Project Burgundy II – 異類明星 (三)

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Bourgogne Passe tout Grains 2004 仲田晃司(Cote de Nuits)

新世代布根地酒商 Lou Dumont 是由仲田晃司在 2000 年的七月成立的,他承襲了布根地的傳統與釀造方式並融入自我的新釀造理念,在傳統的釀造法中領悟出葡萄酒的本質與精髓。仲田釀造葡萄酒特別的地方,在於他發揮了大和民族特有的精工細活、吹毛求疵的精神,從嚴格選購不同風土條件(terroir)的葡萄、培養熟成所需橡木桶種類及其烘培度,進而尋求不同產地的葡萄在桶中最理想的培養方式。最後階段的過濾、裝瓶工作也都是完全採用手工一瓶一瓶地進行。Lou Dumont 目前年產七十桶(約 20,000 瓶)左右,一般酒商每年超過兩百桶以上的量對他來說並不是辦不到,不過仲田先生覺得如果規模過大會無法掌握每款葡萄酒的特性,因此他把對於葡萄酒的熱情投注在百分百手工製作的堅持上。在這個充斥大財團酒商、新世界葡萄酒與量販酒商的市場環境裡,仲田為布根地葡萄酒注入了新血並開創新頁。

2005  23  Lou Dumont Nuits-St-Georges 村遷到 Gevrey-Chambertin 村,在媒體披露的同時,仲田先生的好友,已故布根地葡萄酒之父的 Henri Jayer 先生也親臨指導分享經驗,讓之前就常常向 Jayer 先生請教的仲田倍加感動。深受 Henri Jayer 薰陶的仲田先生,決定為 Lou Dumont 打造一個全新的標籤,他將 Jayer 先生及自己的信念融合,表達在酒標上:「釀造家的本位在於對大自然的真摯與尊敬」這就是酒標上「天、地、人」三個漢字所要闡明的。

上文源自一篇介紹 http://tw.myblog.yahoo.com/hsinkai1019-orz/article?mid=137&sc=1

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這支Bourgogne Passe Tout Grains 是法國一個 AOC 分類級別而要有1/3 Pinot Noir 加其他紅葡萄甚至白葡萄釀製 , 是一個自由度大而富實驗性的級別

這支天地人是用 Pinot Noir Gamay 兩種葡萄釀製深紅酒色下香味令我”驚艶” , 初落杯時她的香味開放 , 那是混合着半生熟果、梅子、鹹菜、木桶、朱古力、豆蔻、煙燻、可可豆 ………. 和階而複雜 , 在場酒友十居其九被她的香味吸引, 她活像一支靚 Burgundy 入口果味豐厚 , 骨肉均稱 , 少許酒精 , 感覺到她的複雜性但因年輕而未能完全發揮 , 鮮爽的酸度透露了她的實際年齡 , 收結帶略為乾身而帶輕輕的礦物感。可以感覺到 Gamay 的果甜及 Pinot Noir 的酸度、單寧 , 兩者的結合是天衣無縫 , 精巧和諧。

酒友將餘下的半支放入冰桶令酒 “微涼” 15分鐘 , 再少量地分給各人杯中混合之前較暖的酒 , 使酒温變歐洲的室溫 , 這做法令她的香味變得優雅而細緻 , 又是另一種感覺 , 她活像一位精心打扮而略帶羞怯的日本美少女 , 嬌美温柔 , 我見尤憐。

她竟是一支如此包製得美倫美奐 , 豐富多彩的美酒 , 真的令我一飲傾心 , 對我來說這絕對是一個驚喜天地人我不會放過妳。

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Maranges La Fussiere Philippe Colin 2005

位於 Cote d’Or 南部的 Maranges 小村 , 一個由兩兄弟全責打理的酒莊 , 以釀製 St. Aubin Chardonnay 而聞名 , 而今晚試的就是其 Pinot Noir , 那是色調深濃 , 具明亮而透明感 , 香氣開放帶熟黑加侖子 , 藍莓 , 也有木桶香 , 隱約有少少甘草芳香 , 兩者很協調 , 纖細如綢緞柔滑的酒體 , 少許複雜的內容 , 酸度比例恰如其分 , 單寧柔和 , 餘韻幽幽不斷是一種果味及香料的混合 , 優雅中帶點內容 , 這酒所展露的是一種密度及平衡性 , 各樣元素井然有序配合自然。一支這樣年青的酒能有如此能耐 , 真的能怱視。

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神之水滴第五門徒Chevalier-Montrachet 就是出自這 Wine Maker

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Bouilly, Cuvee des Fous, Jean Claude Lapalu 2006  (Beaujolais)

若我將這支酒去玩 Blind Tasting , 我相信絕大部份人揭盅時會目瞪口呆 ………….

酒是唯一一支即開即飲的 , 深沉而濃郁的酒色 , 密不透光 ; 初落杯時香味散發有如一種竹荀或濃郁蛋白香氣 , 有些人以為是臭蛋或 SO2 , 我將酒靜靜在杯中等幾分鐘再嗅她 , 這時香氣是成熟而混合木桶的黑加侖子 , 黑醬果 , 混合果味及礦物的石墨 , 溶化的杉木 , 我眼前一亮 , 這是一種好像 Bordeaux 舊酒感覺 ; 入口感覺鮮甜而年青 , 酒體柔和 , 單寧包裹在豐潤的酒體下 , 餘韻鮮甜雖然有如熟酒的柔和細緻 , 熟酒經驗的人會感覺到酒味與香味的成熟感有點脫節 , 簡單講句就是她是少女扮成熟 , 談吐露底縕。 若只聞香氣見埋酒樽大多數人會估是舊年代的 Bordeaux 二三級酒莊的出品 , 但飲落口會知道這是一支新酒。

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結果這支酒是一支 2006 年的 Beaujolais , 睇怕無人會相信 , 大家接觸 Beaujolais 都是在每年十一月開賣以新鮮果味為買點的果味紅葡萄酒的 Beaujolais Nouveau 上年亦試過一套 Beaujolais 但質素都只是一般 , 今次這支可謂超晒班的 Beaujolais

愛爾蘭藉莊主Jean-Claude Lapalu , 給大家開了一個玩笑 , label 中寫着 Cuvee des Fous 就自嘲是儍人一名 , 可說是大智若愚。能將 Beaujolais 釀製得如此深沉 ,細緻 , 平衡 , 結構及鮮味 , 果實的成熟度 , 發酵過程 , 木桶的運用 , 真的又是一個一個的奇蹟 , 而更奇蹟的是這支酒只係賣三四百蚊 ………

當然大家要當佢一支 Super Second Benchmark 去飲 , 她的內涵 , 深度 , 變化是有限的 , 時間一長對她很利 , 但以 Beaujolais 這價錢能做到這質素 , 即開即飲 , 再過份要求真的會冠以喪心病狂”

這是當晚第二大驚喜。

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Domaine de la Bongran Marcon Village Botryis 2001 (Maconnais)

Jean Thevenet 所主持的 Bongran 酒莊出產精彩的 Chardonnay 甜酒 , Bongran 酒莊堅決不加糖而能做到有 14% – 14.5% 的酒精度 , 只用 Late Harvest , 有機種植 , 以保持葡萄酸度及 Botryis 貴腐霉的成熟度 , Jean Thevenet亦堅持只用大型數千公升的老舊木酒槽而用橡木桶釀酒 , 而用低温長時間發酵去 , 有時甚至要 3 – 6個月才完成發酵過程 , 所以能保留濃郁而優美的甜酒。

Botryis 只有在好年份才生產 83 , 89 , 94 , 95 是近 20 年最好的年份。今年六月在 Robuchon 飲過 95  Cuvee Botryis 14 October , 而 Botryis 加 Late Harvest 的會在 label 上寫下收割日期 , 95 年  14% 的酒精中仍保留 126g的糖份 , 即使以 Chardonnay 以成熟度見稱而能做出每公升的葡萄汁含 364g 的天然糖份實屬利害。

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而今次試的是只有 Botrytis 的 2001 , 落杯同樣是蘋果、蜜糖、柑桔、橙皮、菊花茶、淡蜜糖、乾 stone fruit ; 酒體輕盈細薄 , 果味鮮甜怡人 , 更令人驚奇的是酒中仍保留很多酸味 , 一點也甜膩 , 即使 Riesling 也難做出如此協調及細膩變化展露了一個均衡而細緻的甜白葡萄酒 , 我覺得她的甜度可能是界乎德國的 Auslese Beerenauslese 之間 , 我自己太喜歡甜膩的 Dessert Wine , 怕她們甜到封喉 , 而這支清甜為主幹又夠酸度 , 平衡又好的 , 自己開玩笑說有點像支”溝淡了的 Cheateau d’Yquem”

Burgundy 甜白葡萄酒 , 為甜酒喜愛者提供另一選擇。

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後話:

今次品試前做了一些酒的背境資料功課 , 寫這篇時用了部份資料再加入自己的親身體驗而寫成 , 同我以往完全唔睇資料只顧品酒直說很同 , 可能大家會覺得有點似 Sales 的口吻 , 我自覺好像有點人格分裂 , 有點角式衝突 , 並非一件好事 , 但要有平衡兩者雖要點時間融滙取捨 , 有點艱難 ……………

Burgundy 之所以令我着迷 , 是因為 Wine Makers 真的有如藝術家一樣 , 忠於自己理念去釀酒 , 去演譯天、地的訊息 , 有自己的風格及堅持 , 而很多 Wine Makers 都稱自己為農夫 , 而葡萄酒為他們的子女 。 並非一般 Commerical Wine 般倒模式或跟據酒評人喜嗜去釀酒 , 只求生意收益、名氣 , 而淹沒了本性 。 又一次令我聯想起毒奶粉的愉快事件。

酒的世界之大 , 根本上有太多東西意想不到 , 我時常提醒自己可以偏飲 , 偏買 , 而今晚的經驗就使我大開眼界 , 究竟葡萄酒的世界內有多少精品未被發掘出來真希望有入口商能將上述的葡萄酒帶到香港 , 令更多人欣賞到這些精品。

套用最近一套有關葡萄酒的戲 Bottle Shock 中所講 , 撇除偏見 , 用心領會及品嘗 , 細意發掘  , “求真”, 才是享受葡萄酒的箇中樂趣。

就用這樣一個酒宴 , 為本月所有酒宴劃上完美句號。

 

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