model溝通

l        顛覆自己的思維 , 從平凡中創造不平凡

l        人像 x 旅遊的拍攝手法

l        婚紗寫真的表現手法

l        室內影棚的用光

l        現場光及閃光燈混合光源拍攝

l        Photoshop人像編修技巧

l        疑幻疑真的合成製作

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Daniel Sir 竟然毫無保留地將一切公開 , 如整個拍攝部署 ,拍攝手法心法 , 燈圖 , 用光細節 Photoshop …………等 , 最重要的還有他的思巧方法。市場上競爭激烈 , 我不禁問難道他真的不怕別人如盤將這些知識產權盜去嗎?   
我再細心一想只能讚 Daniel Sir 藝高人膽大 , 因為書中的一切只是招式 , 如何活用光質這才是最核心的內功 , 若不明白何謂光質 , 如何營做光質 , 只識依書方法直搬套用而非根據現場情況變化活用 , 只會有其型而無其實虛有其表。 而且 Daniel Sir 亦會不斷進步 , 顛覆及求變 , 到一天你到了他現在的據點 , 他可能已到了另一更高層次境界 , 真係 ”見到尾燈都當你贏”  , 你點追都追唔到。

大家不要妄想一本書能令你功力大進變成絕世高手 , 但一本好書卻能啓發你思巧俾指引你一個方向。 這本書絕對是我個人的 “攝影聖經”!!

我唯一要彈這本書的是字體較細 , 對有老花眼的我真的有點吃力。 而另一方面我相信 Daniel Sir 亦因為這本書而多收學生 , 又會有排忙 , 我們班師兄弟若要再深造又要有排等。

老套啲講句 “唔怕貨比貨 , 最怕唔識貨” 正所謂睇相佬呃你十年八年 , 這本書是只售百多元 , 內容是堅嘢定流嘢大家不妨去書局自己睇睇自己去決定值唔值得買

CP Square
地點:九龍旺角山東街 47-51 號星際城市 231 號舖

Page One、三聯、商務等書店亦有售。

 

女像拍攝小貼士

大家一定有以下經驗 , 幫女性朋友或家人拍攝後被投訴影到佢包包面 , 雙頰扒 …….. 令友人不快 。 當然每個人相貌都有其特質 ,  究竟一些拍攝人像的高手面對不同輪廓 , 他們會如何運用鏡頭及手法去遷就呢?  有何竅妙呢?  今日作一個少少分享。

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我們一般以 50mm 至 105mm 這焦段作為人像鏡 , 取其鏡頭變形情況較廣角鏡小。 拍攝大頭人像留意入鏡位 , 因為入鏡位的高低直接影嚮 Model 的面形輪廓 。 我們假設在Model 的鼻尖劃一個 “ 十” 字 。若入鏡對正 “ 十” 上中央位置 , Model 就會表現得最正常。 

 

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若將入鏡位略為向上變成在 “ 十” 字之上半部份 , Model 的頭輕輕抬高向上望面頰就會因角度而變尖。

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倒過來若入鏡位在 字之下半部份從一個略低角度抵抄 , Model 的面頰就會變得較圓。

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若 Model 面型較方或包包面 就切勿以 “正中” 位入鏡 。

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若將入鏡位略為向上感覺就會好一點。

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入鏡位再高一啲加側少少感覺又舒服啲。

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這次以 Model 的側面入鏡 , 感覺都 OK 但 Model 的下顎骨就會變得好突出 , 若果將頭髮放在另一邊又或都用手上的小花摭一摭下顎與耳仔之間位置 , 咁就會好好多。

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上圖情況若揾頭紗摭一摭感覺又唔同晒。

同一 Model 只要改變少少入鏡位的高低就已經完全唔同睇法 。當然若懂得運用燈光陰影亦能營做肥瘦效果 , 這方面的技巧較為專業 , 不能紙上談兵 , 要學最好是上堂實習。

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另一個小貼士就是眼神光 , 眼睛是靈魂之窗 , 眼神光令人覺得有神彩及好像有千言萬語般 , (女士千萬別載黑色的大眼仔拍攝 , 因為會吸晒所有眼神光) , 所以拍攝人像時要盡量營做眼神光。 眼晴像一面小小的鏡子有反射光線作用 , 在户外拍攝時可利用環境光線或反光板 , 而在室內或影樓就要運用燈光技巧去營做。不要低估這眼神光的營做 , 往往這些細節會令妳的相片 “劃龍點睛”

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另一貼士是女士最迷人的除了相貌外 , 就是她的膊頭 , 所以女士有個骨肉均稱的靚膊头的話一定唔好收埋佢 。

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人像拍攝着重於 “姿體語言上的個性表達 ” 並不是”衣着上的性感”。反而是攝影人的感性而令她性感!!

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所以大家千祈唔好以為人像易影 , 要影得好影得靚真係好大學問。

影樓燈光人像課程

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上幾個月大家見 AM 頻頻出動去影相 , 可能會期望 AM 這排又再出團 , 如果大家咁諗就一定會好失望因為天氣漸熱 , 出團外影會是件頗辛苦的事 , 若非有正斗題材 , 夏天一般都會唞暑又或是上堂進修之用。 就好像未來兩個月我就報咗兩個不同的攝影課程大家可能會好奇怪咁話唔係呀AM 你仲要報攝影課程???”  答案是的

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首先我聲明我學習攝影純粹是自娛性質 , 亦從未打算將攝影變成副業去揾外快。 我只是 Enjoy 整個拍攝學習過程 , 可能我求知慾强 , 總覺得學習鑽研的過程中有無窮樂趣

我最近上的是一個簡短的影樓燈光人像課程 (只有三堂) , 學的是不同燈具器材的佈置及效果 , 這課程是我之前其中一個攝影課程的延續。

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第一課玩了九種燈陣變化及效果我不打算公開那些燈陣圖 , 因為就算俾晒燈陣圖都無用 , 因為每個影樓的空間大少及器材配置都不一樣 , 而且這些燈法講求微調細微變化 , 若非親身在現場感受未必能明白當中 Fine Tuning 的技巧及效果。 

我當然有製作 Notes 作記錄之用但由於課程問題當然不會在此公開 , 大家有興趣的我始終健議去上堂 , 唔好一知半解咁亂打亂撞 。

今次我只分享一些簡單的 Basic Setting:

l        相機用 Manual Mode , 由於要與影樓燈同步關係 , 一般來說快門 Set 1/200s , 相機只須調教光圈及 ISO 去平衡曝光。

l        由於影樓有足夠光源所以相片要求要越 Sharp 越好 , 所以光圈一般都會Set 得較細攞盡個景深。

l        相機的 WB 色温可 Set 做 Auto , 一般都好準只在有時轉燈或轉換入鏡位時 , 光差不同令相機計算出錯而產生誤差。最佳辦法是用 Custom White Balance 去恆定一個 K 數。 這輯相用了5600k。

l        影 Model 要留意入鏡位 , Model 面部一定要在受光位 , 面部太低就會做成陰影 。

l        影樓的天花高度非常重要 , 因為若樓底矮 , 光的射程短深度相對就會大 , 光差亦相對會較大 , 成形一種壓迫感。 影樓燈雖然可調教 Output但始終不及微調燈的高低效果來得細緻 , 所以揀影樓樓底天花一定要夠高。

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玩影樓燈並不是將 Model 照到光晒就叫 OK , 我以前分享過很重要的兩點:

If everything in your photo is lit evenly, nothing will stand out .

To create interesting light, you have to create interesting shadows. 

玩影樓燈是怎樣運用不同燈光擺位 , 主光源與副光源如何分工配合 , 燈與反光板的混合應用 , 如何利用直射、反射光營做不同光質 , 光質的 Blending 。我們要做到的是如何令到一張平面的相片呈現一種自然得來富層次立體感的相片。 

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影樓燈看似簡單其實玩過就知內裡一啲都唔容易 , 老實講你要我從新 Set 番同樣效果出來我自覺都有不少難度 。

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大家所見的照片是用不同燈法出來的效果 , 大家無謂深究怎樣拍攝 , 今次的主角是不同光質變化並非影 Model , 所以 Model 靚唔靚 , 影得好唔好 , 有無 Feel 不是重點 , 總之相片令人覺得舒服自然有立體感就得。