食髓知味星期日早上實行執多劑再跟呀 Sir去影紅棉 。 我未到離遠已見到無數大炮 , 而大炮亦多數包着迷彩炮衣 , 韆鞦架 , 大三腳架 , 炮口一至向着幾棵紅棉樹 , 場面頗為壯觀嚇人 ………..

AM果支 384 拍埋去就像烏蠅拍麻鷹。

早上的陽光是逆光 , 紅棉花瓣在太陽光的照射下呈現金邊及一種通透感 , 真的比下午順光靚。

可惜的是可能大炮太多 , 殺氣太大啲雀見人多唔取飛埋嚟 , 只有幾隻烏鴉我又唔多想影 , 莫講藍鳥連相思仔都好少 , 就算有都舞雷公咁遠超出射程範圍 , 近的只有間唔中一兩隻鬼鬼崇祟飛去遠處覓食 , 心中巳知今早九成食白果。無計可施只可有乜影乜 , 亦捕捉到幾張較有趣的 ………..

隻眼開隻眼閉 , 各自揾食 …………

伙伴還是競爭者?

影生態難的是你 99% 的時間都是等待 , 不像影 Model 般一行埋去就有得影 , 要有心理生理準備及耐性 , 不斷的靜待 ………。

因你永遠不知有什麼東西會從天而降 , 可能你等上一整天甚至幾天都是食白果 , 有些時候你儍吓傻吓無意中可能會俾你一擊得手 , 你唯一能做的就是 Prepare yourself & keep alert , 做好準備 , 機會一到時你要懂得把握及靈活變通去執生 , 執得幾多就睇你彩數。

影友會問我影呢個位有乜心得 , 我只影過兩三次我唔敢話有什麼秘技 ? 我的方法只有安靜及耐性 , 眼觀六路耳聽八方 , 眼尾要四到實有無嘢飛埋嚟 , 同埋聽聲 , 一聽到有雀仔聲就跟住啲聲去揾雀仔。

至於今次 Setting 我用了:

l  相機 Spot 點測光 , 光圈先決自動 (用慣了 , 但我會收到快門起碼有 1/250 – 1/500以上) , ISO200 , Auto White Balance , 減 0.3 – 0.7EV。  

l  AF-C 連續對焦 , 動態追焦 , 高速連拍。

l  AFS 300mm F4 一支玩晒

l  用單腳  (因為 99%時間都是等待 , 你托住支 300mm真係會頸痛手軟 , 到真係有得影時你已無晒力。單腳一來輕 , 二來機動性好走位快 , 攝位又易 , 拍攝時又夠定 , 呢個場合不知幾可愛。)

順帶一題影動態若部機 Set 得唔好真係事倍功半 , 部機個 Menu 有 50+ 幾樣嘢真係唔知點 Set先啱?? 要如何配搭至啱?? 影人又點? 影景又點? 影動態又點? 夜影用燈又點??  我自己都鑽研咗一段日子, 又問師兄、又上網、又摷書先知點 Set , 部機 Set 好同未 Set 好啲效率相差好遠。

以前追雀對極都唔到焦 , 等部機對到焦隻雀都飛咗 ,你俾支靚鏡我都無用 , 現在一對到焦就咬實唔放 , 真係好爽 , 我現在用的只是一部 D300 半專業機 , 呢啲機都影到更高階的就更加無問題。 所以我好多朋友專呈攞部機俾我 Set 。

今次分享 Menu 內一些影動態的有用 Setting:

1.     AF- C 單點連續對焦模式優先 – 快門釋放 + 對焦 (唔使次次一定對到焦先俾你襟到Shutter , 只要第一吓對到焦 , 物體少少郁乜咗焦一樣俾你影到 , 對起飛的雀鳥你唔用呢個 Setting 你就未必影到)

2.     動態 AF 區域 51 points 3D tracking 追焦 (視乎主體移動軌跡 , 點越少越快)

3.     追蹤對焦連 lock on – Long / medium (自動追焦靈敏度)

4.     對焦點循環方式 – ON

5.     用 12 bit Uncompressed Raw去影 , 當然用 Raw要犧牲一啲速度 , 影Jpg 連拍一定會快好多 。但考慮因有順光 , 逆光 , 光暗位反差較大 , 又夠 Ram 加上近日 Upgrade 埋部電腦 , 應付 Raw 迎刃有餘所以全部 Upgrade 影 Raw。

6.     Colour Space – Adobe RGB。

N 記朋友若他日有緣相見影相大家可以交流吓 set 機心得 , 老實講我都幫唔少人 Set 機 (當中不泛有 D3之類的旗艦機) C 記朋友只能講聲 Sorry , 因 C 記我真係唔熟。

下集 – 拍攝時間 0800 – 1050 hrs

http://www.flickr.com/photos/amoksf108/sets/72157623661131940/

在春暖花開的日子又是拍友 “曬鏡” 出動的日子 。 馮 Sir 趁紅綿盛放的日子搞外攝活動 , 提醒了我這一年一度的活動 , 於是趁工作許可請了半天假實行先玩為快。

經過上年的經驗加上堂所學及技術的進步 , 這輯相效果頗為滿意。

當日除了常見的烏鴉外

還有動作超快極難捕捉的相思仔 ……….

難得俾我影到隻雌性太陽鳥 , ( 太陽鳥的嘴是鈎形的同相思仔直嘴有分別)

更有高傲的高髻冠  (紅耳鵯 Red-whiskered Bulbul)

俾我影到呢張都算好好運 , 點知仲未算 …………..

影影吓突然有隻藍色物體一晃而過 , 連忙追蹤 ……………

嘩!!! 嘩!!! 嘩!!! 心中驚叫了一聲好靚呀 ……………..

成隻藍鳳凰一樣 ………….

原來是隻 “紅嘴藍鵲 Blue Magpie”

資料如下 : 體長 65cm 引人注目的大型長尾鳥類。頭至胸部黑色、頭頂至後枕白色、嘴、虹膜和腳紅色。上體藍色、下體白色。有很長而帶藍色的尾羽、尾下羽毛黑色、未端有大白斑。常發出高音響亮的叫聲。通常一、兩隻以至一小群活動。

AM心中立時向天連聲感謝 , 手上連忙調教 Setting , 人機合一一於用盡所有同佢搏命 ……….

影到咁靚的藍鳥心情梗係大樂 , AM 真係影到好似上面隻 (白頭鵯 Chinese Bulbul)  咁暈晒 ………

當天天清氣爽 , 陽光充沛光線好靚 , 所以啲相 Sharp 到手 …………

上集 – 拍攝時間 1400 – 1750 hrs

http://www.flickr.com/photos/amoksf108/sets/72157623650804648/

夜拍人像中 White Balance 白平衡是非常重要的 , 之前提過在夜攝環境中有不同色温 , 如燭光 (2000k) 鎢絲燈 (2800 – 3200k) , 日光管 (5000k) , 閃光燈是 (5500k) , 射燈 (8000 -10000k) , 五光十色霓虹光這些發光體 , 而當Model 身處在不同色温的光源之下 , 她的膚色就會被環境中的光色而有所改變 , 最常的情況是燭光、鎢絲燈人的面色變黃 , 光管霓虹光管人的面色變青 , 拍攝效果如果出現偏色就算後製都未必救得返。 除了拍恐怖片或特別效果外我都係主張要將 Skin Tone影到似番個人及自然一點較好 。 

上圖中光管影照下的膚色帶青 ……..

一般情形下我未必會信晒 Auto White Balance , 因為這個 Range其實幾大 , 相機有時會被環境呃咗用錯 White Balance , 最簡單是因應環境若遇上燭光 (2000k) 鎢絲燈 (2800 – 3200k) 就用Incandescent ; 若遇上光管 (5000k) 就用Fluorescent這是最基本的第一步一定要識。   

假若屋企有部勁快電腦而又懂得後製當然最好影 Raw , 咁就最萬無一失的方法。 其實在夜拍攝中可利用 White Balance去玩好多變化

上面一張我是正常 Setting拍攝 , Model 面上的 Key Light 是來自一盞恆定射燈 , 色温帶黃 (大家比較 Model 塊面同手可以睇到膚色上的分別)。現場色温大約是 3500 – 4000k , 而Key Light 恆定射燈的色温約是 2700k , 我將相機色温調低至 2700k 整個畫面頓時變為一個較冷的藍調 , 而 Model 面上來自一盞恆定射燈的黄光因同相機的色温吻合就變得像日光般自然。這張相就好像在清晨時份拍攝一樣的效果。

這幅相用的手法亦一樣 , 唯一要注意是要保持 Model的 Skin Tone要自然否則就會俾人有一種好假的感覺。

同樣 Setting 我再用另一盞閃光燈套上了紅色玻璃紙放在 Model身後射向側牆 , 就出現咗紅光用顏色燈光將 Model與背景分離。

如此類推我改用了綠色玻璃紙就出現咗綠光效果 , 換句話說我用顏色玻璃紙去打做不同顏色的Accent Light。

 這張相我刻意將 White Balance 調到背景青青綠綠 , 再將一塊紅色玻璃紙包住燈放在右側 , 將閃光燈的射角調到 14m m最濶 , 將光散射 Model 身上 , 一來利用顏色去將主體突出來 , 二來畫面上亦出現紅黃綠三種顏色 , 我用了一盞閃光燈加相機的 White Balance配合環境原有燈光去營做了一種電影感的氣氛。

上面這一張相我用了 Auto White Balance , 但放了盞藍色燈在房尾將背景打亮為冷調的藍色 , 而前面用了一盞黃色燈側側的打在 Model身前的鐵絲網上及少少灑到 Model 面上 , 再用一盞套了柔光罩的閃燈補補光  , 出來的效果亦頗不錯。

 今次的夜影練習就是一個很好的體驗。

未睇這幾篇文章之前大家可能覺得閃光燈只套在機頂吓吓直打咁用 , 可能無想過將閃光燈離開機身玩飛燈可以玩出咁多不同效果。

在一個單調的拍攝環境中你可以利用手上的閃光燈加顏色玻璃紙就可以做出不同的光影效果 , 當你有多幾盞燈你就等同有一個 Portable Studio ,  而你可跟據現場情况 Key Light , Fill Light , Accent Light 的用光原則去佈置光影及進行創作 , 係咪越諗越興奮呢?  

我自己本身唔係好着重執相 , 除非那些影衰咗而又非執不可的 , 我寧願在拍攝時利用手上器材去 Make my photo , 所以全輯相基本上無乜大執 , Model的膚色亦是原原本本的 , 只有裁切及少量微調色温及光暗 , 而且我用 Raw拍攝連相機本身的色彩處理的味精都冇可說明無添加。 因為咁樣我才可以作一個忠實的賽後檢討及分析以便日後改進自己的技術。   

全輯相 130 張無可避免有些相片有些少鬆郁矇 , Model 可能亦未必是完美 , 但這並不太重要 , 因這兩次的練習令我吸取了很多寶貴而有價值的經驗 ,  始終手持拍攝亦明白到巳差不多用盡手上部相機的極限 , 能影到咁嘅質素巳算有所交待。 

可能大家唔會相信這是我第二次的夜影人像練習 , 兩次的夜影活動寫出了五篇分享 , 不敢說是什麼教材只是一些個人操作記錄及筆記心得 。可能有些朋友完全看不懂我寫什麼 , 這也難怪因為這些物理概念真的有點抽像 , 加上我又講得深奧 , 真的不易明白.  看不明的朋友就當一輯 Magazine 時裝 Model 雜誌相咁睇就得。   

http://www.flickr.com/photos/amoksf108/sets/72157623609791994/

之前所提及的夜拍人像技巧全都是要交待埋環境拍攝時要兼顧背景的燈光表達及處理手法 , 設法將Key Light , Fill Light, Accent Light 三種光線融合和互相配合。 但假若遇上背景雜亂我們怎樣去處理呢? 在日光拍攝可用大光圈景深去柔化背景 , 但在晚上拍攝又如何處理呢? 答案是可以用明暗手法去將背景調暗作 Scale Down處理 , 咁就可以達到突出主體的功能。

記得我在前兩篇講過一個非常重要的 Concept – “相機負責背景曝光 , 閃光燈負責前境加光” 。

若我們收細光圈 , 降低 ISO 或減EV背景就自然會曝光不足 , 而只要閃光燈的補光輸出正確 , 就會出現主體光背景暗的效果 , 大方向就是這樣 , 難度是如何將效果做得自然。

在當晚拍攝中有一環境是一條窄巷 , Model 頭頂有一盞光管作為 Key Light , 而我們有另一盞射燈放在 Model 身後作為 Accent Light 去打亮 Model 的髮光及边光 , 使 Model的黑色褸不至於同背景”黏地” 。 由於有一盞光管在 Model 头頂位置 , 我的閃光燈放在我左手边套上了柔光罩對準 Model 上身作輕輕的補光去因頂光做成的陰影 , 相機用了光圈先決自動 , 用大光圈 F2.8 , ISO800 , Pattern / Matrix全幅測光去試拍 , 出來的效果都叫做 OK , 只係塊面 Over 咗少少 , 這個手法同前篇所用的一樣。  但細心觀察其實個背景真係無乜嘢睇 , 所以我用轉玩另一手法用光將主體同背景分離。

首先我將測光模式由Pattern / Matrix全幅測光轉做 Spot點測光 , 將對焦點移去 Model塊面 , 這樣相機就會以 Model塊面作測光標準 , 其他環境夠唔夠光相機就不會太考慮 , 而閃光燈亦會因應調到去 TTL而非 TTL BL , 就出現咗上圖的效果。  由於我用了 ISO 1400 , 而快門去到 1/15s所以可以連背景都可以表達到。

我將鏡頭移動Model佔相的幅面變大了 , 由於相機 Set咗 ISO 自動所以 ISO自動會回落去800 – 900 , 而色水亦统一。

這種手法我只用了 Key Light 同 Accent Light兩種 , 當 Key Light的輸出大過 Accent Light , 個主體就會好突出 , 這是用明暗去強調主體的一個手法。 加上整個畫面的燈光較 Clean 及冷調 , 給人一種較 Cool 較靜態的感覺 , 這種手法可表達 Model 較有個性的一面。

有一樣要注意的是光管下的人像影出來膚色會帶青 , 所以要用白平衡去調一調 (或後製) Skin Tone 才可以回後紅潤。

相反當Accent Light 的輸出大過 Key Light, 這種就變成影逆光相 。 影逆光相要留意幫主體補光否則主體會被 Accent Light 蓋過, 首先相機要避免用 Pattern / Matrix 全幅測光而要用Spot 點測光對準 Model 塊面測光 , 否則相機唔會知道你想影乜張相出來會曝晒光主體變得黑口黑面。

上面兩相逆光相就利用了黄、白不同色温去表達温暖或迷矇的感覺。

之前所提及的夜拍人像技巧全都是要交待埋環境拍攝時要兼顧背景的燈光表達及處理手法 , 設法將Key Light , Fill Light, Accent Light 三種光線融合和互相配合。 但假若遇上背景雜亂我們怎樣去處理呢? 在日光拍攝可用大光圈景深去柔化背景 , 但在晚上拍攝又如何處理呢? 答案是可以用明暗手法去將背景調暗作 Scale Down處理 , 咁就可以達到突出主體的功能。

記得我在前兩篇講過一個非常重要的 Concept – “相機負責背景曝光 , 閃光燈負責前境加光” 。

若我們收細光圈 , 降低 ISO 或減EV背景就自然會曝光不足 , 而只要閃光燈的補光輸出正確 , 就會出現主體光背景暗的效果 , 大方向就是這樣 , 難度是如何將效果做得自然。

在夜晚街景人像拍攝其中的一個常用的技術是用閃光燈的” 慢速閃燈同步” 或 ”後簾閃燈同步” 功能。

首先要明白相機 Default 的閃燈方式叫前簾閃燈同步 , 即相機快門打開的一刻閃光燈就即時發出閃光 , 出來的效果是前面個人夠晒光而背景曝光不足。

而慢速同後簾同步則是在快門打開之時不閃 , 直到快門差不多關上前一刻才閃燈 , 這樣背景因有較長時间曝光所以能呈現景像 , 而閃光燈閃的時候主體受光就會清楚地顯現。慢速閃燈同步好多時運用在夜晚街境拍攝中。

一般我會用光圈先決自動 , Matrix/ Pattern 全幅測光 , 快門約在 1/30s – 1/60s 之間 , ISO 400 – 1000 (視乎環境及所用鏡头的光圈大小) , 閃光燈就用 TTL BL為起步點 , 再視情況調控 + – EV 曝光補償即可。

我用上述 Setting 試了一張得出如此一個效果:

l  Model背後果欄的燈光及路上的車燈是Accent Light可以利用 。

l  Model 黑色衫完全隱沒在鐵閘的背景中 , 俗稱“黏晒地”。

l  作為 Key Light的閃光燈雖然能正確曝光但感覺平凡。

l  Model未能溶入整個環境中

解決方法:

l  我叫 Model 移一移位將她的頭少少擋住了果欄的燈光 , 利用了果欄的燈光做了 Model 的髮光及邊光將她與右边的黑色鐵閘分離。

l  我自己移一移位將相機打橫 , 將Model 放於黃金位上 。

l  機頂閃燈太强又會打到個Model膚色死實實 , 所以我將閃燈套上柔光罩將閃燈的 Output -1EV 咁打出來的光令 Model膚色很自然。

l  在構圖上左邊車路太空洞 , 我要等有車駛過填滿這空間。

l  我將相機 +1EV 令背景的 Accent Light 更光亮燦爛 , 這是最簡單增加 Fill Light 的方法。

l    終於俾我等到有車過再加上路人的背影作襯托 , 背景柔化的程度適中不會打擾主體 , 整個畫面色温一致,  Key Light, Fill Light Accent Light比例自然 , Model膚色自然眼有少少眼神光 , 閃光燈用了好像無用一樣 , 美中不足是出了少許綠色光班 , 不過自己頗為喜歡的一幅作品。

補充 – 慢速閃燈同步或後簾閃燈同分別在於:

慢速閃燈同步只套用在自动模式 P及光圈先決自動模式 A , 而主體一定要是 “靜態不动 “ 的否則就會出現鬼影。

後簾閃燈同步多數用在全手動 M 及快門先決自動模式 S 中 , 而針對是移動的主體。

看來大家對夜影人像這題目頗有興趣 , 因此我再為此多寫少少作補充。

夜間外影人像與影樓拍攝最大的分別是外拍要面對不同的燈光環境 , 影樓的燈光不論方向、角度、強弱、色温都可以隨你控制任你擺佈 , 但走上街上夜拍 , 一切就 Out of your control , 你只能利用環境中的燈光及手上的器材去拍攝 , 難度高挑戰性更大。

1.     去到一個拍攝環境 , 不要急住開壇拍攝 , 首先要觀察將現場環境的燈分類 – 什麼是 Key Light , Fill Light & Accent Light ? 有什麼燈光可用 , 什麼燈光要避。  光線來自何方? 光線強弱如何?  Model 企邊個位置 ?  這一切問題都要考慮。  我自己隨了肉眼觀察外 , 我亦會留意 Model地上果個影 , 因為這個影會好清楚話我知光來自何方及它的强弱。

2.     知道現場環境後我會要考慮用什麼鏡頭去拍攝 , 我要決定利用廣角鏡的透視去涵蓋 Model 及環境還是用 Tele 鏡作特寫去縮窄視角 , 唔影咁多無謂嘢令張相乾淨一啲? 我通常夜影都只會帶兩支鏡 AFS 17 – 55mm F2.8 同 AF 85mm F1.4。若我想交待環境我就會用支 17-55 , 若背影雜亂無乜好影我就寧願用支 85mm。

3.     跟住我要考慮色温的問題 , 在夜攝環境中離不開燭光 (2000k) 鎢絲燈 (2800 – 3200k) , 日光管 (5000k) , 射燈 (8000 -10000k) , 五光十色霓虹光這些發光體 , 這些發光體都有它本身的色温 , 而你所用的閃光燈是 (5500k) 。 當Model 身處在不同色温的光源之下 , 若相機用 Matrix 全幅測光又用 Auto White Balance 的話 , 相機就會分晰 View Finder 內不同色温的資訊不同光暗等數據 , 相機雖然聰明但始終是機器好多時會被複雜的現場光騙了 , (情況就等同雪地拍攝一樣) , 相機會揾一件物件作 18% 灰作標準 , 而人的皮膚因好近似 18% 灰會變成了相機的參巧指標 , 所以好多時個 Model 的膚色就會變成灰灰黑黑 ,  好似好污糟成個乞兒咁就是這個原因。 (個 Model 見到你影到佢咁 , 佢心中一定好自然咁 “深切地問候你“)。  

4.     這種情形下大家就要話俾部機知 , 現場是什麽色温用什麼 White Balance , 最簡單就係揾張白紙叫 Model 擰住 check 一check WB 咁就萬無一失。 無信心的可以影 Raw 回家後就可以慢慢補救。 而我自己因為懶我會因應現場燈光中邊樣色温佔大數去 Set White Balance (通常由 3700 – 5000k之間) 。以 Model 的 skin colour 最自然的 setting 為準。

5.     在街拍時光線可能來自四方八面 , 會有順光 , 側光 , 頂光 , 逆光。 拍攝時要運用鏡頭視角去包括你想要的燈光 , 就好似以上面幅逆光相一樣 , 遠處有一盞頗光猛的射燈 , 我就利用這光源側側地做了 Model 的髮光 , 使她與背景的建築物分離及增加一種舞台感。

6.     上文已分享過我如何佈置支燈去解決這問題 , 我自己覺得閃光燈全輸出火力太猛唔係好自然 , 影人我多數由 -1EV 影物件就由 -1.7EV作基準去上下加減。

7.     大家可能唔知閃光燈個 Zoom 的功能點用 , 以 SB600 為例它的燈頭可以Zoom 由14mm , 24mm , 28mm , 35mm , 50mm, 70mm, 85mm ; 而 SB800 還多了105mm , SB900 可以去到 200mm 。 這個 Zoom 功能使用原理就像手电筒的射角 , 你想啲光聚焦咁射定擴散咁射? 大家要注意這個 Zoom 的數值是以 Full Frame 計算 , 咁用 DX 的朋友要乘番個 Crop Factor 上去。

8.     在日間拍攝 , 用大光圈鏡的散景去突出主體 , 但在晚上拍攝我們就要利用燈光明暗去突出主體 , 我會將現場想成一個舞台咁去構思。 若我廣角鏡的透視去涵蓋 Model 及環境 我就會用 Matrix 全幅測光去包涵整個環境的氣氛 , 而閃光燈就的 TTL BL (Balance Fill) 模式就可以配合Matrix 全幅測光 , 再加上閃光燈用一個較 Wide 的射角 (14-35mm) , 調控+- EV 咁出來的效果就會好理相。

9.     相反若背景雜亂我想將 Model 與環境分離 , 我就會收細少少光圈及 ISO , 背景自然唔夠光而變得漆黑 , 我將相機調去 Spot 點測光對準 Model 塊面測光 , 而閃光燈就用 TTL , 將閃光燈用一個較窄的射角 ( 85mm – 105mm ) 只照亮 Model 的面部 , 調控+- EV 咁出來的效果就會好戲劇性。

10. 但在晚上拍攝因為光線弱快門可能會好慢 , 快門一慢過 1/30s 就算我用腳架但 Model 都會郁 , 咁我就會用 “慢速後簾同步閃光” 才有機會影到但一定要用腳架。

好多人都會問幾多盞閃光燈先夠 , 這個問題好難去答要視乎影乜及點影 , 反正又唔係用嚟揾食。 我自覺有時多燈未必等於好 一兩 盞就夠 , 反正身边多 N 記族群朋友 , 開句聲就可以借到。一些攝影大師講過 , 用閃光燈的最高境界就是用了但別人未必看得出般自然。 而另外用燈亦要有它的合理性 , (玩特別效果另計) 。

這兩篇文章我相信能夠俾到大家一些閃光燈的運用概念 , 唔使盲摸摸老鼠拉龜。 永遠記着 Key Light, Fill Light , Accent Light 這 Concept 咁去玩 , 巳可以玩到不亦樂乎。

這兩篇文章無出相原因是當晚夜影因影會搞手安排失當 , 去到舞雷公咁遠嘅火炭工業村 , 以為有什麼 “佳景” 拍攝 , 點知去到係影毫無特式的 “街景”,  搞手完全無 Planning 無 Organized , 搞到成班影友同 Model 都無晒 Mood , 心中充滿 “殷切的問候語 “ 我影兩影無癮都提早走 , 所以無乜相出 , 只作個分享記錄。