傲世飛狐 – Weingut Friedrick Becker Kammerberg 2012

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Friedrick Becker 是德國 Spatburgunder (即 Pinot Noir) 的 Top Producers , 他旗下 Spatburgunder Reserve 及 Pinot Noir Special Selection 更獲德國當地酒界的高度評價  , 在歐洲亦很流行。  在 2016 年初試過旗下的入門板 Weingut Friedrich Becker Spatburgunder 2011 & B Spatburgunder 2012 , 覺得旗下的 Pinot Noir 及 Chardonnay 都極有水準。上年 11月我寫了一篇 , 子狐物語 – Friedrich Becker Chardonnay Reserve 2012 。   今次品試這支是 Pinot Noir 中階系列 – Kammerberg 。

開瓶一刻 , 即時感受到高密度的紫蘿蘭、玫瑰、車尼子 , 少許 Sweet Spice 的混合香氣 , 香氣濃密而有深度 , 單是香氣已是眼前一亮。 入口感到明顯的一浸果酸 , 乾身 , 柔和細緻的單寧在脷尖及齒間出現 , Fine Acidity 刺激口腔令津液源源而出 , 喉底出現少許的果韻。 這段時間感受到酒以果酸為 Backbone 而且能量充沛 ,一支 Pinot Noir Young Wine 在開瓶時表現較酸等就等如一支 Young Bordeaux 單寧重的情況一樣。 其實只要唞夠氣 , 就會增加肌理及肉地 , 飲靚酒要適當處理及耐性這是常識。

由於冬天關係室溫維持在 15 度左右 , 正是最理想的 Airing Temperature , 就將支酒原瓶唞氣。

開瓶 1 – 2 小時 , 除了早前所講的花香 , 現更多 Sweet Pepper 及肉味 , 香氣不單優雅甜美更有 Complexity , 表現不隨不疾 , 一派 Fine Burgundy 的氣魄。正如所料酒體在唞氣之後多了肉地及肌理 , 果酸亦以緩慢的速度醇化。 更多的细節開始展現 ,  Mineral, 木桶 , 單寧等元素一一浮現。 支酒香氣真是無得頂但酒味仍未發展到一個平衡點 , 老實講唞氣 1 – 2 小時真的不太足夠 。 支酒很 Young , 以支酒開展進度來説屬中長熟 Aging Potential 。

開瓶 3 – 4 小時 , 酒香變得溫柔 , 酒味由 Firm Structure 轉為平衡 , 口感上變得 Chewy , 而果酸表現一種 Purity 及通透感。 果味中輕輕滲著一種來自頂級 Burgundy 的精緻中略帶甜美木桶元素 , 令我有一份熟識的感覺。隨後是略帶鹹味的 Mineral (從未試過這元素來得這樣明顯) 。 細細的單寧在脷面上呈現 , Fine Acidity 令你滿口生津。

開瓶 5 – 7 小時 , 花香、果香輕柔如風 , 不經意的從杯口飄香輕送 , 份外浪漫又誘人。 酒味這時達至另一個平衡 , 那是 Beautiful Presentation of Acidity and Complexity , 果酸線條優雅 , 質感的單寧 , 元素感覺在口中此起彼落相互交替 , 津液如泉湧。   飲了 7 個小時還未見底 , 一支德國 Pinot Noir 有如此结構及耐力 , 可想而知它的潛質多厚。  為了引證推論將支酒放雪櫃明天再續。

開瓶 30 小時 。  那是 Sweet Spice 混合優雅而有深度的濃郁花香 , 我形容此香為 “帶刺的玫瑰” , 就算離杯一尺也能嗅到淡淡酒香 , 香氣仍能保持到開瓶時的六、七成功力真是非常了得 。 酒味是果味、木桶、單寧、酸度的四柱式和諧 Well Integration , 幽幽的 Fine Acidity 襯托著 Ashy 的幼細單寧及 Mineral 作餘韻收结 。  我只能用 “酒香愛不惜手 , 好飲到無朋友” 來形容這段時間的表現 , 剩下的酒就被我很快的 KO了。

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總括來說:

  • 這支白狐狸 Pinot Noir 绝不是什麽 ”狐狸精” , 因它既不妖又不媚 , 反而剛中帶柔既清且純 。 它質素绝對拍得住名牌 Burgundy , 換句話説若是用它去與其他高階 Burgundy 作 Blind Tasting , 敢寫包單一定分不出來。 德國 Pinot Noir 可以去到如此高水準 , 是值得嬌傲的事而對飲家來說是一個福音。

  • Wine Maker 的釀酒理念認為 Pinot Noir 的酸度比例比糖份更為重要 , 因此酒的 Alcohol level 只有 13% 。 為何 Wine Maker 有如此取向? 自己認為德國 Pinot Noir 的特色就是 Clean & Purity , 亦是展示 Pinot Noir “本質之美” 的一個最佳平台 , (而 Clean & Purity 正正須要優質的酸度來 Carry) 而土地特質在 Clean & Purity 風格下更是表露無遺。  就如 Tasting Note 中我説 “果味中滲著一種來自頂級 Burgundy 的木桶元素” 當翻查资料就看到 ”Barrels from top Burgundian producers including Domaine de la Romannee-Conti”  對於資深飲家一定會很熟識這味道 , 而對於新手亦可了解原來 DRC 木桶是這樣的一回事。 “Old vines, grow in deep marl lime soils”  就是 Tasting Note 中所述那略帶鹹味的 Mineral。 我相信這是 Wine Maker 想表達的理念及此酒莊的風格。 這些品試經驗對葡萄酒愛嗜者是十分有用及寶貴的。 若果喜歡 Burgundy 的人若不懂何謂 Pinot Noir 的本質 , 什麽是優質木桶 , 就等同不懂分別什麽是素顏、化妝、喬妝、易容一樣。

  • Clean & Purity 及 “高酸風格" 從來是雙面刃 , 香港人一向都不太喜歡 ”酸” 的東西 , 這個對一些飲慣 “高成熟度” 14%+ 酒精度的 Burgundy 飲家 , 在未唞夠的情况下 , 可能會嫌支酒較酸 。  亦因為這個原因它在市場上未必流行 , 其實只要了解它的特性將酒唞夠氣解封 , 這酒絕對不輸人。  其實任何酒未唞夠未 Ready 就算是極品 Burgundy 都一樣會又酸又削 , 分别只是飲家對 Burgundy 一般較包容願意給予機會而已。

    這支 Friedrick Becker Kammerberg 2012 若成熟後一切元素溶合將會是脱胎換骨 , 到時”洛陽紙貴” 你只會後悔當初買得太小!  旗下另一塊田 St. Paul 基本上是同樣風格 , 分别只是木桶及 Mineral 元素比例上較少一點 , St Paul 偏向柔性,Kammerberg 則較剛性 , 簡單比喻就類似 Vosne-Romanee 與 Gevrey Chambertin 之分别 , 兩支同樣是十分精彩的佳品。

  • 若現時要品試這支酒的質素 , 我建議將支酒分 3 段時間品試 : 開瓶 2 hrs, 8hrs 及 30 hrs, 每次飲 1/3。 若要帶它去打擂台就將它原瓶唞氣 6-8 hrs 吧。

酒莊資料:

http://www.friedrichbecker.de/de/1/startseite.html

Wine Supplier:  (此酒存貨不多而 Supplier 做緊 Bin End 減價 , 大家要買趁手)

http://www.wine-tycoon.com/wine-tycoon.com/WineListing.aspx?winefeatureID=28&menuItemID=43 

宅男女神 – Domaine Francois Bertheau Chambolle Musigny 2014

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有朋友知我喜歡 Chambolle Musigny 介紹這支 Domaine Francois Bertheau Chambolle Musigny 2014 俾我 , 亦想聽聽我對此酒的意見。 此酒到手已有一段時間 , 唯獨聖誕及新年這段時間自己一直忙著直到最近才有空品嚐。

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開瓶時 , 清徹明亮的酒色 , 香氣散發熟果、紫羅蘭花香。入口是甜美果味夾著高密度複雜性 , 加上 Spicy Character 令口感出現奇特的 Sparkling 感。 初開瓶時感覺是有點硬淨及緊 , 但绝對不是拒人於千里之表述 , Spicy Character 令這酒加添一份獨特個性吸引力。

開瓶 1 – 2 hrs: 元素漸漸開展 , 一貫 Chambolle Musigny 的甜美花香 , 此時除了熟果、紫羅蘭花香 , 更多了Candy、士多啤梨、Spicy Fruit。 之前的 Sparkling 感已淡化 , 但仍然感到它明顯的 Spicy Fruit。(這份 Spicy 感一般來自釀酒時用了新木桶之故)。  甜美果味夾著高密度複雜性 , 柔和中帶點乾身的酸度 , 加上細絮單寧 , 呈現一種柔中帶剛的結構架式 , 士多啤梨般的果酸在結構後延續 , 礦物感夾雜少許甜美及 Ashy 的果韻在喉底浮現。整體感覺優雅及工整。

開瓶 3 – 4 hrs: 此時酒進入另一階段 , 酒的酸度變得較明顯 , 新木桶帶來的結構架式漸消退 ,  Core 亦變得有點模糊。 酒雖然好飲但內容卻有點平淡。

開瓶 5 – 6 hrs: 這時酒味進入 Balance 狀態 , Silky 的柔順酒體 , 果甜中夾著士多啤梨的鮮果酸 , 細絮的單寧 , 略帶乾身的口感 , 礦物及Ashy的混合果韻。它的內容並不複雜難明 , 相反而說是率直純真、簡單可愛。

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這支 Chambolle Musigny 在 To Style 的風格外加入了—份 Spicy 的刺激感 , 再加上迷人香氣 , 須不至癲倒眾生卻是兼具獨特個性及婉轉温柔。  正是甜中帶點辣手 , 剛中仍保留一份可愛い (kawaii )的單純 , 這種帶點矛盾及刺激的風格 , 若加上少許幻想空間 , 正正具備 “宅男女神” 的所有元素。 宅男與否只是一個比喻 , 一切只視乎個人口味取向 , 正所謂鹹魚青菜各有所愛 , 更無須過份認真及對號入座。

Wine Supplier – L’Imperatrice (Jessica Ting)

男人的浪漫

swMuG2M(網上 Cap 圖)

”男人的浪漫” 除了豆腐火腩飯外 , 剃鬚對我來說也是一種 “男人的浪漫"。 試想男人專注地對著鏡子拿著剃鬚刀 , 專注、细心、自信、手起刀落地將面上鬍子剃去 , 慢慢回復靚樣  , 這完全是電影中型男的 Standard Shot 。 你不須是荷李活型男或國產 007 都一樣咁 Man。

barber(網上 Cap 圖)

少年時很喜歡到上海理髮店理髮 , 不是因為要梳個 ”尊特拉華達” 油脂頭髮型 , 反而最享受師傅剃鬚的環節 。 熱毛巾敷面 用 Brush 塗上剃鬚膏 , 師傅拿著單面剃刀在牛皮上磨利 , 自己尤如一隻 ”待宰的羔羊” 躺在理髮椅上。 師傅與自己之間那份人與人的信任是關鍵!   師傅用熟練的手法拿著單面剃刀一吓一吓的在自己面上刮著 , 聽著” 刮刮” 的聲音 ……….

Sweeney-todd_3235569b(網上 Cap 圖)

這時腦海中不禁浮現起一幕幕 Cut Throat Razor 割喉殺人的畫面 , 那份舒服中渾合刺激交替的剃刀邊沿感覺 , 確可令你腎上線素上升心跳加快手心出汗。 完事後就像從鬼門關走了一轉可以從新做人般滿足感 , 這種心情起伏講起都過癮。 時代轉變 , 上海理髮店亦日潮式微 , 而年青一代亦好難去體驗這些傳统手藝之美。

從來不喜歡電動鬚刨那份行禮如儀般的自動化 , 科技帶來方便但卻是冰冷及無情。 對於那些四、五塊刀片合成的卡式鬚刨 , 保護鰭 , 啫喱潤滑條 ,  震動手柄 ……… 個人認為那些只是商人劃蛇添足的賺錢卓頭。 若一片刀片能做的事為何要三、四刀片做同一件事?  更何況就算四五塊刀片亦不包保你剃得乾淨。啫喱潤滑條不等同剃鬚膏嗎 ?  誰人會乾剃 ?   震動手柄究竟對剃鬚有多大幫助 ?

另一個我不喜歡多刀片卡式鬚刨的原因是刀片與刀片之間的空隙很窄很容易藏污漬 , 加上浴室潮濕刀頭很容易生銹及滋生細菌 。 我不相信大家會咁神心用牙刷清潔鬚刨及消毒 , 而你每日就用這個來剃鬚 , 真係皮膚唔敏感都幾難。 當然你可以三幾日就換個刀頭 , 係咁商人就真的開心死了。

Shave_Money_6C_800x(網上 Cap 圖)

若以 Recurrent Cost 來計算 , 普通的四、五塊刀片合成的卡式鬚刨刀頭都要成 $25 一塊 , 而廠方建議你一個月換 2 塊。而電動鬚刨的差電壽命亦只有兩年 , 換電及刀片開支更是昂貴。 相對 Double Edge Razor 最貴牌子的刀片只是 $3.0 , 若你細心再計一計全年用在這些牌子卡式刀片的開支更覺掠水。 (Rockwell 的網站亦有此計算)。  可惜的是市場卻導向大眾並局限電動鬚刨及卡式鬚刨兩種選擇。  難道真的就沒有其他選擇?  定還是我們的選擇被某些大牌子攏斷了?

我們當然不可能擁有自己的上海理髮師 , 而操作單面剃鬚刀亦真的須要長時間的練習 , 否則好易變成疤面煞星。  其實市場中還有另一選擇 Double Edge Blade Razor 。 這些呀爸、呀爺年代的東西看似古老其實十分簡單實用 , 沒有什麽花巧及高科技 , 正正因為它簡單耐用 , 一個鬚刨用十年二十年 , 而刀片的價錢更平。 正因商人的利潤太少所以這些實用耐用的產品卻被迫淘汰 , 這是何等荒謬的事?

為了承傳這份 “男人的浪漫” 最近決定棄用卡式鬚刨改用 Double Edge Blade Razor。

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手上的 Rockwell 6C Merkur Futur 可説是傳统與現代金工的结合亦像一件藝術品。  兩者都呈現富有時代感的细緻金工 Finish , 那份恰當的重量、紥實及平衡感 , 弹性而又精準可調的角度 , 完全是”占士邦” 式的品味格調。

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Rockwell 來自加拿大 , 它的特點是有幾塊托板讓你微調。

https://rockwellrazors.com

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Merkur 則來自德國 , Futur 這個型號是鬚刨中的 Audi , 同樣地可微調角度。(淘寶有高仿品叫名士而且只是幾十元人仔 , 十分扺玩)

http://merkur-razor.co.uk/merkur-razors.htm

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由於每個人鬍鬚的濃密、長短、軟硬、面型都不同 , 這些 Razor 亦有不同度數調節 , 使用者可因應個人须要而調節可說是體貼入微。  有些經驗用家更會剃面長鬚時用較 Aggressive 度數 , 當剃頸部較敏感位置時用冇咁 Aggressive 的 setting , 一刨兩用可說是更貼心的做法。 另外加上不同品牌的刀片帶來的變化組合 , 更令整件事變得更個人化。

另外 Double Edge Razor 的空間很濶 , 組件全部都是組合式 , 很易拆開來清潔及檢查 , 加上刀片又平真係三幾日換一塊都無相干。

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不要以為這些  Razor 很危險及難用 , 其實來來去去都是順剃、逆剃、側剃三種手法 , 而關鍵亦只是角度、力度、幅度 , 並不須要什麽高深技巧。 (Youtube 有片教學大家可以慢慢睇)。 只要利用 Razor 的自身重量只須輕輕一刮就掂 , 完全唔使用壓力。(反而刀片太鈍啜肉才會剃到流血)。 與以往用四、五塊刀片合成的卡式鬚刨很不同。  對於初試用家先不要揀太鋒利的刀片及將剃刀調教到無咁 Aggressive 的度數 , 不要由頸一刀過刮到上髮腳 , 反而每次只刮三四吋的範圍 , 很輕鬆就搞掂 , 根本無乜難度。 剃完那種乾淨順滑感覺绝對超越合成的卡式鬚刨及電鬚刨 , 你真的會愛上這例行公事 , 甚至希望快快長出鬍子來刮。

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講到刀片的選擇 , 由最鋒利的日本牌子 Feather , 到較適合初學者的 Astra , Gillette, 較適合亞洲人的 Dorco, Derby, Personna。 日本、韓國、俄羅斯、德國、土耳奇、埃及、印度 …………… 還有 platinum coating , Teflon treatment 保護令刀片更顺滑及不易生銹 , 真的有太多選擇。

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不知如何選擇咩 ebay 上還有 Samples Pack , 你可以自由組合揀七八款每款揀 1 – 2小盒來試  , 試到合適才買多一些。 不管你是花心或者專一用家亦可滿足 , 而且講的都只是十元八塊的東西 , 以往購買合成的卡式鬚刨補充裝的費用夠你有排玩的事 , 最重要是有更多選擇及變化。

唯一美中不足的是這些產品在香港市場並不流行 , 貨品可說是 ”瀕臨绝種” 般稀少及選擇不多。 印像中只有 ”男人的浪漫聖地 ” 深水埗 ”奇興” 加一兩檔婆仔檔有刀片買, 誠品內有一 Corner 亦有少量 Razor及剃鬚用品。 不過我勸大家唔好嘥車錢、時間及腳骨力去找 , 反正去 ebay,Amazone , 淘寶上有很多選擇而且訂購亦十分方便。

是否願意撇甩商人的局限 ? 這”男人的浪漫" 是否值得 一試 , 一切就悉隨尊便了。

寫給葡萄酒品飲者的生命動力法 35 問 – Antoine Lepetit de La Bigne

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這是一篇有關如何品嘗 Biodynamic Wine 的分享 …………….

不知是否潮流使然還是個人口味的轉變 , 這幾年來接觸及品評了不少Biodynamic 葡萄酒。 自己明顯覺得 Biodynamic Wine 與傳统慣行農法的葡萄酒雙比 Biodynamic Wines 雖然敏感脆弱 , 但在內容表現、生命力、變化上確實有其特别之處。 當自己用文字去將這些內容表現、生命力、變化的描述時 ,有時感覺很天馬行空 , 連自己也感到迷惑及懷疑自己的感覺 ………………

自己對 Biodynamic 農法這類近乎葡萄園風水學及非標準化的耕作農法 , 確實有很多不明白的地方。 最近看了一本名為“ 寫給葡萄酒品飲者的生命動力法35問 – Antoine Lepetit de La Bigne “  書中講述了一些品飲者對生物動力法葡萄酒的 FAQs。  由種植、葡萄園管理、釀酒法、品飲、歴史及哲學背景也有包含在內。 而作為飮家 , 當然對書中的一個 Chapter “如何品飲生物動力法葡萄酒?”  最感興趣。  出奇的是書中所提到的品酒心態、長時間品酒法、生物動力法葡萄酒的特色、對酒感覺的描述…………. 更是吻合我長久以來的一慣做法 , 因而對我產生很大共鳴及鼓舞。  我特別節錄了原文一些重點與大家分享 , 亦為自己的品酒修練作一個記錄:

葡萄酒就是我們的品味導師 : 它除了教導我們專注內在 , 也解放我們的精神 , 啟蒙我們的知慧 – Paul Claudel

  • 生命力的反例就是標準化。Biodynamic 的酒每次品嘗經驗都是獨一無二 , 品酒人與酒之間形成一種特殊關係。

  • 在 “標準化視野”下 , 每種酒都以同樣的方法分析與描述。 這種方法屬於左腦的领惑。 此领惑的品酒專家 , 會宣稱某款酒就應具有哪些風味 , 並將酒分門別類 , 並以百分制進行量化評分。 對於標準化、經過現代釀酒學修正以獲取酒評高分的葡萄酒而言 , 葡萄酒可能同時被 [木乃伊化] 。以上看待酒的方式顯得很自然 , 但同樣的方法卻不適用於生命動力法葡萄酒。 “生命性視野” 者 , 則屬於右腦的领域。此领域特別著重葡萄酒的獨特個性 , 以及品酒人與當下的關係。若遠離通則性與簡化的標準 , 此時”真理” 是相對、豐富且主觀的 , 因為此時”真理” 全然建立在品酒的個人感知上。 “生命性視野” 的觀點教導我們在品評葡萄酒時 , 可以少些理性 , 多留些空間給感覺本身。 當然最理想的狀態是品酒人可以左右開弓 , 左右腦並用。

  • 將多數人的品酒意見滙集後 , 可得出生物動力法葡萄酒具較多的礦物味與較好的酸度品質结構。酸度不僅指量 , 也指酸度品質 : 這屬於較成熟的酸度 , 而非青生酸味。這些品質差異無化由化學分析測知。

  • 除了吸收自土壤的礦物質風味外 , 品酒人對生物動力法葡萄酒的描述用語還包括 : 深度、修長感、扎實感、綿長度、複雜度與纯淨感。

  • 品嘗生物動力法葡萄酒時 , 初入嘴筆者可以感應到酒在腦海中形成的整體形象。 藉此筆者幾乎可以確定哪些是生物動力法葡萄酒。然而 , 之後每當筆者試以嚴謹的品酒方法分析不同香氣结構 , 以判斷此酒釀自何種農法時 , 筆者便開始茫然 , 且一半都猜錯。 结論是在感官品嘗上 , 生物動力法葡萄酒常具有慣行農法葡萄酒所沒有的特質 , 因此幫我們在品酒上開拓了嶄新且令人興奮的層面。

  • 在這個追求完美而不介意作假的社會風氣下 , 飮用葡萄酒你所追求的真正樂趣是什麽? 是找一款幾近完美、毫無瑕疵的葡萄酒? 或是相反地 , 尋找在不完美的外表下可能潛藏著美麗的邂逅? 又或是否 , 真正的樂趣來自遇見一款真實無偽的葡萄酒?

  • 在品評生命動力葡萄酒時 , 首先須創造理想的品酒環境 , 讓酒的風味可以完好展現。時間是個重要因素 , 必須花時間細嘗。 筆者不喜歡用醒酒器 , 這種處理有時對酒過於猛烈 , 尤其對老熟的酒。筆者建議在一開瓶就先試 , 接著將酒放在酒窖溫度裡一段時間 , 過三十分鍾到三小時後再回來試。

  • 有生命力的葡萄酒必須呼吸 , 風味才能重新聚焦 , 才能見識到這瓶酒的最佳表現。品酒人則须放輕鬆 , 準備充足的品酒時間 , 不要感受到外來的壓力 , 朋友間的品酒聚會理應如此進行。

  • 然而在短時間內須品嘗大量酒款進行 Blind Tasting 的職業品酒會裡 , 以標準化的品酒大概是唯一可行的方式。 而品試者將品酒的感覺濃缩成為數字。 如此的評比未免太粗蠻!  尤其不適合生物動力法葡萄酒。 筆者認為以 Blind Tasting 品評方式去評定葡萄酒的評分觀念是大錯特錯。 試想要求不同葡萄酒在同時間處於相同的發展階段 , 這實在是"强酒所難"。 而消費者對有知名度的酒款的要求更高 , 所以品評應以更嚴謹的態度進行。 Blind Tasting 唯一好處是對酒風味本身的探索 , 亦是一項自我內省的過程。

  • 現代的酒杯常以符合釀酒學的原則製作 , 其主要的强項是在香氣的分析 , 對話的目標主要是我們的左腦。相對地老式的水晶杯甚至是以貴金屬製成的試酒碟 , 卻强化了人與葡萄酒之間的微炒連结。

  • 如同其他形式的藝術 , 品嘗葡萄酒可讓我們脫離現實羈絆。它還是文化的泉源 , 品酒教會我們分辨與承擔判斷 , 並讓我們與大自然和解 – Max Leglise

  • 具有生命力的酒款或是生命動力葡萄酒 , 允許我們再度實踐以上所說的品酒經驗。 品飮者務必要以全身感受。我們所學習到的品酒技巧 , 是以五官感知清楚且容易分析的資訊。譬如透過視覺我們可以知道酒色 , 透過觸感可以感覺濃稠度或是單寧的質地 , 經過味覺可以探知酸度、苦味、甜或鹹味。只有嗅覺有時難以分析。但我們也可以進一步探索 , 感知這款酒在身體其他部份所帶來的感受。如此 , 我們可能會覺得某款酒會竄上頭 , 或相反地沉至腹部的深處 , 或甚至在背脊上帶來一陣涼意。有些酒喝來身體會感到輕飄飄地 ; 有些酒卻令身體感到沉重 , 雙腳如樹根被深扎土裡。 若再往更整體性的體驗衍生 , 與感官分析不一定相關的影像也可能滲入腦海。例如希臘夏季海島上的炙烈午陽 , 秋季早晨的林中漫步 …………….. 這些影像闡釋了未經理性化思考的整體而複雜的感知。對筆者而言才是 Max Leglise 那段話的真正涵意 , 唯有如此品酒才能真正邁入藝術的殿堂。

  • 果日 – 果日的酒質通常有不錯的表現 , 香氣開放 , 口中的和諧度也佳。

    根日 – 通常較不利 , 酒質的表現會退縮 , 香氣顯得閉鎖 , 鼻息較不明顯。只有架構比較鮮明 , 對於架構良好且具風土特性及礦物風味的葡萄酒 , 根日品酒有其優點。

    花日 – 花日的葡萄酒通常都表現良好 , 氣息比果日更開放 , 香氣雖然更為鮮明 , 但酒精感及揮發酸也同時被擴大 , 尤其對强勁豐厚、濃郁的甜酒或曾在橡木桶經過長期培養的酒 , 花日並非最佳品酒日。

    葉日 – 葉日通常不利於品嘗葡萄酒 (甚至應完全避免) 因只突顯了酒中氣味與架構中較不令人愉悅的面向。不太優雅的植蔬性鼻息之外 , 酸度也較尖酸成熟度欠佳。對於强勁但欠缺酸度的葡萄酒 , 葉日會帶來苦韻 , 若是紅酒能會有單寧硬澀之感。

    上述月亮所帶來的四種日子影響通常維持二至三天 , 而後兩天的影響力會較大。與其辨別某日是飲酒的好日與壞日 , 不如留心各種元素間的微妙互動。亦是一名偉大侍酒師的侍酒藝術之所在。 例如 Puligny-Montrachet 產區為例 , 2006年酒質强勁、飽滿、個性外顯、酸度不高 , 在根日飲用其實相當好。 相反臨在花日則建議飲用 2007 這個寒涼年份 , 具有良好張力及可口的礦物風味 , 而年輕時稍微較封閉的年份 , 作取長補短的活用。

很多我的長期讀者都說我寫的酒評與别不同 , 在講求效率及速食的文化風潮下 , 要堅持這種花時間、花心機的寫法真的只有 “傻人" 才會做。 You are right!  由十年前我寫的第一篇品酒筆記 – 馴悍記至今我也堅持這種手法 , 我自己也不明白自己為何會這樣做 , 只是一直單纯地去做。 直至看到這本書後 , 才知道自己一直堅持的 , 可以歸宗納派為 “生命動力品酒法”  ,   作為一個"孤獨"的葡萄酒愛嗜者 , 你話幾咁 “ Hi Hi” 呢!

萬劍朝宗,誰與爭鋒 – Henri Jayer Echezeaux 1978

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Henri Jayer Echezeaux 1978

壓軸出場的一支依然難以掩蓋它的光芒 。 酒在 1600 hrs 開瓶 Double Decant 隔渣回樽唞氣 , 至 2230hrs 落杯。

酒杯中散發加應子、梅子、Spice 的香氣 , 香氣高密而深不見底。  入口即時被它的 Great Balance 酒味所吸引 , 那是複雜帶絲絲甜味的果味 , 幼滑有質感的單寧 , 絲絨般柔軟卻綿密的酒體及鮮活、高雅、有線條的酸度 , 這種 Balance 像四條支柱般承載整個味覺 , 複雜而多層。 酒味不論在口腔或過後都有上述四種味覺的微細的韻味變化 , 而它的淡淡果韻則在喉底悠悠回盪。

若要具體地説 Henri Jayer 的酒特點何在?  那就是 Balance 、自然、工整、堅實、Powerful及餘韻的融合 。 一般高質素的酒能具備上述三四樣已非常高班 , 而 Henri Jayer 卻有齊這六樣。 另外 Henri Jayer 的風格不會飄急、更不會妖艷 , 而是平實及自然 , 這亦正合他的個性風格。 支酒唔算好老只有 39 年正是黃金歲月再加唞了 6 hrs 才落杯因此有如此表現。  飮 Henri Jayer 的酒像有一道暖流轉全身 , 能令你紋亂的內心得到平靜 , 而它的意境亦觸及我的信仰深處 , 它就像對我說 " 既然你已找到了我 , 你還要再找唯? “

雖然我們是玩 Blind Tasting 但一支如此利害的酒 , 幾位長老都二口同聲説非 Henri Jayer 萬屬。 Henri Jayer 一出真是 萬劍朝宗,誰與爭鋒!

Henri Jayer 市面上有不少假酒 , 風險極高。  長老們對鑑别真假酒亦有研究 , 酒塞的新舊程度及字款印刷、Label 在高倍數放大後如何鑑别 , Label 的紙質等都經過檢證 , 加上酒是早很多年前所買落所以假酒的機會不大。 換另一個角度若有一支假酒能做到如此 “超班" 質素能呃得到我們 , 我們當然也願賭服輸。

後話:

要生動地去描寫酒的內容變化本身是件絕不容易的事 , 要將一支所有元素 Well Integrated 融合的陳年舊酒 , 用文字去描繪更是難上加難 , 因為所有味道變化都不是一件一件呈現 , 而是所有變化都是一瞬間內發生 , 你若 Miss 咗一部份就是失去了 , 不可能一支靚酒俾你不斷試 , 試到感受到為止 。  所以寫舊酒的酒評對我來說是極難的一回事 , (可幸的是這些機會亦不是常有) 。 另一方面相信酒友及讀者亦很想了解靚酒名酒究竟有何特別 ?    但若果我只話支酒好正好飮 ,  酒友及讀者又怎會收貨?  更甚者更會解讀為支酒無乜特别 , 這實在又對支靚酒很不太公平 , 所以是兩難 , 唯有盡量集中精神去品試、感受及用不同形式去形容。

而我這兩三年內所寫的新酒品酒筆記 , 亦是 Base on 我對我所飲過的極品靚舊酒的共通點作為尺度 。我們很少機會接觸到早期舊年份的佳釀 , 但卻可以從新酒表現中找到一些非常相似的感覺及表現 , 若新酒能有此表現當它放舊了就不得了 , 而且現時這些逸品仍在可以接受的價位,所以不論在自我享用或長遠投資上亦具參考價值。  “練武不練功 , 到老一場空"  , 換個實用的角度來看 , 可找酒評中的新酒中作基礎練習 , 明白什麽是 Balance? 什麽是通透或穿透性的酸度?  什麽是優質的回韻?  酒的處理 …………… 到某一天有幸能遇到靚酒時 , 就會懂得處理及從那角度去欣賞 , 增長功力亦有更豐富的詞語去表達感受。

酒神的盛宴 2017

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時光飛逝轉眼間 2017又接近尾聲 , 每年這個時候又是我們長老會聚會的日子 , 除了品嘗美酒美食 , 大家分享過去一年生活上的經歴 , 同喜亦同憂。  這晚所品嘗的都是長老的精心挑選 , 全都是極之罕有的極品。

 

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1986 Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs

Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs 可說是 Krug 旗下位於 Mesnil-sur-Oger 中 1.84 hectare 全香檳區最靚 Chardonnay 葡萄田出產釀造的一支香檳 , 1986 是極佳年份再加上 Magnum Size 真是極之珍貴。

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一支 36 年的 Aged Champagne 當然不會像普通香檳般處理 , (雪到冰凍及用香檳杯來飮 , 享受它的氣泡及 Freshness) , 而是將它當白酒般略為雪凍及用大杯 , 享受它成熟酒質的內涵。 雖是 36 年的香檳但落杯時仍有不俗的泡沫 , 加上明亮的金黃酒色 , 唔使飮都知道它保存得很好。

大杯中散發熟蘋果、淡淡的蜜桃及菠蘿、柚子、蜜糖香氣 , 幽香如蘭般陣陣飄送。 入口是成熟而堅實亮麗的果味 , 雖然沒有新鮮香檳的氣泡 , 但依然感到它的跳動活力 。 酒味的舖陳有其獨特節奏 , 尤如樂章般緩慢而優美。 柔和酒體質感 , 果、酸、酒體完美融合的平衡性在 Complex 中展現 , 間中出現有少許 Nutty , 果酸帶穿透性且線條幼細 , 尤如古典藝術鋼筆字般以不同粗幼勾畫出充滿美感的線條圖案 , 餘韻帶著柚子果韻及 Mineral 收结。這可說是成熟 Blanc de Blancs 的極至。

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這支香檳真是靚到無朋友 , 頂級香檳果然是名不虛傳 , 它就像韋瓦第「四季」小提琴協奏曲的第一樂章『春』 , 绝對是一個穿越時空的經典。

雖說成熟香檳就如優質白葡萄酒般欣賞 , 這其實只是一個比喻 , 始终香檳與白葡萄酒的釀造方法及過程有所不同 , 兩者除果味、Body 外 , 成熟香檳是講求酸度的進化表現 , 能否維持—種優雅的 Balance 性及活力。 而白葡萄酒則較多乳化及木桶元素 , 層次表現是不同的欣賞尺度。

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當晚準備了 5 支红酒 , 全部在 1600 hrs 開瓶 , 由於酒塞太舊一開就粉碎, 長老唯有將酒 Double Decant 隔渣回樽唞氣。 而當晚其中一支 Domaine G. Roumier et ses fils Musigny 1967 因為狀態不佳而被剔走了。

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Faiveley Musigny 1966

酒在 1600 hrs 開瓶 Double Decant 隔渣回樽唞氣 , 至 2000hrs 落杯。

深红酒色 , 香氣是深沉及帶 Earthy 的黑果、Cherry、石墨、皮革、杉木。 我用 Dark Forest 來形容。 濃郁沉穩的酒體交織了成熟、複雜、幼滑的混合味道 , 味道變化有如一群小精靈般在幽暗的森林中舞動 , 柔軟如無骨般的酒體 , 單寧如煙似絮 , 果酸若隱若現 , 中尾段隱约出現 Core of Sweetness 的果韻。

 

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這支酒有一股懾人的魔力 , 令你想到 Tim Burton 的黑色奇幻又或者 Harry Porter 故事般充滿奇幻魔法的氣氛色調。

由於當晚有另一支 Domaine G. Roumier et ses fils Musigny 1976 雖不是依次序出場但有共通之處 , 所以將之一拼記錄。

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Domaine G. Roumier et ses fils Musigny 1976

酒在 1600 hrs 開瓶 Double Decant 隔渣回樽唞氣 , 至 2130hrs 落杯。

紫黑般的酒色 , 香氣是棗、红花、Raspberries、少許 Spices。 酒體輕盈但卻非常高密度及 Powerful , 感覺像一道 ”真氣” 流入體內一樣。 而酒味表現出其地Clean , Focus 及 Refine 感覺奇特 , 而中尾段略帶少許木單寧的甘苦及礦物味。G. Roumier 由於塊葡萄田很少 , 所以會將整串葡萄連枝梗也拿去釀酒 , 因比酒味中有少許來自枝梗的單寧苦澀味。

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這支 Musigny 明顯與 Faiveley 感覺很不同。

它就像有深厚內勁的內家劍術高手 , 出招精準快速直接 , 直取要害 。 它令我想起古龍小説中的劍客 “中原一點红” 。 在小說中,一點紅是天下索價最高,出手最恨,最有信用的殺手。一點紅並不是什麼絕頂高手,他是一個殺手。 殺人不見血劍下一點紅,連殺人都不肯多費半分力氣,恰好刺要害,恰好能將人殺死,那柄劍便再也不肯多刺進去半分。 這份精準正是 Clean , Focus , Refine & Powerful 獨特的魅力。

 

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https://winehog.org/terroir-insight-domaine-georges-roumier-musigny-23941/

根據資料 : Faiveley 與 G. Roumier 同在 Les Musigny 當中 , Faiveley 只有0.1318 ha 的葡萄田圖中的 (7) 。而 G. Roumier 則更少只有 0.0996 ha 圖中的 (9) 在如此少的土地根本年產量也不夠半桶。

人生能試到如此稀少的珍品 , 真是夫復何求。

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接下來由這支出場 , 這支酒有少許的 Oxide ………………

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Domaine de la Romanee-Conti, La Tache 1971

酒在 1600 hrs 開瓶 Double Decant 隔渣回樽唞氣 , 至 2100hrs 落杯。

磚红深沉酒色 , 少許 Oxide 的氣味 , 但仍隱约嗅到梅子、車尼子及甘草。 酒體依綿密有勁 , 果味濃郁但像卻完全感覺不到它的重量 , 混成一體的 Integration意境深沉 , 它的酸度柔和而通透 , 餘韻是微酸、Spices 及少許礦物韻味。 好年份的 La Tache 會有種甜韻這是 La Tache 的特色。 1971 雖不是好年份 , 它的甜韻變成如士多啤梨般的鲜酸及礦物味。

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這支酒雖然有輕量的氧化 , 但 La Tache 始終是 La Tache 爛船亦有三斤釘 , 仍然感到它的內勁及骨架氣勢。

它是 – “銹劍藏鋒"   一瞬光輝不代表永恒 , 不論多鋒利及叱吒江湖的名劍也有生鏽無用的一天 …………………

如今劍身既舊且殘 , 劍鋒被銹積蓋去鋒芒 , 奈何劍心、劍魂雖暗仍未滅 …………….

但劍亦如酒 , 光輝過去就是過去 ,  現實歸現實 , “殘劍重生" 這些咸魚翻生奇蹟只會在童話故事中才能發生。

 

壓軸出場的一支再以另文分享 ……………….

 

子狐物語 – Friedrich Becker Chardonnay Reserve 2012

我們很多時都被習慣、認知、模式支配著 , 因而忽略世界正不停在變 , 直到某一刻 , 才發覺自己所知的其實極為有限 , 自己原來只是井底下的一隻青蛙 …………….

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在大眾心目中一提及德國白葡萄酒 , 大家就會自然想到 Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc 及 Kabinett,  Spatlese,  Auslese,  Beerenauslese , Trockenbeerenausles , Eiswein , 這一大串熟識的名字。假若有一天遇上一支非主流的德國 Chardonnay 大家一定會感到好奇 , 甚至疑惑它的質素。  不過若细心一想 , 既然氣候暖化能令德國出產質素媲美 Burgundy 的 Pinot Noir , 那出產優質 Chardonnay 又有何出奇?  問題只是酒的特點何在及達到何等级素吧了?

早前試過 Weingut Friedrich Becker Spatburgunder “B" 2012 感覺此莊很有潛質 , 今次就試試它的 Chardonnay 看看究竟質素如何。

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酒的處理極之簡單 , 只將酒放在雪柜雪凍 , 一擰開蓋就直接落杯 , 勘完就放回雪柜恒溫。

淺黃的酒色 , 香氣帶熟蘋果、奇異果、西柚、蜜糖 , 這一段已是令人眼前一亮。 入口是 Silky 如絲般幼滑的酒體 , 輕柔到令人忘記了它的重量。 繼而是極優美精彩的甜酸果味结合 , 我敢說這種果味平衡绝對是令人一試難忘。  口腔頓時被柔和的質感及甜酸酒味包圍 , 果酸隱藏在柔和酒體身後 , 看似無形卻是有形地展示。  酒味曲線自然流暢 , 中後段脷上出現 wet stone 的礦物感 , 當酒味退潮後喉底更會出現一點 ”奇特” 的甜韻 , 這點甜韻竟可歷久不散。  這支酒一開瓶已毫無保留地展現它美好的一面。 而它的 Beautiful Structure & Balance 真的令人讚嘆。 此酒的木桶運用得很靚 ,  不單與酒味天衣無逢地结合 , 亦令酒體如絲幼滑 , 提供 Structure 骨架之餘又不至令酒變得肥大 , 真是多一分嫌厚 , 少一分嫌薄。

由開瓶到 2 – 4 hrs 酒保持著它的美態 , 就算放暖後那份甜酸果味依然能優美地结合共舞 , 至於它的果味有一瞬間它表現卻有點像 Riesling , 真的有些夢幻及令人產生疑惑。酒體亦沒有因回溫放暖而變得肥大 , 單是這兩點已是十分難得。

 一支 Screw Cap 德國白酒有如此表現已是收货 , 但熟知我品酒習慣的朋友都知我不會就此罷休。 一支 Well Balance 的酒 24+ hrs 後會否走樣?  它的酸度在沒有 Silky 酒體撐著表現如何?  24+ hrs 將支酒完全放暖又會如何? 其實以考驗極品葡萄酒的测試去對待這名不經傳的德國白酒確是有些不公及嚴苛 , 但是心中對它確實有些信心。

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開瓶 30+ hrs , 香氣更多蘋果、菠蘿、柚子、蜜梨、白花。酒味中美妙的甜酸平衡依然 , 果味仍是 Solid 只是 Silky 滑溜感淡了。 酒的酸度可說是 Clean & Pure , Fine Acidity 充滿整個口腔 , 令脷尖及兩側津液如泉湧。 中尾段有更多 Mineral , 喉底的果韻淡了些 ,  支酒比新開瓶時規模细少少但一樣咁好飮  。  再將支酒完全放暖後飮用依然無走樣及好飮 , 測試可說是完全過關唔到你唔服。

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此酒表現若玩 Blind Tasting 真是玩死好多人。 它的樽型似 Burgundy , 礦物感像 Meursault , 成熟果味及蜜糖香氣又像一些 South of France 的 Chardonnay , 它變化時有些似 Riesling 又似 Chardonnay ……………… 若非飮過此酒我相信無乜人能估到它是一支德國的 Chardonnay。  掉轉頭來一支德國的 Chardonnay 能做到這水準 , 的確令人刮目相看。

若要挑剔最大的美中不足就是 Screw Cap 。 另外正如我上述所講 , 它多一分嫌厚 , 少一分嫌薄 , 如此 Beautiful Balance 風格的酒 , 很容易受天氣及葡萄成熟度影嚮 , 要維持如此高質素真的很難 , 因此不同年份的表現有機會有所不同。

它雖非完美 , 但有其獨特及可愛之處 , 潛質優厚但仍須歲月磨鍊。 我會以西村由紀光的作品 “子狐物語” 中的主題曲 ”信有明天” 來形容此酒 , 這亦是我對酒莊的期望。

酒莊資料

http://friedrichbecker.de/en/22/wines/chardonnay.html

Wine Supplier

http://www.wine-tycoon.com/wine-tycoon.com/WineListing.aspx?winefeatureID=28&menuItemID=43

老樹自然風 – Veuve Doussot ‘L by VD’ Brut Nature Blanc de Noirs

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打風的日子最好在家品酒煲劇 , 這次品試的是朋友介紹年產只得 3000 支的 Veuve Doussot ‘L by VD’ Brut Nature Blanc de Noirs。

 

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淡淡金黃色帶點橙調 , 香氣是清幽淡雅的梨子、柚子、青蘋果及檸檬皮 , 一貫 Blanc de Noirs 的風格。 氣泡幼細 , 入口我會用 Bright & Intensity 鮮明亮麗 , 幼细濃郁八個字來形容。 它的口感不算很 Rich , 甚至你會因為它的 Bright & Intensity 覺得自己是飲緊支白酒而非香檳。 中等重量的酒體卻有濃郁凝聚的酒味 , 果酸通透自然帶着一浸浸層次 , Fine Acidity 在脷尖及脷側都有不錯的回韻及生理反應。 Mineral 加上 Dry的酸度口感以一種圓錐形的味覺形態向喉底伸延 。 通透的果酸及悠長略帶礦泉水的餘韻 , 表示來自老樹葡萄及Lime stone 的土地元素。 而酒味中間唔中會出現一些貝殼般的礦物味 , 這種風格很容易對海鮮產生共鳴 , 亦很適合香港人喜歡海鲜的飮食文化。

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手上這支是 2013 年生產 ,2014 年 1月入樽而在 2015 年12 月除渣 , 現在飲用亦覺少許成熟發展中的焦糖味及複雜性。

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我認為品嘗此酒最好用白酒杯飲用 , 它由冷凍到落杯幾分鍾後稍為回温這段期間表現最多變及豐富 , 放暖了我覺得酸度明顯了有些人又未必覺得好飲。 開瓶之後的 2 – 3 小時可說是四平八穩  。這支檳一開就已乜都話晒俾你知那一類 , 率直、自然、To style 易飲易明 , 切合香港人的短促飮食空間。

一支自然派的香檳能做到咁工整及 Elegance 又確實要加分 , 加上老樹葡萄出產的 Blanc de Noirs 根本不會太多 , 所以有其獨特矝貴之處 , 飲開大牌子香檳的朋友不妨一試。

志玲與青霞 – DOMAINE FELETTIG GILBERT ET CHRISTINE CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES VIGNES 2014 2015

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今年八月中我分享了 FOLLOW ME – DOMAINE FELETTIG GILBERT ET CHRISTINE CHAMBOLLE MUSIGNY VIEILLES VIGNES 2014 的酒評。 在短短的一兩天內Fans酒友已將酒商的所有存貨掃清 , 真的非常瘋狂。 我的另一位酒商朋友睇完我的分享後 , 見到咁吸引即時在海外搜尋 , 並購入了一批 2014 及 2015 兩個年份。

當我知道這消息後我當然十分高興 , 一來可讓更多人品嘗到一支如此有質素的靚酒 , 二來自己也真的很喜歡此酒亦可以趁機補返少少貨 , 三來亦可以對比一吓不同年而了解酒莊的天、地、人功力 。

酒商朋友提議找一天將兩個年份做個 AB 比較。 老實講我心中正有此意 , 酒商朋友的提議正是求之不得 , 於是摘過偷得浮生半日閒的日子來個午間小聚。

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新酒由飛機返貨到港已有個多月 , 絕對暈完船浪 Ready to serve。兩支酒同一時間開 , 同一款杯試以示公平。 2014 支酒的表現如我的品酒筆記 , 我不打算重復 , 我會精簡地說出兩個年份的分別及如何欣賞享用:

  • 2014 在開瓶一刻到 2 hrs 內的表現 , 可以說是壓倒性的跑出 , 而2015 年在這段時間表現卻十分內斂。 公平地說 2015 是好年份 , 表現比較”生” 是絕對正常 。 2014 是一個普通年份 , 一個普通年份較易入口及討好是常事。況且2014亦比 2015 有多一年的樽內熟成 , 我以一切在我預期之內。

  • 兩個年份的酒在口腔內的所有味覺元素出現的排序是一樣的 , 具體一點就是說酒入口腔內先感到什麼? 是果、是單寧、是酸度? 這些元素的比例及出場先後? 元素在口腔及脷上所產生的味覺變化? 果韻在怎麼時候出現? 餘韻帶些什麼及有多長 ………… 我自己會用DNA來形容。 這亦可解作酒莊的”天、地、人”。 不同年份 ”天” 這方面會影嚮葡萄的成熟度 , 這個 Factor 是變數 , 但地、人兩種因素卻多數是不變的恆數 , 亦是酒的核心 DNA 。 兩個不同成熟度的年份而酒的核心 DNA 卻是一至 , 這一點非常重要代表酒莊在不同年份上是否能保持 Consistence , 換句話說就是質素保證。 當我八月試 2014 這個普通年份時我基本上心中有數 , 試完 2015 我更加肯定這個莊 Follow 得過。

  • 2014 的果酸較明顯 , 而這種酸度卻使它更有線條及有一種通透感 , 這正正就是 VIEILLES VIGNES 老樹葡萄的特性。相反 2015 由於果味較甜美濃厚 , 老樹葡萄的特性會隱藏在後段 , 要較長時間及細心才能感覺到。

  • 開瓶後 2 hrs 左右 2015 才開始曙光初露 , 它表現一種 Beautiful 的甜酸平衡 , 而這個是 2014 所欠缺的。 2015 的果甜味會深厚些 , 果韻會强些 , 餘韻亦會長些 , 在內涵上明顯有更深厚的潛能 , 而 2014 的酸度會强一些 , 對一些不喜歡” 酸” 的朋友來說會挑 2015。

  • 以今天 4 hrs 的品試 , 2015 只是鋒芒初露 完全未發力 , 我推斷 2015 年要唞 4 – 6 hrs 的 Airing Time 是基本 。 千萬別以為 2015 無料到 , 我敢相信它 Open Up 的表現會較接近一支 Musigny 而非 Chambolle Musigny! 假若我將之擺幾個月再唞夠而出牌的話 , 它會是一支用來越級挑戰”打大佬”的酒 , 而且仲會殺到屍橫偏野!

  • 用人來作比喻 2014 同 2015 就等同林志玲與林青霞。而 2014 我以Follow Me 來形容 , 這可說 是一支"暗藏心意" 的"情侶酒" , 叫得"情侶酒" 最好梗係 2 個人慢慢撐枱腳嘆最好 , 可以借題發揮 。

  • 若喜歡 Chambolle Musigny 的嬌嗲甜美風格的 , 未試過此莊又或以”現時” 飲用的我建議你買 2014 , 你會飲得好開心。

  • 若果你飲完2014 又想追求更高層次的 , 就買 2015 及擺佢幾年 。 若果手上只得 2015 但又想早些飲的話就預 4 – 6 hrs 原瓶唞氣吧。

  • 2014 價約 $39x , 而 2015 則 $48x , 兩者相差”一舊” , 以飛機返貨及舖租人手來說 , 價格亦算合理。 有興趣訂酒的請在以下連結直接留言俾酒舖 , 因酒舖位處遊客區 , 三唔識七Walk in客 “絕對” 不是這價錢! 酒商老友是愛酒之人 , 所以特此奉諭各位知音人。

葡萄園有限公司ABC WINES LTD

https://www.facebook.com/ABCWinesLtd/

The Power of Love – Vincent Charlot Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 2009

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除了一些經典酒莊或 Wine Maker 外自己很少為一個酒莊寫多過兩支葡萄酒酒評 , 原因是大多數旗下的產品都是大同小異 , Vincent Charlot 我相信將會是例外。 因為他像魔術師一樣將不同比例的 Chardonnay , Pinot Noir , Pinot Meunier葡萄幻變出十多款香檳產品 , 而且勝在支支有其獨具風格內涵 ,Vincent Charlot 對打理葡萄園的手底功夫及釀酒功力能耐真的唔到你唔服。 飮到正嘢唔作個分享對我來說亦有違原則。

 

今次這支 Vincent Charlot Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 2009 是一支 70% Pinot Noir ,  30% Chardonnay 釀製 , 而葡萄來自25 年酒齡的 Grand Cru 田。 究竟它能否像 Le Fruit De Ma Passion ”儷凝淨聚” 及  L’or Des Basses Ronces, Blanc de Blancs “空山靈雨” 般質素? 或還是另一種形態的精彩呢?  我真的很期待。

 

一如以往 Biodynamic 的酒回來後我讓它”靜養” 了 2 個月。 一支如此罕有的珍品绝對要細心品試 , 雖不至於要 “齋戒淋浴" , 但起碼環境安靜能讓自己感受支酒是最基本要求 , 另外支酒不能搖幌及保持其溫度一至性亦是非常重要的 , 所以自私一點在家孤芳自賞是最好的 Arrangement。

 

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磨砂樽加銀色鐵 Label 牌及錫纸包裝擰上手有一種精品的貴氣。 Back Label 標明了這支香檳的身世來歷 , 它只生產了 420 支 , 我真有幸找到一支作品試。

 

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開瓶後 0 – 1小時 , 雪梨水般的酒色 , 氣泡如何幼细這些大路嘢唔講!  香氣散發奇異果、熟蘋果、蜜糖、Toasty 的芳香。 入口是非常、非常的 Rich , 這種 Rich 不是來自泡沫而是來自酒體表現 ,  那是豐富的口感、複雜的味道、綿密泡沫及層次變化的一個混合。 這種 Rich 橫向地擴散將 Flavor 帶到整個口腔內。 酒味是甜與酸和諧的美妙共舞 , 少許 Salty 的礦物感增加了整個味覺頻譜 , 加上質感節奏及優雅又幼細的 Fine Acidity 表現。 這種 Richness 及酒味表現绝對是頂级名牌香檳的级數。 它的美不止於味道上 , 酒味過後口腔中津液由兩頰到脷尖滲出 , 喉底再來一個堅實的果味回韻 , 剛才所飮的味道 Image 像 ”逆轉時空” 般再次在口腔中浮現 , 再加上超级悠長的餘韻 …………….. 嘩! 真係好飮到無朋友!  一支如此精彩绝倫的香檳令我生理上出現”毛管戙”的現象。

 

一支香檳的 Richness 及 Powerful 绝對是最難保持的 , 很多香檳都只能在開瓶初段呈現 , 時間一過隨著氣泡的流失就會消減。 另外要考驗一支香檳更要看它放暖後變成什麽模樣。Vincent Charlot 的出品一向以高質素見稱 , 為了測試這支香檳的能耐 , 我用 Champagne Stopper 及雪柜保溫將它分了很多段去品試。

 

開瓶後2 – 4小時, 基本上同初開分別不大 , 香氣表現隨時間增加了立體感。令人沉醉的柔軟口感 , 深不見底的層次內涵 , 美妙的甜酸平衡 , 我只能說 “ It is just fabulous.”  你會情不自禁地一杯接住一杯不停地喝 , 老實講要忍住口留下一些作隨後的品試真的是一種折磨!!

 

當支香檳回暖至室溫時 , 香氣多了 Ripe Fruit 及 Honey , 酒體沒有變得肥大依然保持到柔軟豐富 , 酒味中更多的甜味釋放出來與果酸保持 Well Balance。 口腔中的回韻及津液反應依然 , 回暖的它是一支Grand Cru 級 Montrachet。

 

開瓶後 9 小時 ; 支香檳同初開瓶時泡沫及酒味表現分别不大 , Richness 及 Powerful 仍能保持到 90% , 酒仍是那樣 Well Balance 好喝 , 單是這幾點的 “特異功能" 已是十分驚人。

 

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上圖是開瓶 30 小時後落杯一刻的氣泡表現 ,  若非有過空山靈雨的經驗真的不敢相信 , 唯獨是落杯之後不久氣泡很快變得平靜  。  入口一刻又是一個驚奇那份 Richness 到現在仍能維持到原本的 70%  。這時酒味中的甜味減退而由一些熱帶生果如芒果、杏甫、西柚取代 , 果酸變得亮麗而有更多的 Pinot Noir 的個性質感。  口腔中的韻味仍能保持豐富变化及悠長 , 分別只是規模細一點而已 。

實驗到此可以告一段落 , 我大膽說句到目前為止在我所飮過的 “有限" 香檳中無一支能有如此能耐。

 

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空山靈雨 L’or Des Basses Ronces, Blanc de Blancs 特色是 Clean & Focus 及其通透感 。 儷凝淨聚 Le Fruit De Ma Passion 是甜酸和諧平衡及旋渦式的味道凝聚力 , 而這支 Charlot Tanneux Grand Cru Burt Millésime 則是擴散性的 Richness 及 Powerful 。

它的質素我會用 Breathtaking & Exceptional 來形容 , 在我品酒的過程中腦海中出現了 Celine Dion 的 The Power of Love 這首歌  , Celine Dion 強而又力而又穿透性歌聲正好表達支香檳的感覺 , 當你一邊飲住這香檳一邊聽這首歌時就會明白我所講的一切  。 而更深一層歌詞中雖然是講男女之間的愛, 但我卻套用在 Vincent Charlot 對土地及葡萄酒的那份情深熱愛 , 而這香檳亦是這份愛下的最好結晶品!

 

白靈酣韻醉紅塵 – Leflaive & Associés Monthélie 1er Cru Sur La Velle, 2010

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以往每逢打風 我都要當更應付突發情況 , 如今退下火線反而更珍惜平静的日子 , 而打風最佳的節目就是在家煲 GoT 及品酒。 上次囉攣小聚中試過 Leflaive & Associés Monthélie 1er Cru Sur La Velle, 2009 覺得此酒質素不凡 , 之後找到了 2010 , 這天遇正打風正好是大好時機品試。

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開瓶一刻 , 酒色深红清澈 , 散發車尼子、熟果、Sweet Spice、义燒的混合香氣。入口是複雜的果味、果酸及單寧 , 中等重量柔中帶剛的表述 , 明顯的果酸是酒的骨架 , Structure架勢 , 喉底回韻複雜而悠長。 初步感覺支酒易飲得來且內容豐富。

 

 

開瓶 1 – 2 hrs , 這時支酒到達第一階段的高峰。 香氣變得更濃密 , 花香、肉香、甜香、果香四元素相互交織。 酒體酒味開始變化 , Complexity、果酸、礦物在口腔中此起彼落 , 均稱平衡的酒味頻譜 , 充滿質感變化的單寧 , 更細緻嚴謹的結構 我特别留意酒味過在口腔中的微细變化及感覺。  甜韻令脷尖不斷湧出津液 , 單寧幼細地在牙縫及口腔中穿梭 , 果韻在喉底忽前忽後迴盪 , 這些變化感覺似浪濤般一浸一浸" 地表現 , 這是 Leflaive 白葡萄酒的風格及表述方式 。 這支 Monthélie 除了酒味迷人外 , 在韻味上表現得非常有氣派。

 

 

開瓶 3 – 5 hrs , 這時支酒進入脫變期 , 酒香變得收斂 , 而作為骨架的酒酸變得明顯 , 而其他元素較為喑淡 , 話雖如此但酒的果酸表現非常 Leflaive Style   “酒好會回魂、酒差落斷魂 在我經驗中但凡高質素的葡萄酒都會先落後上的脫變期 , 分别只是脫變期時間的長短 , 越具 Aging Potential 的酒脫變期會越長 (一般在 2 – 4 hrs   6- 30 hrs) 這支 2010 Leflaive 以酸度作骨架而非單寧 , 加上第一階段的 Easy Approach , 脫變期應不會太長 , 飮靚酒一定要有耐性 , 就讓它靜靜地發展吧!

 

 

開瓶 5 – 8 hrs , 這時支酒到達第二階段的高峰 , 亦是支酒全開進入最好飮的階段。 優雅的酒香從杯口散出 , 往杯中一嗅那是深度而立體的香氣。 酒的酸味已變得平靜 , 隨之而來是更多的果甜味 , 它達至一種甜酸平衡的和諧令人十分舒服。  酒體亦變得豐厚了 , 這時單寧的質感及細節亦感受得更多 , 而回韻依然精彩。

 

開瓶 36 hrs,  我刻意將少部份的酒放雪柜看看一天後的表現。 這時酒味仍保持甜酸和諧 , 單寧溶入酒味變成一份質感 , 酒味曲線自然流暢令人飲得非常舒服 , 而回韻依然结實悠長。 支酒唞咁耐不單沒有絲毫跌 Watt 而且仲咁平衡及好飮 , 以這種表現支酒 Aged 咗之後表現會極之不錯。 酒商 2010 的適飲期 2017+ 以今天品試結果 , 支酒 Aged 十年八年绝無問題。

 

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要做一支好飮易飮的葡萄酒不難 , 但好飮易飲都只是一支酒的”外在”, 一支酒有個性及生命即是説支酒有起伏變化 , 這一些大家都好易掌握。 但當講到一支酒有冇”靈魂” 這抽像的東西就未必容易令人明白 。 以自己的經驗來說 “回韻” 就是一支酒的靈魂所在 。好飮的酒未必有靈魂 , 相反有靈魂的酒就一定是好酒 , 這支 Monthelie 在回韻的表現是由頭帶到落尾 , 單是這一點已值回票價 。

 

Leflaive & Associés (俗稱孖雞) 旗下的白葡萄酒是世界十大白葡萄酒 , 質素毋容置疑白葡萄酒專家開新拓新地區搞红葡萄酒 ,  Leflaive & Associés 用精彩的看家本领及嚴謹認真態度 , 將眾人眼中比較無咁出名的 Monthelie 產區提昇到另一層次。 這支 Monthelie Sur la Velle 身具 Pommard 的結構 , 亦具有 Volnay 那份優雅細緻緊密 , 好飮得來 有生命力、有變化、有深度、有內涵、有靈魂 , 可說是目前我飮過質素最好的一支 Monthelie , 以 $4xx 的價錢咁嘅質素真是扺飲到無朋友。

Vincent Charlot Champagne 飲用建議:

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在我酒評中多次提及 Biodynamic 的酒對温度及搖恍特別敏感要小心處理 , 當中 Body 厚身及濃郁的紅葡萄酒雙對比較好一些 , 而纖巧幼細的香檳是最難處理的。

 

自己在不同場合飲用 Vincent Charlot Champagne , 我覺得最好飲是在家中飲用。 又或者像出席一些名牌香檳酒宴般 , 學主辦單位預早將香檳送到餐廳並托人將酒預先雪好 , 減少温差及搖恍亦令香檳 Serve 前有足夠時間及穩定地發揮它的層次、變化及美態。 其實這處理手法同樣 Apply 落所有高質及靚香檳。

 

有幾次帶它們出席酒聚 , 我已很小心事預先將香檳在雪柜雪凍 , 再用保温袋運用 , 但經過舟車路程搖恍到餐廳 , 支檳未定神就急着開來見人 , 它的表現真的會大打折扣及甚至失魂落魄 。 一般情況下起碼要將它放冰桶 1 小時才能有回復正常表現。 香港人生活緊迫出席聚會唔遲到已經好難得 , 若要求帶香檳的酒友提早1 小時到場為大家準備 , 咁麻煩我覺得無乜人肯咁做!

 

退而求其次可以等到家中請客時 , 才挑這類精品奉客 , 這就包保你能完全感受所描述的美態及變化。

 

另外大家若從酒商購買 Vincent Charlot , 最好多口向酒商問一句批酒幾時抵港? 是大批運送還是少量運送?  (大家都好清楚機場工作人員如何對待行李及旅程中的溫差 ) , 再跟據運送方法俾足夠時間 ”坐暈浪監” 等支檳回復狀態才飲用欣賞。

 

當然大家怎去處理及飲用葡萄酒是大家的自由 , 我只是提供一個意見參巧 , 使大家唔使嘥咗支好酒又嘥咗啲錢。

Follow Me – Domaine Felettig Gilbert et Christine Chambolle Musigny Vieilles Vignes 2014

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在最近一次聚會中 , 酒友帶了這支Chambolle Musigny 俾我品試。 雖然只是短暫的"萍水相逢" 但卻令我印象深刻 , 就算當晚美酒雲集但第二天仍然對她念念不忘。於是便向酒友查詢開始尋覓芳踪 , 進一步加深了解 ………..

 

一開瓶 , 就嗅到一陣誘人的花果香氣 , 入口是車尼子的果酸襯托柔和的果味 , 若輕若重的身影 , 若隱若現的內涵 , Young Wine的酒精感 , 收結的礦物及悠長的 Aftertaste。 初印象是一種優雅中帶著個性而又少許含羞的表述 , 我當天就是被這背影所吸引 , 雖然支酒未完全開放但已感覺她的誘人美態。

 

開瓶 1 小時 , 它的香氣漸變得豐富 – 熟果 , Sweet Cherry , 花香 , 夾雜少許的 Meaty , 它的香氣現階段是平面的。 這時車尼子果酸開始變得明顯 , 雖是如此但它仍保持著平衡 , 而它的內容亦漸漸浮現 。始终這支是 Young Wine 果酸明顯是绝對正常的 , 所謂女大十八變 , 俾些耐性及時間讓她成長吧!

 

開瓶 2 – 3 小時 , 開始 ”嚟料” , 她的香氣變得更有密度及散發一份誘人甜香 , 香氣亦由平面發展成有深度的立體感 , 香氣是扯著你不放般吸引。 這時果酸已減退而果甜味開始進場 , 她變更有”肉地” , 柔和甜美的果實 , 纖細的果酸及絮化的單寧在牙縫及脷尖廻盪 , 中尾段柔而不緊略帶丁點鹹味感覺的礦物感。酒味曲線自然而充滿起伏變化 , 餘韻悠長而滲著 Fine Acidity。 這階段每一口的感受變化都不同 , 這就是 Biodynamic 及 Vieilles Vignes 孕育下的成長個性。

 

開瓶 4 – 6 小時 , 一切變化穩定下來 , 這時支酒非常好飮及舒服 , 你會情不自禁地一杯接一杯 , 同時而這階段亦展示了她 (Age) 熟成後的大概表現。 她並不是倾國倾城的絕色佳麗 , 但卻是能陪著你走 , 為你增添歡樂色彩的伴侶。

 

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跟據網上資料 : 酒莊由 Henri Felettig 於1969年時成立。2005年時才由第二代的兄妹檔 Gilbert 與 Christine 接手管理。樹藤大多為創立時所栽種,平均樹齡達 50歲。種植方面酒莊採用有機農法。從疏芽,整形,到葡萄採收,全程都採用人工方式。採收前確保葡萄的糖度與生理成熟度都足夠,再一次性採收,確保每顆果實的成熟度相同。裝瓶前不進行沉澱與過濾。

 

Wine Maker 明白到 Less is More 的道理 , 手底功夫紥實。 通常一個酒莊最 Entry Level 那一支有水準的話 , 旗下其他產品都不會差得去邊 , 2014 年一個普通年份都有如此優美表現 , 若是 2015 果味應會更濃郁、複雜性會更好 , 這個莊水準一向穩定可説是深具潛質 , 绝對值得留意及追隨。

 

這支 Chambolle Musigny 令我想起俄國攝影師 Murad Osmann 與他女友的一輯出名作品 – Follow Me。

http://hiconsumption.com/2013/02/follow-me-to-photographer-follows-girlfriend-around-the-world/

這輯相片色彩豐富鮮艷 , 但由始至終女主角都只是"影后"  , 正正切合我心目中 Chambolle Musigny 帶着神秘的迷人美態 , 卻永遠看不真貌 ,  令人產生無限聯想 , 而你更有一種很想 Follow 的慾望及衝動 , 這亦是這支酒的精髓所在。

 

Burgundy 但凡出了名的就價格不再親民 , 平靚正而又有質素深度的東西真的極之罕有。 這支 Chambolle Musigny 雖非什麽超班之作 , 但勝在溫婉斯文又帶幾分嬌柔 , 迷人卻不妖艷 , 細膩生動中有感情變化 , 成熟後則令人舒服。 這一切只是 $3xx 仲要係 VV (老樹藤)  你仲想點?

 

 

註 : 同莊有另一支 Clos Le Village 價錢相若 , 而這支是Vieilles Vignes (老樹藤) 買時一定要講明避免搞錯。

 

Wine Supplier – L’Imperatrice (Jessica Ting)

囉攣小聚

某日下午偷得浮生半日閒走去探一位朋友 , 這位朋友熱情地捉住我試了以下幾款葡萄酒 。每支都是擺明挑機的逸品 , 可恨的是這些特供酒在市面上較難找到 , 搞到我飲完之後囉囉攣 , 非要寫個分享留個記錄 , 希望有酒商行家見到引入一些以解相思之苦。

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Dr. Burklin-Wolf Pfalz Troken Riesling Hohenmorgen VDP GroBe Lage 2015

德國思靈是常見,

清香果味透自然 ,

線條分明貴氣現 ,

輕巧明媚合餐前。

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Domaine du Daley Le Chasselas Villette Grand Cru

罕見瑞士葡萄白 ,

工整幼細兼圓滑 ;

看似簡潔實複雜 ,

品味深度在留白。

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Domaine Francois Chidaine Montlouis Sur Loire Les Choisilles 2011

酒味芬芳兼醇厚 ,

蘋果礦石夾蜂膠 ;

圓潤雍容韻長久 ,

結構緊密剛帶柔。

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Laflaive & Associes Monthelie 1Cru Sur La Velle 2009

花果香氣太迷人 ,

單寧酸度細如塵 ;

精巧內涵有元神 ,

質素驚艶奪我魂。

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Stella di Compalto Brundlle di Montalcino Riserva 2009

華麗變化人觸目 ,

內容深琢如深谷 ;

意境非凡質脫俗 ,

明日傳奇它莫屬 。

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Rafael Palacios As Sortes Valdeorras 2015

滅絕重生歴蒼桑 ,

特色小區世遺亡 ;

質素超群露鋒芒 ,

吐氣揚眉登殿堂 。

https://amlifeblog.com/2013/08/06/2011-rafael-palacios-as-sortes-val-do-bibei/

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Marguet Les Crayeres Extra Brut Grand Cru Ambonnay 2011

壓軸竟來一氣酒 ,

深香幼細礦物柔 ,

老樹岩韻輕滲透 ,

似輕實重功力厚。

此地無銀三百兩 – Guangdong-Conti 2010

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早一兩個月前在網上看到—支非常搞鬼的酒 – Guangdong-Conti 。 Label 設計字體色澤抄足 DRC Romanee-Conti , 有晒年份 2010 有晒簽名 , 有埋编號而且還要永遠都是 Lucky No. 01818。

 檔案 26-6-2017 13 40 22

至於 Back Label 則用英文法文雙語寫介紹此酒來自 Chateau De Pommard , Label文字內容講咗等於無講 , 更出現 Food Pairing 建議 , 而左下角寫明是 Not for Sale……………

我相信稍有葡萄酒經驗的人都知道此酒擺到明是 ”此地無銀三百兩” ,  用語言偽術可説成向 DRC Romanee-Conti 致敬之作。 當日大家在網上看過只當笑料一則 , 討論一番就不了了之。

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豈料在一個 “高手” 聚會中席上竟然遇上 Guangdong-Conti 的真身 , 真的可説是挑機搞局之最!  而當相片一擺上 FB 群眾反應異常熱烈 , 個個都想知支酒如何 ?? 反而無人關心一眾 “白老鼠" 們的安危……………

擺明是做假 , 你敢試嗎? 假若有一天你大老闆揾這支咁嘢來招呼你 , 又或者朕賜你毒酒 , 你可以選揀抗命嗎?

常言道 “我不入地獄 , 誰入地獄 ?"  反正有咩事路上都有伴不愁寂寞 。    開酒刀一亮 , 三兩下手勢酒 Cork 應聲而下 。高手一嗅 ,  嘴角出現了一陣令人費解的陰濕笑容!

如是者原瓶唞氣 2小時落杯 ……………..

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看一看酒色通透明亮 , 酒腳自然 , 嗅一嗅玫瑰花、熟果幽香輕滲 , 入口沒有見血封喉 , 內容出奇地有板有眼 , 順喉舒服 , 甚至可說是有點驚喜。 正所謂 “製酒無人見 , 存心有 Q 知"  我不想詳細描述 , 為的是想避免大家的好奇心 , 助長這類 “偽術"文化  , 我只能説“我眼前這一支"是 Burgundy 而 “這一支酒" 飮唔死人。

一眾高手試完後你眼望我眼 , 察顏辨色 , 看的不是高手對支酒的個人評語 , 而是看誰會首先出現中毒徵狀 , 又或者誰先口吐白沫應聲倒下…………….. 可惜這一切都沒有出現 , 反而大家心知肚明地相視大笑。 我相信製造者做這酒的目的也是想看 ”眾人表情變化及面色反應” 這一幕眾生相。

偽做酒有一共通點就是支酒非常 Easy Approach  (基本上預你即開即飮) , 換句話說唔會有新年份應正常出現的生硬感 , 舊年份應出現醞藏香氣及融滙和諧感。 當然你要辨別一支酒真與假 , 不能單靠飮一兩杯就可以 ,畢竟經驗話我知要”溝”一支”呃到人” 高質的 Burgundy 真的十分容易。  但不論你偽做的技巧多高 , 葡萄酒的生命力及變化頻率是偽做不來的 , 只要將支 “偽術品" 作長時間品試 , 你會發覺它是無乜變化的。 這就好像沒有靈魂的人一樣 , 就算點靚都只是一個軀殼 。

對於這支"偽術品" 酒坊間流傳一個故事 :   國內有一財雄勢大的大戶 , 不惜一擲千金要飮最貴最靚的葡萄酒 , 可惜千金買來的卻是一批假酒。  大戶事後知道自己做了羊牯 , 為咗爭返啖氣將計就計 , 反正老子有的是錢 , 有錢就可以任性 , 於是索性做一個擺明玩嘢的 Label , 而用一些非常堅抽質素的酒來做餡 , 擺到明玩你又如何?

這故事的真假就像這支酒一樣不必深究 , 反正認真你就輸了。今次經驗可說是 “馮京遇上馬涼” , 為我們幾個高手酒友茶餘飯後加添一段經典趣事。